Vi alle elsker zombier og robotter, to af de ting, der mest sandsynligt er vores undoing en dag. Lad os hjælpe tingene sammen ved at opbygge en uhyggelig lille robotzombie.

Mit mål med denne instruktør er at tage en dukke og (gen) animere den med servoer og mekaniske forbindelser, dens braaaaiiins vil være en Arduino microcontroller.

Jeg kan godt lide at bruge det, jeg kan scrounge til mine projekter, da det holder prisen nede, men det betyder, at du måske ikke har præcis de samme ting ved hånden, jeg vil forsøge at give alternativer. Desuden er du en maker, du vil finde ud af det.

I samme vene er mit design blevet planlagt omkring begrænsede værktøjer, du kunne gøre det med alt fra håndværktøjer til CNC-fræsere eller noget imellem.

Dette projekt kunne være en ret god introduktionsrobot til en person, der aldrig har bygget en før.

Et advarselssag: Der var et punkt midt i dette projekt, da jeg kæmpede for at passe en undead robot i en kjole og måtte tage et skridt tilbage for at spørge mig selv, hvad det var, jeg gjorde med min tid … Jeg Gæt det også kunne ske med dig, tag dig ikke af, selvom jeg kom over det;-)

Shameless Plug

Jeg startede hele projektet for en instruktørkonkurrence, så hvis du synes det er coolt, og du ikke vil risikere at blive spist af sprængte zombotter, vil jeg sætte pris på din stemme!

Opdatering: Tak Guys!

Så jeg vandt en præmie i Halloween-konkurrencen, tak for dine stemmer!

Opdatering 22-okt-2014: Tilføjet fjernbetjening (trin 21) og en mere dybdegående video

forsyninger:

Trin 1: Dele kræves

Elektronik

4x højmoment servos

Servoerne til armene skal være relativt høje drejningsmoment, da de skal løfte robotens vægt. Jeg vil også anbefale at gå til dual-bearing servoer hvis det er muligt. Disse har en indflydelse på begge ender af udgangsakslen for bedre at kunne håndtere sidebelastninger.

Jeg brugte TrackStar TS-600MG fra HobbyKing siden jeg kunne godt lide lyden af ​​metal gear og dobbelt kuglelejer. Kuglelejerne viste sig at være en fiktion, selvom akslerne understøttes af messingbøsninger.

2x Slanke servoer

Servoerne til nakken (hvis du vælger at animere den) behøver ikke at løfte meget vægt, så små lavprofile servoer vil gøre. Jeg forestiller mig 9 g servos ville ikke være op til opgaven selv.

Jeg brugte Corona DS-239MG fra HobbyKing, siden jeg havde dem til rådighed.

Arduino Nano

Brug enhver mikrocontroller, som du kan lide, men jeg er delvis til Arduino Nano, som jeg køber af boatload fra DealExtreme.

Batterier

Jeg brugte 6x 4,2V Li-ion batterier, som jeg fik gratis (de udløb for 10 år siden, men heck, det er en zombie rigtigt?). Du kan bruge, hvad der er tilgængeligt for dig, dit valg vil påvirke dine DC-DC konverter krav.

DC-DC-konverter / UBEC (Universal Battery Elimination Circuit)

Hvad du har brug for her er afhængig af dine batterier, læs elektronik sektion for flere detaljer).

Jeg brugte en forældet Volgen FDC15-48S05, som jeg kom ud af et kasseret stykke telekommunikationsudstyr, så det er usandsynligt, at du finder en nøjagtig den samme.

Hvis du bruger RC-batterier, kan du bruge en UBEC fra radio kontrol verden (HobbyKing har ret valget, jeg har læst gode ting om TURNIGY 8-15A UBEC til robotter, men har aldrig prøvet det selv)

Assorterede Bits og Bobs

Tilslutninger (til batterier)

Perfboard / Stripboard (jeg kom fra DealExtreme)

Isoleret Wire

2,54 mm (0,1 ") hovedstifter (for at tilslutte servoer i)

Lodde

Isolerende tape

Varme krympe

Mekanisk

Torso / skuldermontering

6mm MDF (kunne bruge akryl, krydsfiner, aluminium, uanset hvad du har værktøjer til at skære)

Trælim (hvis du bruger træ)

Matchsticks / Tandstikker (bruges som dowels)

Arm Linkages

12mm dowel (jeg brugte omkring 800mm af det)

Aluminium Servo Horns (DX eller HK)

Neck Linkage

Cykelbremsekabel

Bremsekabelrør

EZ-stik til servokabel (DealExtreme-ækvivalent)

Forår / Servo kobling kugleledning (kunne bruge nogle gummislange)

Fasteners

Jeg brugte M3 (3mm) fastgørelsesdele til stort set alt. Hvis du fjerner gamle elektronik, finder du masser af dem (selvfølgelig er de billige som chips til at købe også).

M3x12mm skruer

M3x30mm skruer

M3 nødder (Nylocs er praktisk, hvis du kan få dem)

M3 skiver (split og flad)

Æstetik

Dukke

Større er sandsynligvis bedre i dette tilfælde. Jeg fandt den lokale kinesiske butik og købte en af ​​disse cheapies med en klud krop og plast lemmer, som endte med at blive perfekt.

zombification

Akrylmaling

Plastpakker (hvid fortrinsvis)

Popcorn Kerner (til tænder)

Silikone (eller anden fleksibel lim)

Superlim / dobbeltsidet tape

Trin 2: Nødvendige værktøjer

Mekanisk arbejde

• CNC router / rullesav / laserskærer / stiksav / håndsav
• Boretryk / Håndboremaskine / Hjemmelavet Drill Press
• Skruetrækkere
• Socket / Spanner

Elektrisk arbejde

• Loddekolbe
• Tang
• Side-fræsere

Software

• Arduino IDE
• Putty (valgfri)

Trin 3: Elektronik: Strømforsyning

Strømforsyningskrav

servoer

De fleste servoer er klassificeret til at løbe fra en forsyning på 5V eller 6V, selvom man finder en håndfuld HV (High Voltage) dem, der vil acceptere 7.4V. Mine er kun klassificeret op til 6V, så jeg havde brug for en måde at regulere spændingen på.

Arduino

Ardunio kræver en indgangsspænding på 7-12V, som regulerer ned til 5V (eller du kan direkte levere en reguleret 5V). Den krævede strøm vil være ubetydelig i forhold til servoerne. Se kig på databladet for al info.

Spændingskonvertering

Jeg havde heller ikke adgang til batterier med høj dræning (der er mere batterier end kapaciteten og spændingen, nogle batterier er bedre til at levere al deres strøm hurtigt end andre, det vil sige at levere meget strøm, hvilket er noget motorer / servoer kræver), så jeg beslutter at stable seks 4,2V batterier i serie, hvilket resulterer i en udgangsspænding på 25,2V ved maksimal opladning.

Husk at POWER = CURRENT * VOLTAGE (P = IV), så hvis vi antager, at den effekt, der trækkes på DC-DC-konverterens udgang, svarer til den strøm, der leveres af batterierne, er den strøm, som batterierne skal forsynes kun (Vout / Vin) * (Iout), hvilket i mit tilfælde betyder en indgangsstrøm ca. 5 gange lavere end udgangsstrømmen.

Du kunne bruge en UBEC fra radio kontrol verden (Hobby King har ret valget, jeg har læst gode ting om TURNIGY 8-15A UBEC til robotter, men har aldrig prøvet det selv)

Jeg besluttede at levere strøm til Ardunio via en 12V lineær regulator i stedet for DC-DC-konverteren, bare hvis konverteren brænder ud eller går i strømbegrænsning, når servoerne overskrider dets nuværende kapacitet (hvilket ellers ville medføre, at Arduino genstartes). 12V regulatoren falder al ekstra spænding som varme, men det er ikke en stor ting, da den nuværende træk af Arduino er så lav. Arduino's indbyggede regulator falder 12V ned til 5V.

Ledninger

Ledningerne til strømforsyningen er utroligt enkle. Jeg lavede et lille stykke stripboard med 2,54 mm hovedstifter på det for at tilslutte batterierne og forbinde det positive fra det ene til det negative af det næste. Jeg har vist det for fuldstændighed, men hvis du bruger et RC-batteri, behøver du ikke en sådan kontraption.

Jeg har også inkluderet og tænd / sluk-switch.

Læs den dokumentation, der følger med DC-DC-konverteren omhyggeligt, og du vil se, hvilke stifter / stikkontakter du får +/- fra batteriet, og hvilke stifter / stik giver udgangen.

• Hvis du køber hos HobbyKing, er det altid klogt at læse folks kommentarer til produktet, det ser ud som om markeringer / dokumentation ikke er pålidelige.
• Hvis du bruger scavenged komponenter som jeg gjorde, så er Google din ven. Jeg kunne finde et dataark til min konverter uden meget besvær ved at søge efter tal, der blev trykt på den.

Trin 4: Elektronik: Byg kredsløbet

Kredsløbet er faktisk meget enkelt; alt hvad vi laver giver magten til Ardunio og servoerne.

• Giv 12V strøm til Ardunio (Arduino vil regulere dette ned til 5V)
• Giv 5V strøm til servoerne
• Tilslut Arduino udgangsstifter til servo data linjer.

Arduino og Servo Pins

Jeg startede ved at lodde Arduino'en i et stykke paraply og satte i 3 rækker 2,54 mm hovedstifter ved siden af ​​digitale stifter 2,3,4,5,6 og 7.

Forbind alle stifterne i rækken tættest på Arduino til den tilstødende digitale stifter.

2. række fra Arduino er 5V strømforsyningsskinnen til servoerne, tilslut dem alle sammen.

Den tredje række fra Arduino er den negative (jordede) strømforsyningsskinne til servoerne, forbinder dem alle sammen.

Strøm

I det foregående trin planlagde vi vores strømkrav og lavede stik til batterierne.

Jeg lodret et tilsvarende stik på perfonbordet og kørte det positive til DC-DC-konverterens positive indgange og 12V-regulatoren.

Kør negativet af batterikontakten til DC-DC-konverterens negative indgange / jordstifter og 12V-regulatoren.

Tag DC-DC-konverterens 5V-udgang til den centrale række af servostifter og jord / negativ udgang til den yderste række af servostifter.

Tag 12V regulatorens udgang til "Vin" -stiften på Ardunio og sørg for, at mindst en af ​​Ardunios "GND" -stifter er forbundet til jord (batteri negativ).

kondensatorer

Kondensatorerne er der for at hjælpe regulatoren ud ved at levere nogle strøm til servoerne under spidsforhold. De fungerer som små batterier, der kan udlades og genoplades utrolig hurtigt.

Jeg ville starte med to 560uF caps og se hvordan du går, det var nok for mig.

Sæt dine valgte kondensatorer mellem Ground og 5V servostænger. Hvis du bruger elektrolytkondensatorer, skal du sørge for at få polariteten til højre (siden med strimlen er negativ)

Trin 5: Planlægning, CAD-arbejde

På dette tidspunkt havde jeg lige et koncept om, at jeg skulle lave en "halv-a-zombie" crawler, så jeg begyndte at skitsere ting for at finde ud af, hvordan man får robotten til at bevæge sig. Jeg finder pen og papirplanlægning at være utrolig hjælpsom. Jeg slutter normalt med sider og sider med dræbte tegninger, før jeg bryder ud CAD-værktøjerne. Til dette partiære projekt betød det en masse siddende skitsering, vinkede mine arme rundt som en halvzombie, mens min kone prøvede at se et tv-show.

Designet jeg tog med i sidste ende, har hvad robotocister kalder "2 grader af frihed" (DOF) per arm.

1. Skulderen, som kan bevæge sig op og ned,
2. Den "albue", der bevæger sig fremad og baglæns lineært. Servoens rotationsbevægelse omdannes i (for det meste) lineær bevægelse ved at tilføje en 2. kobling, dreje armen til et parallelogram

Nu da jeg havde et design i tankerne, begyndte jeg at tegne ting i CAD. Der er en række værktøjer til at bruge til dette (AutoDesk-opfinderen ligner en god gratis mulighed, hvis du er studerende), men jeg brugte SolidWorks, da jeg har adgang via arbejde. Hele emnet 3D cad er for meget til at dække her, men det er de ting, jeg fokuserede på

• Selvom jeg havde adgang til en CNC-router, ønskede ikke at ende med et design, var det umuligt at fremstille uden en. Alle dele er 2D, hvilket betyder, at de let kan skæres med en laserskærer, rulle sav eller lige håndsav.
• Jeg havde 6mm MDF til rådighed, så jeg designet rundt det. Designet kunne let justeres til andre tykkelser ved at justere dybden af ​​udskæringerne.
• Den mindste del til rådighed på den CNC-router, jeg brugte, var 6mm, hvorfor derfor er der ingen indvendige diametre mindre end det.

Jeg har vedhæftet mine DXF-filer, hvis du har tænkt dig at bruge et CNC-værktøj og også PDF-filer, som du kan udskrive på skalaen og holde fast på dit materiale, før du skærer for hånd.

Hvis du bruger mine designs, vil du gerne bekræfte, at hulleplaceringerne fungerer for dine servoer.

Trin 6: Torso: Klipp og lim

Skæring

Det første skridt her var at skære stykkerne ud. Der er ikke meget at sige om dette.

• Hvis du bruger en CNC-maskine (laserskærer eller router), vil du bruge de DXF-filer, du oprettede i CAD-steget (min kan findes i planlægningstrinnet, hvis du vil bruge dem).
• Hvis du gør det med hånden og vil bruge mit design, skal du udskrive PDF'en (fundet i planlægningstrinnet) af delene og holde det til dit materiale og derefter skære ud ved hjælp af en rulle sav, hacksaw eller hvad som helst andet værktøj du kan få dine skøre poter på. Man kunne helt sikkert forenkle nogle af figurerne, hvis man skar for hånd.

fastgørelse

Derefter fastgøres brikkerne sammen. Da jeg havde mine stykker skåret ud af 6 mm MDF, brugte jeg PVA (især Alcolin Cold Lim), hvis du udskærer dine stykker af akryl eller andet materiale, skal du vælge en passende lim. Det er her, det er praktisk at have mange klemmer. Som du kan se fra mine billeder, har jeg ikke nok klemmer, så jeg brugte også min kryds.

Delene var meget stive, når de var limet, men jeg beslutter at klæbe i nogle dowels for ekstra styrke. Når brikkerne var limet sammen, borede jeg nogle små huller vinkelret gennem tilstødende stykker og indsatte matchsticks dækket af lim (matchsticks eller tandstikkere er ideelle, bor dine huller i overensstemmelse hermed). Det er værd at bemærke, MDF kan ikke lide at have sine kanter boret ind i og kan lide at opdele; Jeg kom omkring ved at bore med successivt større bit, fra 2 mm til 2,5 mm til 3 mm.

Når al lim er indstillet, brug en smule sandpapir til at rydde op eventuelle dykker, der stikker ud.

Trin 7: Torso: Skuldermontering

Nu hvor dine stykker er limet i 3 forskellige samlinger, torso, venstre skulderbeslag og højre skulderbeslag, kan du begynde at installere servoerne.

VIGTIG: Du skal centrere servoerne, inden du vedhæfter hornene. Den nemmeste måde at gøre dette på er med en servotester (som i mit billede), men hvis du ikke har dig, kan du lige så godt bruge din Arduino. Se trin "Servos: A Refresher", hvis du har brug for mere hjælp.

Jeg installerede skulder servos med nogle M3x12mm pozi skruer og M3 møtrikker sammen med fjeder skiver for at forhindre ting vibrerende løs (du kan også bruge Loctite).

Fastgør servohornet til skulderservo. Jeg lavede mig vandret, men efterspurgte jeg, at jeg havde installeret dem med ca. 20 grader ned-tilt. Din zombie har ingen grund til at løfte sine arme i luften, ligesom det bare er ligeglad, men at kunne vippe dem nedad vil øge "ground clearance" ved krybning.

Fastgør skulderbeslagene til servohornene. Jeg var nødt til at bruge hex socket skruer her, da det er umuligt at få en skruetrækker derinde.

Nu kan du installere albue servos, med samme størrelse skruer og møtrikker som skuldrene.

Endelig indsættes en lang skrue gennem hullet, der ligger modsat skulderservoens drejepunkt, hvilket forhindrer for meget sidelast på servoens lejer. Der er nok en bedre løsning, men jeg synes ikke om billigere. Da armene ikke bevæger sig i høj hastighed, bør friktionen virkelig ikke være et problem. Jeg brugte en M3 Nyloc møtrik til at holde skruen på plads, men sørg for ikke at stramme den for meget (vi vil ikke have friktion, bare for at stoppe skruen falder ud).

Hvis du ikke har adgang til nogen Nylock nødder, skal du bare bruge to faste møtrikker og stram dem mod hinanden.

Trin 8: Gør Arm Linkages

Designteori

Som diskuteret i planlægningsfasen skal armene danne et parallelogram, hvilket betyder, at "underarm" -stangen altid vil være parallel med en imaginær linje trukket mellem servoakslen og svingpunktet på den parallelle stang. Parallelkoblingen ændrer effektivt rotationen af ​​vores "albue" servo til en fremadgående / baglæns bevægelse på underarmsbenet.

For klarhed se det annoterede billede: Hvis A og B er ens længde, og C og D er ens længde, vil A altid være parallel med B.

Så længe dine armstykker udgør parallelogrammer, kan de være en længde, som du kan lide. Vælg noget der passer til din dukke. Husk på, at der er et kompromis, når du øger længden af ​​robotens overarme. Længere overarme betyder, at du kan løfte torso højere fra jorden, men de betyder også, at dine servoer skal generere mere drejningsmoment.

Opbygning af en hær

Du har set våben lavet af aluminiumstænger i nogle af mine billeder. Disse var mit første koncept, men viste sig for svært at arbejde med mine begrænsede værktøjer. Efter lidt tænkning valgte jeg at bruge 12mm hardwood dowels i stedet, disse var store, nemme at arbejde med håndværktøjer og rigeligt stærkt nok.

Du bliver nødt til at bestemme præcis, hvor du skal sætte dine huller, baseret på dine servohorn og armlængder. Det eneste forslag jeg har er at trimme armen på servoen, så du kan fjerne den fra hornet uden at fjerne hornet fra servo, hvis du ser på billederne, vil du se, at jeg gjorde dette mod enden.

Jeg valgte også at flyve siderne fladt på nogle af armene, det var hovedsageligt fordi de skruer, jeg havde, var enten et tryk for kort eller alt for længe.

For at binde parallellstængerne til underarmen brugte jeg lange skruer (ca. 30 mm, men vil afhænge af dine dowels) med Nyloc møtrikkerne strammet indtil lige før de begyndte at forårsage friktion.

Montering til dukkearmene

Mens du er i det, vil du sandsynligvis teste fit dukken arme og gøre nogle metode til montering dem.

Måden jeg gjorde det var at bore et hul, men armen, der var en brøkdel mindre end en M3x16mm gevindskåret hex-kredsløbsafstandsstykke, så tryk forsigtigt afstandsstykket i hullet. Da træet deformerede omkring det var det meget solidt, men jeg pressede lidt superlim rundt om det alligevel for at holde det på plads. Jeg lagde også en meget kort skrue med en skive på bagsiden, hvilket betød, at det ikke kunne trækkes tilbage gennem hullet, selvom limen mislykkedes. Jeg havde nu et gevindhul, der kunne bruges til at fastgøre plastikdukkearmene til underarmsbenet.

Trin 9: Tilføj et elektronikbakke

Du skal lave en lille bakke til at bære elektronikken samt nakke servos, hvis du vælger at bruge dem. Udover at bære elektronikken, tjener denne bakke den vigtige funktion at give armene noget at udnytte. Du vil opdage, at robotten kæmper for at bevæge sig uden den.

Denne bakke kunne let bygges i det originale design som et ekstra stykke, men jeg designede denne ting på flugt, så min er adskilt. Jeg greb bare en skrotbit af 4 mm plastik og brugte en noget kasseret retvinklet aluminiumekstrudering til at binde den til torsoen.

Størrelsen på din bakke afhænger meget af, hvilken type elektronik / strøm system du går med. Jeg har vedhæftet nogle billeder af min sidste opsætning for en ide om, hvordan jeg arrangerede ting. Mere information om de enkelte emner findes i de relevante trin.

Bemærk: Hvis du planlægger at bruge nakke servos, vil du sandsynligvis gerne bore hullerne gennem torsoen, inden du lægger på elektronikbakken, da den kommer i vejen

Trin 10: Neck Linkage

Du behøver ikke at animere hovedet, hvis du vil spare på servoer, men troede det ville være cool, så gjorde jeg det. Hvis du beslutter dig for ikke, så prøv måske at montere det på en forår, det skal give det lidt af en zombie-ish vinkle.

Hoved monteringsplade

Du har brug for noget at montere hovedet på. Jeg valgte at bruge min hullesåse, der var nærmest i diameter til dukkenes hals for at skære en MDF disk. Hvis jeg gjorde det igen, kunne jeg bruge træ (fordi MDF ikke kan lide at have ting skruet i kanterne) eller finde en anden måde helt.

Jeg borede derefter tre huller i kanterne af disken med successivt større bit for at forhindre splittelse og indsatte nogle M3 gevindskårne hex-kredsløbsafstandsstykker og limede dem på plads. Jeg borede matchende huller i dukkenes hals, så jeg nu nemt kunne vedhæfte hovedet til brættet med korte maskinskruer.

Linkage

Min oprindelige plan var at bruge en RC-kugleled på en svingskrue som nakkefugen, men det gav mig ikke den væskebevægelse, jeg havde håbet på. Jeg har alligevel taget billeder af det, da det viser, hvor mange måder der er at opnå ting.

Til sidst brugte jeg en fjeder i stedet, hvilket gav en meget glattere bevægelse. Jeg tror, ​​at foråret kom fra en bordlampe af slags, men det er svært at fortælle, da det for nylig kom ud af min boks-o-fjedre.

Trin 11: Nakke muskler og tænder (servoer og kabler)

For at gøre hovedet bevægede jeg mig til at gå med servoer monteret bag på robotten, med deres kraft påtrykt hovedet via pushstænger, ligesom de fleste RC-fly styrer deres klapper.

Vælg Push-Rods

Mit første forsøg var at bruge stive wire pushstænger fra et gammelt RC-fly, jeg fandt i skrotet, men de var for stive til at gå gennem bøjningerne i rørene uden at støde på stor friktion. Jeg opdagede da nogle fleksible trådkabel fra cykelbremser / gear, der fungerede meget bedre. Det har et perfekt kompromis mellem fleksibilitet (nødvendig for at gå rundt bøjninger i røret) og stivhed (der er nødvendig for at forhindre for meget bøjning, hvor ledningen er uden for røret) til denne applikation.

Her er en hjemmeside, der forklarer alle mulige forbindelser og ting, som RC-planfolk bruger.

Monter servoerne

Jeg valgte at bruge lavprofilerede vingeservoer, da hovedet virkelig ikke kræver meget kraft til at bevæge sig og pladsbesparelserne var attraktive. Montering af disse var også let, da monteringsfanerne er parallelle med elektronikbakken. Jeg har boret nogle 3 mm huller og monteret servo med M3 skruer og bolte.

En af mine servoer var smukt beat-up og manglede en monteringsfane, så jeg bare limede den på plads med silikone, som fungerede godt, så det er også en mulighed.

Find og bor hullerne til push-stænger / kabler

Se på mine billeder for vejledning, men du skal bestemme, hvor du skal lægge hullerne til dine stænger. Tag følgende i betragtning:

• Rørene skal have så få bøjninger / kinks som muligt
• Kablerne skal afslutte rørene så tæt på servo og nakke som muligt, uden at kablet skal bøjes for meget.

Trin 12: Zombification: Hud / Maleri (arme)

Rot den hud

Jeg benyttede en stor teknik, som jeg fandt her på instrukser til at zombificere dukkeens hud.

Jeg begyndte med at pakke ind lemmerne og stramme med plastik fra indkøbspakker, der fastgør enderne med et par dabs cyanoacrylat (Super Lim) eller tyndt dobbeltsidet tape. Brug ikke silikone her, fordi malingen ikke holder fast ved det (eller i det mindste vil Acryl ikke holde fast i det marine tætningsmiddel, jeg brugte på steder)

En lemmer er indpakket, brug en varmepistol på dem, varmen får plastik til at krympe og deformere, stramme rundt på dukkedelene og skabe et godt grundlag for zombiehud.

Mal den hud

En du er tilfreds med din hudeffekt, det er tid til at begynde at male. Jeg brugte akryl og var meget tilfreds med hvordan det viste sig. Jeg brugte kun 3 farver i slutningen, hvid, sort og en slags rødbrun.

Du kan vælge at gøre din zombie brunere, grønnere, juicier eller friskere, afhængig af hvilken smag af udøde du foretrækker. Jeg gik med en blegdød slags udseende denne gang.

Jeg startede ved at male stort set alt hvidt, fordi jeg ikke ønskede forskellen i den kødfulde dukkehud og den hvide plastik til at ødelægge mit malearbejde.

Derefter lavede jeg forskellige lag lidt svagt grå / lyserød / brun.

Vær ikke bange for at bruge dine fingre såvel som penslerne eller noget andet du kan få hænderne på. Jeg smurt en pinkish blanding med mine hænder på steder og fast mørkere farver i sprækkerne med et tandstikker.

For at bringe detaljer ud i de lange folder, sætter jeg dråber af mørkere maling på folden, så træk den ned med krøllen, det får maling fast i de dybere bits og tørres af de højere bit, hvilket hjælper med at bringe teksturerne ud.

Vær ikke bange for at bare gå bananer, trods alt er det en zombie, så det er meget tilgivende.

Trin 13: Zombification: Tænder

De fleste dukker har meget unzombie små mund, så jeg besluttede at rette op på det.

Den første klippe er den skæbeste

Jeg betragtede en gabende mund, eller endog en, der kunne styres af servoer, men til sidst besluttede at gå lidt mere subtil. Jeg brugte et Dremel cut-off hjul og nogle sideskærere til at forstørre munden på den ene side ind i en smule grimasse.

Lav tænderne

Jeg fik så nogle popcornkerner til en brugt trælim til at holde dem til et tyndt kort (jeg vil anbefale sortkort, ikke blå som jeg brugte). Jeg har også opbygget "tandkød" med en del lim til klæbemiddel (trælimmet var for flydende til at gøre det).

Maling

Malingen blev udført i flere lag, begyndende med lette vask, efterfulgt af sorte og brune. Jeg tørrede det meste af maling ud med en klud på hver pas, og efterlod mørkere områder i hullerne mellem tænderne. Endelig lægger jeg nogle tykke rødbrune på tandkødene.

Lim i tænder

Når malingen var tør, brugte jeg en del marine silikone til at holde hele forsamlingen i hovedet (enhver lim vil fungere, så længe den er fleksibel og stikker til plastik). Vælg en lim, der er flot og klæbrig, eller indstillet meget hurtigt, fordi det er meget akavet at holde tænderne på plads via halsen.

Trin 14: Zombification: Fleksibel hud

Der var et par steder, hvor dukkens kjole ikke dækkede mekanikerne, især albuerne og nakken. Jeg korrigerede dette ved at skabe "hud" med lidt mere hvid plast.

Hals

1. Sæt en smule tyndt dobbeltsidet tape eller noget superlim rundt om halsen.
2. Lav en ring med hegn, bare smalere end skuldrene
3. Lav en kegle / rør af hvid plastik (fra en indkøbspakke) fra nakke til skuldre.
4. Mal til at matche den anden hud

Jeg skulle lime magneter på toppen af ​​torso for at holde trådringen på plads, men det viste sig ikke at være nødvendigt, da ringen var større end kraven på kjole. Din kilometertal kan variere.

Arme

Billederne beskriver dette trin bedre end ord vil. Jeg forlængede armene med plastrør, der derefter blev malet for at matche resten af ​​huden. Du må muligvis tage mere eller mindre pleje her afhængigt af dolens tøj. Jeg havde lige brug for at dække albuerne, så jeg smuttede plasten lige ind i ærmerne.

Trin 15: Zombification: Severed Leg

Knogle

Tag et venstre stykke dowel fra armaggregaterne og skære en knogleform ud af det, og sørg for at lade en smule ekstra længde på enden.

Jeg gjorde alt udskæringen med et Dremel slibeband, men du kunne lige så nemt nå det med en fil og noget sandpapir.

Ben

Hak et stykke af en ubrugt dukkeben og pakk den i plastik, og smæk den derefter med varmepistolen, ligesom de foregående trin.

Brug en males caulk for at fylde enden af ​​benet. Jeg sidder nogle revne stykker af plastikpose ind for at gøre det ekstra kødet.

Når du har fyldt toppen af ​​benet med caulk, kan du holde knoglet i (inden det sættes). Sørg for at den er indsat i en dybde, der giver mening. Siden jeg medtaget et hoved på min knogle, sørgede jeg for, at det var klædt op med hvor knæet ville være.

Maling

Mal det.

Jeg brugte nøjagtigt de samme metoder som beskrevet i de tidligere trin.

Vedhæft

Jeg har boret et hul igennem toppen af ​​benet og brug en smule hegn for at fastgøre benet til elektronikbakken.

En løs vedhæftning er at foretrække, så benet fløjter om pænt, når dukken kryber.

Trin 16: Zombification: Weathered Clothes

Zombier er ikke kendt for deres kjolefornemmelse, så vi skal rydde tøjet lidt op.

Dukken, jeg købte, havde på mig en temmelig fancy kjole, lavet af det billigste, mest syntetiske materiale, der var kendt for menneskeheden.

Jeg forsøgte alt, hvad jeg kunne tænke mig at vejr, men intet gav mig virkelig den effekt, jeg ledte efter.

Blege

Blegemiddelet gjorde ingen forskel … Jeg havde læst, at det ville gul og skade syntetiske, men tilsyneladende ikke disse ting.

Kaffe

Adam Savage taler altid om spritende tøj med kaffe for at vejr dem. Enten drikker han stærkere kaffe end mig (usandsynligt) eller de burde lave baristas 'uniformer ud af disse ting.

Te

Fordi, hvorfor ikke? Ingen reel effekt.

Akrylmaling

I sidste ende var dette den mest effektive, og stadig kun knapt. Jeg gned i vandet hvide maling til de mørke områder for at prøve at vaske dem ud.

Jeg rydde også de hvide områder med lidt grøn / brun maling og tilføjede nogle rødbrune rundt om kraven.

Trin 17: Servos: en opdatering

Før vi kan komme i gang med at skrive kode, lad os bare opdatere hvordan og hvad servoerne gør.

Din standard hobby servo består af følgende hoveddele

• DC motor
• Gearkasse (LOT af reduktion)
• Potentialmeter (variabel modstand)
• Kontrolkrets

Potentiometeret er forbundet til gearkasseens udgangsaksel. Styringskredsløbet anvender dette potentiometer til at bestemme, hvilken vinkel udgangsakslen er på, og hvorledes og hvor meget det er nødvendigt at dreje DC-motoren for at opnå den vinkel, der ønskes af indgangssignalet. Potentiometeret kan i almindelighed ikke vende mere end 180 grader, og der er således en mekanisk grænse for, hvor langt en servo kan dreje (selvom man får specielle servoer, der kan dreje yderligere eller endog kontinuerligt).

Kontrol Signal

Kontrolsignalet er faktisk en 5V puls på 1000 til 2000 mikrosekunder, hvor 1000 angiver mindste rotation og 2000 angiver maksimal rotation og alle værdierne imellem. Disse kontrolimpulser sendes hver 20 millisekunder.

Hvad alt dette betyder er, at vi kan bruge en mikrocontroller til at generere impulser, som vil sætte servostangen til en bestemt vinkel.

Stik

Standardservoforbindelsen har 3 stik og passer til en 2,54 mm (0,1 ") række af hanhovedstifter. Tilslutningerne kan have en række farveordninger, men de er som regel:

• Jord: Sort / Brun
• + 5v: Rød
• Signal: Orange / Hvid

Trin 18: Kode: Planlægning

Oversæt Movement til Servo Positions

Det er let at beskrive, hvordan armene skal bevæge sig for at få zomboten til at bevæge sig fremad, men hvordan konverterer vi det til servobevægelser?

For det første lader vi beskrive, hvordan vi ville bevæge os fremad, hvis vi lå på jorden og kun kunne bruge vores våben.

1. Løft armen ud af jorden
2. Forlæng arm så langt frem som muligt
3. Nedre arm og tag jorden
4. Træk os fremad (træk arm tilbage)

Vi kunne gøre dette med begge våben synkroniseret (som svømning sommerfugl) eller med alternative arme (som svømning kryb).

Jeg vil arbejde med eksemplet med kryp-indstillingen, du kan nemt bruge den samme procedure til at generere andre bevægelsesmønstre.

Venstre arm	Højre arm
Hævet, trukket tilbage	Sænket, Udvidet fremad
Hævet, Udvidet fremad	Sænket, trukket tilbage
Sænket, Udvidet fremad	Hævet, trukket tilbage
Ned trukket tilbage	Hævet, Udvidet fremad

Den mest logiske måde, jeg kunne tænke mig at implementere dette i kode, var at definere en række "rammer", som indeholdt alle servos stilling på et givet tidspunkt. Løber gennem rammerne med en given hastighed vil give os en bevægelsesanimation.

Her overvejer jeg at hæve / udvide mig som "maksimum" og sænke / tilbagetrække som "minimum".

Ramme	Venstre skulder	Venstre albue	Højre skulder	Højre albue
1	Max	Min	Min	Max
2	Max	Max	Min	Min
3	Min	Max	Max	Min
4	Min	Min	Max	Max

Bestem Servo Grænser

Før vi kan skrive kode for at bruge vores fancy nye ramme-for-frame-animation, skal vi bestemme minimum og maksimum for hver servo. Der er to hovedfaktorer at overveje

• Der kunne være en fysisk hindring. Hvis din mekaniske enhed ikke tillader din servo at dreje så langt som dine softwareanmodninger, kan det skade servo.
• Vi skal oversætte "min" og "max" til millisekunder, og disse er modsat på hver side af kroppen. For eksempel: skulder servo (kigger fra forsiden) på højre side skal drejes med uret for at hæve armen, men på venstre side lægges armen nedad med uret.

Jeg skrev følgende lille stykke kode for at bestemme rækkevidden af ​​bevægelse af en servo. Upload det enkelt til din arduino og tilslut en servo til den angivne pin (pin 3 i eksemplet).

• Brug en seriel terminal (jeg foretrækker kittet) til at oprette forbindelse til Arduino (9600 Baud).
• Tryk på 'q' for at sende servo til min (1000 mikrosekunder)
• Tryk på 'w' for at centrere servo
• Tryk på 'e' for at sende servoen til max (2000 mikrosekunder)
• Brug 'o' og 'p' for at inkrementere eller formindske den aktuelle position med 5 mikrosekunder
• Bemærk, hvor mange mikrosekunder der svarer til tilbagetrukket / sænket
• Bemærk, hvor mange mikrosekunder der svarer til forlænget / hævet

Når du har bestemt, hvor mange mikrosekunder der svarer til tilbagetrukket / sænket og forlænget / hævet, skal du gøre det samme for alle de andre servoer.

// Af Jason Suter 2014 // Denne eksempelkode er i det offentlige domæne. #omfatte // pin detaljer int servoPin = 3; statiske int minMicros = 1000; statisk int midMicros = 1500; statisk int maxMicros = 2000; Servo servoUnderTest; // Opret servoobjekt for at styre en servo int posMicros = 1500; // variabel for at gemme servo position void setup () {servoUnderTest.attach (servoPin); // konfigurere seriel port Serial.begin (9600); } void loop () {if (Serial.available ()> 0) {char inByte = Serial.read ();; // indgående seriel byte hvis (inByte == 'q') {posMicros = minMicros; } else if (inByte == 'w') {posMicros = midMicros; } else if (inByte == 'e') {posMicros = maxMicros; } ellers hvis (inByte == 'o') {posMicros = max (posMicros-5, minMicros); } ellers hvis (inByte == 'p') {posMicros = min (posMicros + 5, maxMicros); }} // rapport nuværende position Serial.print (posMicros); servoUnderTest.write (posMicros); }

Trin 19: Kode: Gennemgang

Vælg din seriepinde

Du kan bruge modulet på standard Ardunio pins SERIAL0 og SERIAL1, men så skal du frakoble det hver gang du vil uploade en ny version af din firmware.

Ved hjælp af Arduino Library Software Serial kan vi definere en anden seriel port og bruge det i stedet.

Først importerer biblioteket

#omfatte

Derefter initialiserer vi i løbet af de globale variabeldeklarationer en forekomst af SoftwareSerial-klassen og definerer, hvilke ben, der skal bruges. Jeg valgte digital pin 11 som Receive (Rx) og 10 as Transmit (Tx).

SoftwareSerial BTSerial (11, 10); // RX, TX

Ændr læseproceduren

De eneste forskelle nu med at bruge den almindelige seriel port er, at under opsætningen () starter vi seriens forekomst af software i stedet for, og når callign-funktioner refererer til SoftwareSerial-forekomsten, som vi oprettede. Din enhed kan køre med 9600 baud rate, hvilket ville være mere end tilstrækkeligt, men min er blevet sat til 115200 tidligere, så jeg ser ingen grund til at ændre den. Tjek dette hvis du modtager nonsens tegn.

BTSerial.begin (115200);

Når du kontrollerer tilgængelige data, vil vi ringe til:

BTSerial.available ()

og når vi læser et tegn, ville vi ringe til:

BTSerial.read ()

Tilslut hardware

Wire Blutooth-modulet til Arduino

Hvis du bruger det samme JY-MCU-modul som jeg er, så:

• Tilslut Vcc til 5V-stikket på Arduino for strøm (derfor bruger du Arduino's indbyggede regulator)
• Tilslut GND til en jordstift på Arduino
• Forbind Tx til Rx på Arduino (pin 11 i mit tilfælde)
• Forbind Rx til Tx på Arduino (Pin 10 i mit tilfælde)

ADVARSEL: 3.3V logik

Modtagestiften på JY-MCU er klassificeret som 3,3 V logik. I mit tilfælde har jeg lige brugt 5V output fra Arduino, og det fungerede uden en hitch, men du vil muligvis droppe din Arduino's Tx udgangsspænding med et par spændingsdeler modstande.

Brug din fancy nye trådløse link

Før du kan tale med Arduino fra din computer over luften (forudsat at den har Bluetooth indbygget eller du har installeret en dongle) eller du telefon (forudsat at du har en Bluetooth-terminalapp, der fungerer eller har skrevet din egen), skal du parre enhederne.

Denne proces varierer med operativsystemet, men generelt:

• Find Bluetooth-ikonet i hurtigstartlinjen og klik på den
• Vælg indstillingen for at tilføje en enhed
• Vælg dit modul fra listen (det kan vise sig som "linvor") og klik på forbindelse
• Indtast parringskoden efter anmodning (normalt 1234 med disse moduler)

Når enhederne er parret, skal du se i kontrolpanelets enhedsadministrator (hvis i Windows) og se hvilket COM-portnummer Bluetooth-modulet er blevet tildelt under "Ports (Com & LPT)" sektionen. Brug en seriel terminal, såsom kitt, til at oprette forbindelse til denne port, som du ville have et kabelforbundet serielink.

Mere information

Der er en stor dybde Instruérbar på dette modul, hvis du har brug for mere hjælp

Trin 22: Konklusioner og konkurrencer

Konklusioner og kommentarer

Jeg håber du har haft min instruktion. Jeg har til hensigt at gøre en smule mere udvikling på denne robot, et projekt som dette er aldrig færdigt!

Jeg vil gerne se dine versioner af det, høre dine spørgsmål og lytte til, hvad du synes om det hele, så vær venlig at give en kommentar. Jeg vil forsøge mit bedste for at hjælpe med eventuelle problemer du måtte have.

Konkurrencer

Dette er det trin, jeg gerne vil have, at du samarbejder med mig, du klikker på "stemme" -knappen, og jeg frigiver ikke Zombots på befolkningen. Eller du ved, du stemmer bare for mig, fordi du tror, ​​at jeg lavede en kølig forskellig instruerbar og forhåbentlig lærte dig noget undervejs:-D

Jeg er især begejstret for RadioShack Microcontroller konkurrence og Form1 + 3D printer konkurrence, fordi jeg ikke kan forestille mig noget køligere end at have denne evne til at bruge 3D-udskrivning til blandt andet at bringe flere skøre robotter til livs.

Det passer fint ind Halloween rekvisitter såvel som som tilsyneladende som noget der Super Villain kan dog gøre, så … vær ikke genert.

Andenpris i

Halloween Decor Contest