Træt af at købe billig plastkande? Nu kan du lave din egen!

Eller du kan lave flotte og overraskende robuste plastikprodukter i fantastiske figurer, forbløffe dine venner med din tekniske dygtighed, og vær partens liv.

Vakuumdannelse er en teknik til at forme arkplastik til 3D-former, som du kan gøre hjemme, nemt og billigt. Og det er sjovt. Det er den nemmeste måde at lave en uendelig række former i plast, eller for at skabe støber til støbning af former i andre materialer, såsom beton.

Den grundlæggende teknik er at

0. klem et plastark på en ramme (såsom en aluminiumsramme af vinduesskærm)

1. Varm det i en ovn (f.eks. Din køkkenovn), indtil den er blød og gummiagtig

2. strække den over en konveks form af en interessant form (f.eks. Et livstøbt af din søds ansigt) og

3. sug plastiket indad på denne støbeform med et vakuumsystem (såsom din støvsuger til husstanden)

Når plastikken er afkølet, trækker du det af formen og afskærer det overskydende plastik og efterlader en kopi af den form, du suger plastiket på.

I dette instruerbare vil jeg vise dig, hvordan man laver en billig, men god vakuum tidligere, der hovedsagelig bruger ting, du har omkring huset, eller kan købe meget billigt. Det hele skal ikke koste mere end omkring $ 30 til $ 50, måske mindre afhængigt af hvilke genveje eller substitutioner du vælger, og hvilke materialer og værktøjer du har liggende rundt. Det bør heller ikke eller tage mere end en time eller to at lave. (Plus en shoppingtur til en boligforbedringsbutik og en kontorforretningsbutik, og lad noget silikone helbrede natten over, du kan bruge epoxy, hvis du har svært travlt og vil gøre det hele om aftenen.)

Her er en film af vakuumdommeren i aktion:

Relativt få mennesker ved om vakuumdannelse, eller hvor nemt det er. De er for det meste radiostyrede modelbyggere --- der bruger det til at lave tynde plastdele til fly eller kroppe til biler eller helikoptere eller skrog til både --- eller de er Star Wars-fans, der bruger det til at lave deres egne kostume rustning.

Det er uheldigt, at vakuumdannende knowhow hovedsagelig er begrænset til disse små nicher, fordi vakuumdannelse kan bruges til mange formål, kunstnerisk og praktisk. Hvis du kan lide at lave ting generelt, og især hvis du kan lide ikke-retlinede ting, der ikke ser "hjemmelavede", skal du vide, hvordan du støvsuger form.

Du kan bruge vakuumdannelse til at gøre:

1. Mellemforme til modifikation og kombination af skulpturelle former (dette gør det muligt at sculpt i hvilket medium som helst, og overføre formerne til plastik, hvilket gør en kopi eller mange)

2. Robuste brugerdefinerede dele af tykt plastik for at beskytte delikat maskiner. (Ved hjælp af billig hjemmelavet udstyr har jeg vakuumformede skaller fra 1/4 "tyk plastik, der er robust nok til at stå på.)

3. tredimensionale, internt oplyste tegn fra scintillerende teksturerede plastik

4. Fleksible, pudefulde tilpassede liners fra termoformbart skum

5. relief skulpturer af forskellige slags

6. Forme til støbning af chokolader, sæbe, stearinlys eller beton relief skulpturer

7. Dekorative arkitektoniske reliefs eller dekorative skaller, der kan forstærkes til strukturelle formål

8. trin rekvisitter og kostume dele i hårdt plast eller blødt skum, 9. zillioner ting du sandsynligvis tænker på.

Industrielt er vakuumformning brugt til fremstilling af alle slags ting, fra engangs plastikkapper og låg til dræn og hot tubs og McDonalds gyldne buer til fuld størrelse skibskrog. (Hvis du aldrig har set et 30-fods plastark suget ind i en bådform i nogle få sekunder, stol på mig, det er ret cool.)

For dammdannelse derhjemme er hovedbegrænsningen sædvanligvis plads til udstyret --- størrelsen på din vakuumformer er proportional med størrelsen af ​​plastark, du skal danne. Den her beskrevne $ 30-50 vakuumformator tager ikke meget op til opbevaringspladsen og kan håndtere tynde plastikplader så store som passer ind i ovnen.

For større ting har du brug for en brugerdefineret ovn --- ikke meget vanskelig eller dyr at lave, men lidt større rundt end plasten, det vil varme.

For tykt plastik (mere end ca. 3/32 "eller 1/8" tykt afhængigt af flere variabler) har du ofte brug for et stærkere vakuum end en støvsuger vil give, og igen er omkostningerne og størrelsen af ​​udstyret stort set proportional med Størrelse af plastark du vil danne. Omkostningerne kan være under $ 50 for et højvakuumsystem til tykke plastplader op til ca. 12 "x 18" ved hjælp af en ombygget cykelpumpe eller en elektrisk luftpumpe af en slags fra en butik. (Som en vakuumforsegler til køkkenet, en luftkompressor til dæk, eller en "nebulisator" luftpumpe.)

Den her beskrevne vakuumformator fungerer meget godt med et billigt højvakuumsystem, der får professionelle kvalitetsresultater for tykt plast til under 100 dollar. Hvis du vil have en selvstændig vakuumovn, så du kan bruge den et sted ud over dit køkken, kan du lave en mellemstor en (12 x 20 tommer) for $ 30.

Lad os nu lave en god hurtig billig støvsuger, som du kan gøre meget med, ved hjælp af din køkkenovn og støvsuger; det er hovedsagelig et bord med et hul i det, som du kan gemme på en hylde. Du kan suppe det senere, hvis du vil.

forsyninger:

Trin 1: Forstå Design

Vores vakuumformer består for det meste af

(1) et bord (kaldet en "platen") med et hul i midten af ​​det, (2) en støvsuger, der suger luft gennem det pågældende hul

(3) et par rammer vi kan klæbe sammen omkring kanten af ​​et plastikark, og

(4) en køkkenovn.

For at bruge det gør vi tre grundlæggende ting:

(1) Varm plasten i ovnen, indtil den er blød og gummiagtig og strækbar

(2) strække den over den form, vi vil kopiere, og

(3) sug det ned omkring den ting og lad det køle af i den form

Mere detaljeret vil vi

0. (SETUP)

0.a. Støt bordet på noget i nærheden af ​​ovnen. Støtten (er) kan stort set være noget, eller noget passende par ting, der er forholdsvis robuste, giver os mulighed for at lede slangen til støvsugeren uden at kinke den og kan placeres meget tæt på ovnen, vi bruger.

0.b Sæt nogle ting i ovnen, som vi kan støtte plastikrammerne på. (Briller af egentlig glas, for eksempel.)

0.c. Forvarm ovnen. Dette giver os normalt mere jævn varme.

0.d Placer noget objekt, som vi ønsker at forme plast over bordet, over hullet, men med nogle afstandsstykker under det, så luft kan strømme fra omkring objektet under det og til hullet i brættet.

1. (HEAT)

1.a Klip et arkplastik mellem parret af rammer og understøt det på tre eller fire ting i ovnen (f.eks. Glas fremstillet af ægte glas)

1.b Vent et par minutter for plastik at blive varm og gummiagtig og strækbar. For de fleste plastik kan vi fortælle, hvor elastisk det er, hvor meget det ligger under egen vægt. Når det handler om det rigtige beløb, ved vi, det er klar.

2. (FORM)

2.a. (Tænd støvsugeren, åbn ovnen, og) Hurtigt, men fjern forsigtigt plastiket fra ovnen med handskede hænder …

2.b. … stræk plasten ned over den form, vi kopierer, indtil rammen møder brættet, skaber en slags "telt" af varm gummiagtig plastik over vores form og strækker sig ned til brættet og …

2.c. … lad støvsugeren suge luft ud under "teltet" ved at suge luft fra under formularen og igen fra den. Dette vil suge den strakte gummiagtige plast indad i den ønskede form, om cirka et sekund, og plastikken vil afkøle nok til at størkne i den nye form i ca. 10 til 20 sekunder.

For at gøre dette arbejde godt og fleksibelt, vil vi tilføje et par grundlæggende forbedringer:

1) Vi lægger en skumgummipakning på brættet, størrelsen og formen af ​​vores plastklemmer. På den måde, når vi strækker plastik over vores form, kan vi trykke rammen mod pakningen for at gøre en forsegling. Når støvsugeren suger luft fra støbeformen, vil det gøre et bedre arbejde, fordi det ikke suger luft gennem små mellemrum mellem rammen og brættet.

2) Vi pakker pakningen af, så vi kan bruge forskellige pakninger (og plastikrammer) til plastik af forskellig størrelse. Den indlysende fordel ved dette er, at du kan spilde mindre plast, hvis du laver forskellige størrelser. En mindre indlysende fordel er, at det hjælper dig med at bruge udallige stumper, du får fra at skære den større størrelse ud af et plastark. En meget mindre indlysende fordel er, at du ofte får bedre resultater for visse vanskelige former, ved at bruge plastik, der er noget større end det, du laver, men ikke meget større.

(Jeg vil ikke forklare det her, men hvis du er interesseret kan du tjekke denne tråd på www.rcuniverse.com, om "webbing" -problemer og måder at undgå dem på: http://www.rcuniverse.com/forum /m_5086453/anchors_5086453/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#5086453 En af de bedste måder er at bruge plastark om den rigtige størrelse til dit projekt.)

At gøre pakningen aftagelig er let. I stedet for at klæbe selvklæbende skumgummi direkte på pladen (bord), skal du holde det godt til et lidt overdimensioneret ark af noget fleksibelt --- såsom tynd plast og tape det ned til brættet.

3) Vi laver vores rammer ud af stykker af aluminium vinduesskærmramme med indvendige aluminium hjørnebøjler. Det vil lade os blande og matche et par sidelængder for at lave rammer af forskellig størrelse og proportioner til forskellige projekter.

4) Vi anvender en 3/4 "galvaniseret gulvflange (VVS) under hullet i pladen som led i vores forbindelse til støvsugerslangen. Dette vil lade os erstatte støvsugeren med en mere kraftfuld-- - men overraskende billig --- vakuumsystem senere, hvis vi vil. Et mere kraftfuldt vakuumsystem giver dig mulighed for at danne tykkere plastik og stadig få gode detaljer. (Hvis du ved, at du aldrig behøver at gøre det her, kan du bare lave pladen hylder støvsugerslangens størrelse eller nogle vedhæftede filer, der passer til den, og lim slangen eller fastgørelsen permanent til hullet. Det ville være billigt og nemt, men du ville miste fleksibilitet til senere opgraderinger.)

Hvis du har set andre hjemmelavede vakuumformere, har du sandsynligvis set "vakuumkasser" flere tommer tykt dækket med pegboard. Gør ikke en af ​​dem. Du behøver ikke en masse huller i din plade; En stor arbejder også i det mindste også, hvis du kun danner et objekt ad gangen, og hvis du vil distribuere vakuumet over flere mindre forme, er der andre måder at gøre det på. (Mange industrielle vakuumformere anvender enhullet platens.)

Tykke "vakuumdannende kasser" vil sandsynligvis falde sammen, hvis du nogensinde tilføjer et kraftigt vakuumsystem --- og for at reducere vakuumsystemets effektivitet, fordi luften inde i kassen skal trækkes ud.

(Hvis du senere beslutter dig for, at du virkelig vil have en tallerken med mange huller, skal du lave en tynd "sandwichkonstruktion" plade, du kan bruge din enhullede plade som bundlaget af "sandwich", så du starter med en one- hulpladen er en god vej at gå.)

Trin 2: Indsamle materialer og værktøjer

Du skal bruge:

En køkkenovn eller en anden måde at opvarme plast på. (Brug ikke en varmepistol, det er svært at opvarme et ikke-lille plastikblad jævnt med en pladstråle som en varmepistol.) Hvis du vil bygge en lille selvstændig vakuumdannende ovn billigt, skal du tjekke min $ 30 ovn design på www.rcgroups.com:

En god støvsuger, helst en kraftig (1000 watt eller mere) beholdervakuum. Hvis du ikke allerede har en, kan du få en til $ 5 på Goodwill Outlet Store (f.eks. Blue Hanger Store). Køb ikke en butiksvaccine bare til vakuumdannelse; de suger ikke hårdere end en high-wattage household vac, og de er klare.(Hvis du allerede har en shop vac, kan du dog gå videre og bruge den.) Køb heller ikke et nyt beholdervakuum; centrifugalpumperne i støvsugere har ikke sæler, der slides ud, så en brugt, der virker, er fint; det vil sutte så hårdt som en helt ny, der koster 20 gange så meget. (Hvis filteret eller pose er snavset, tag det bare ud, du behøver ikke et filter. Hvis et par partikler suges igennem det, vil de ikke skade det, centrifugalpumper er så fine.)

En 3/4 "MDF (medium-density fiberboard) plade mindst 2 tommer større end indersiden af ​​din ovn, skåret ned til 2 tommer større hver vej. Hvis du har et stort nok skrotbræt omkring --- måske et stykke af krydsfiner eller tykt spånplade --- det vil nok gøre det. Det skal være ret glat på den ene side (toppen). (MDF koster omkring 5 dollars for et 2 x 2 fodark eller ca. 9 dollars for en 2 x 4 fodark på Home Depot.) Du kan erstatte et skrotplade, du har liggende omkring (f.eks. 1/2 "eller tykkere krydsfiner), men det skal være glat på oversiden. (MDF er flot og glat.)

En 3/4 "galvaniseret gulvflange (VVS). (Mindre end $ 3.00.)

En 3/4 "x 2" gevindrør (eller "riser"); PVC plast eller galvaniseret er fint. (Det er bare et lille stykke rør gevind i begge ender, omkring 50 cent.)

Et lille PTFE tape, a.k.a. "Teflon tape", der anvendes til forsegling af VVS-led. (Omkring $ 1.)

Fire 3/4 "lange træskruer, temmelig stor diameter, men lille nok til at passe gennem hullerne i gulvflangen. (Ca. $ 1.)

8 aluminiumskærmrammer med hjørneramme til 7/16 "eller 3/8" tykt rammemateriale. (5/16 "vil gøre for små rammer og tynd plastik, men tykkere er bedre for større eller tykkere plastik, små forskelle i tykkelse har en betydelig effekt på stivhed.) Du vil have aluminium hjørnebøjler, ikke kun plastik, der passer til aluminiumrammer. Jeg bruger 3/8 "hjørner fra en lokal True Value (25 cent hver) med 7/16" rammemateriale fra Home Depot, og det fungerer fint.

2 eller 3 pinde, 6 eller 7 eller 8 fod lange, af aluminium 3/8 "eller 7/16" vinduesskærmramme, der passer med aluminiumrammens hjørner. Du skal bruge nok til fire rammesider i hver af de to dimensioner af plastik, du vil bruge, plus et par tommer ekstra pr. Pind. (Ca $ 4-5 pr. Stav.)

1 kasse med et dusin bindemiddel klip, stor størrelse, fra en kontorforretning butik. (Tre eller fire dollars.)

Et ark tyndt plastik 2 "større hver vej end din valgte plastpladestørrelse, eller kun 1" større i en kniv, måske et tyndt GARAGE SALE-tegn eller et stykke af den tynde plastik, du har til hensigt at vakuumforme. (Se trin 7.) Home Depot's store tegn (14 x 19) er desværre ikke spinkelt eller billigt, men Lowes har 15 x 19 tegn til $ 3. (Wal-Mart har dem for $ 2 og mindre for $ 1 eller deromkring.)

En lille silikone caulk eller silikone fugemasse, eller måske epoxy eller gummi cement. (En hvilken som helst form for klæbende lim vil virke, hvis den ikke sætter ekstremt hurtigt som varmt lim. Klæbrig kitt vil gøre midlertidigt i en knivspids.)

En 10-fods rulle af skumgummi weatherstrip, mindst 1/4 "tyk og 1/2" bred, helst 3/8 "tyk og 3/4" bred. Du vil have den slags, der kun er skumgummi selvklæbende tape med et rektangulært tværsnit. (Tre eller fire dollars på Home Depot.)

Nogle skiver eller mønter til brug som afstandsstykker.

Maskeringstape eller (fortrinsvis) blåmalerens tape.

Duct tape kan komme i brug, som det ofte gør. (Se trin 8.)

Nogle aluminium vinduesskærm materiale er også rart at have, men valgfrit. Screening fra en uønsket vindueskærm er fint.

Hovedtemaet på denne liste, som du sandsynligvis ikke vil finde på en tur til en kontorforretningsbutik og et Home Depot, er aluminiumsvinduets hjørnebøjler. (Home Depot og Lowe ser kun ud til at sælge plastik i disse dage.) Hvis du ikke har travlt eller ikke kan finde dem lokalt, kan du købe rammekronerne online og vente et par dage for at blive leveret. http://www.Builderdepot.com sælger et karbad med tyve 3/8 "rammekroner til $ 6. (Har ekstra hjørner fint, så du kan have nogle forskellige størrelser uden at skulle skille dem fra hinanden og genmontere dem, når du skifter størrelser.)

En anden mulighed er at lave dine rammer ud af træ. Det er ikke min favorit måde, men det virker --- du kan bruge trærammer til et vakuum tidligere, og mange mennesker gør det. (De vil i sidste ende charme og / eller warp, men de vil ikke få ild i ovnen, de vil ikke være i en varm nok ovn, eller ikke for længe nok.) Hvis du har travlt og især hvis du har skrotet rundt, det kan være vejen at gå, i hvert fald for at komme i gang. Jeg vil ikke diskutere trærammer længere, fordi de ikke får dig mix-and-match størrelsen fordel, og tendens til at reducere den maksimale størrelse, der passer i en køkkenovn, men hvis du vil forfølge denne mulighed, se denne tråd på www.tk560.com:

My Lowes sælger ikke små ark MDF eller tykt vejrstrimmel 3/4 "bredt, så hvis du kun ønsker at ramme en hjemmeforbedringsbutik, prøv Home Depot først.

Du skal sandsynligvis tage din støvsugerslange til butikken og se efter en VVS-armatur, der tilpasser 3/4 "rørtråde til stort set størrelsen på din slange (indvendig eller udvendig). Det behøver ikke at passe godt, men alt der kommer tættere på dig, er godt. (Se trin 8.) Hvis du allerede har en butikssuger med en stor slange og vil bruge det, vil du have en adapter fra den store slangestørrelse til den lille slangestørrelse. fire dollars.)

Mens du er i butikken, vil du måske hente et 2 x 4 ark struktureret styren, solgt som et fluorescerende lysdiffusionspanel til hængende lofter. Det er sjovt at vakuumforme. (Akrylpaneler er også gode, men lidt sværere at varme og danne.)

Du skal også bruge nogle grundlæggende værktøjer:

(1) en boremaskine og en forholdsvis stor smule (såsom 1/4 ") plus en smule, der er noget mindre end dine skruer

(2) en skruetrækker, der passer til dine skruer

(3) en elektrisk sav, såsom en bærbar puslespil eller cirkelsav, medmindre du har bordet skåret i størrelse i butikken. (Det er normalt gratis, se trin 3.)

(4) en hacksav

(5) en miter boks du kan bruge hacksaw med

(6) saks

Et bærbart puslespil er godt at have, men ikke strengt nødvendigt. En hulsås (boretilslutning), der kan skære et hul på 1 1/2 "diameter, er også rart, men ikke nødvendigt.

Hvis du laver dine rammer af træ, behøver du ikke hacksaven, og måske ikke gærdeboksen.

Trin 3: Lav en plade

Hjertet i din vakuumformator er pladen, som kun er et stykke MDF (medium-density fiberboard) lidt større end din køkkenovn --- ca. en tomme større hele vejen rundt. Den ekstra tomme vil være nyttig til at binde et ark, der holder rammepakningen.

Mål indvendige dimensioner af din ovn, side til side og forreste og tilbage, og tilføj to tommer til hver måling. Det er så stort, at dit plade skal være. (Lidt større er ikke et problem, medmindre det gør det svært at passe dit bord og dig selv nær din ovn i dit køkken.)

Den nemme måde at lave et bord på er størrelsen at købe den næste større størrelse ark af MDF på din lokale boligforbedringsbutik, og få dem til at skære det til størrelse for dig. De laver normalt de to første nedskæringer gratis, hvis du køber brættet, så det skal ikke koste noget og vil spare dig lidt besvær. (De gør ikke "præcisionsnedskæringer", men vi behøver ikke præcision for dette.)

Nu laves et hul 1 1/2 "i midten af ​​brættet. Jeg brugte en hulsag vedhæftning på min bor for at gøre et pænt hul, men det gør faktisk ikke noget. Hvis du har en bor og en bærbar puslespil, kan du bore et starthul med boret for at få puslespidsen gennem bordet og skære ud 1 1/2 "hul med puslesaven.

(Lav ikke den fælles fejl ved at gøre hullet i samme størrelse som diameteren på dit rør. Det skaber en luftstrømflaskehals lige rundt om hullet, hvor luften skal klemme under støbeformen for at komme ind i hullet. hul med større omkreds end dit rør.)

I stedet for at skære et 1 1/2 "hul, kan du bare bore en flok 1/4" huller midt på brættet. (Hvis du ikke har et stiksav eller en hullesav, så er det den rette vej.) Start med en cirkel 1 1/4 "i diameter, og bor 1/4" huller på afstand ca. 1/4 "eller så fra hinanden, dvs. med centre om hver halv tommer rundt om cirklen. (Igennem lav pilothuller, så dine huller ikke vandrer ind i hinanden.) Så bor et par flere huller spredt midt i det. (Du har brug for 10 eller 12 kvart-tommer huller for at undgå at skabe en flaskehals med 7 eller 8 i den ydre cirkel; for en plade større end køkken ovn størrelse, ville du have brug for mere.)

Pladen vist er faktisk 1/2 "MDF, fordi det er hvad jeg havde omkring. 3/4" MDF er pænere; det er mere end tre gange så stift.

Trin 4: Fastgør gulvflangen til pladen

Nu skal du fastgøre gulvflangen til bunden af ​​brættet, over hullet. Centrér flangen over hullet, og marker de pletter, hvor skruehullerne er med en blyant.

Bor pilothuller i brættet ved centrene i disse cirkler. (Pilothullerne skal være omkring diameteren af ​​dine skrueraksler, ikke med gevindene eller en skygge mindre.) Bor mest af vejen gennem bordet, men ikke helt.

Rengør overfladen af ​​flangen, hvor den møder brættet med sæbevand og derefter ikke-sæbevand. Galvaniserede beslag har ofte et tyndt beskyttende lag af olie på dem, som kan holde tætningsmidler og lim fra at binde sig godt til dem.

Mens du er ved det, dæmper området omkring hullet lidt, måske at trykke på et fugtigt papirhåndklæde til det. (Dette vil gøre silikone oprettet hurtigere. Du vil ikke have det rigtigt vådt, hvilket kan gøre MDF svulmen, du vil bare have et strejf af fugt.)

Sæt en perle af silikone caulk eller silikoneforsegling rundt, hvor flangen møder brættet, der går på begge sider af hvert skruehul.

Tryk flangen til brættet, og skru den ned. Tør rundt om flankens kant med et papirhåndklæde eller noget for at fjerne overskydende silikone.

(Du kan bruge epoxy i stedet for silikone, hvis du har travlt, eller hvis det er det du har brug for. I så fald må du ikke dæmpe MDF'en, men sørg for, at flangen ikke er olieagtig.)

Trin 5: Lav et matchet par klemmerammer

Nu skal du bestemme, hvilken størrelse rammer du vil lave og bruge først. Du kan lave rammer i forskellige størrelser senere, enhver størrelse fra et par inches til, uanset størrelse passer i ovnen. (Det er nok omkring 16 x 22 tommer.)

Til at begynde med vil du sandsynligvis gøre ting mindre end det. Det vil spare på plastik, mens du får hænget af vakuumdannelse.

Hvis du laver rammer af forskellig størrelse, men med en dimension det samme, kan du tage dine gamle rammer fra hinanden og bruge disse rammesider til de nye rammer. Så hvis du for eksempel vil have 16 x 20 tommer rammer, kan du nu lave 12 x 16 tommer rammer og genbruge de 16 tommer sider, når du laver de 20 tommer sider.

For mange forholdsvis små genstande er 12 x 16 tommer en god størrelse til rammer. Du kan opdele ark, hvis dimensioner er 2 x 4 eller 4 x 8 fod i 12 x 16 i størrelser uden affald, og 12 x 16 tommer vil rumme de fleste RC-flykapper, de fleste fuldstørrelsesmasker, mange kabinetter til små elektriske og mekaniske projekter osv. (Du kan også skære 12 x 18 tommer ark skum ned med et par inches, og ikke spilde meget skum.)

Alt andet lige er ikke-firkantede rektangulære former bedre end kvadrater. De fleste ting er ikke firkantede, og hvis noget ikke passer på den korte måde, kan den passe længere.

Se et kig på dit vinduesramme med vinduesskærm og aluminiums hjørnebøjler. Se, hvordan enderne af hjørnebitene passer ind i rammematerialet, med en sjov rille, der går langs rammens inderside på den ene side. (Den rille er til en gummistrimmel, der holder vindueskærm ind, og det er ubrugeligt for os, men du skal vide, hvor det går.)

Sporet skal være langs indersiden af ​​skærmrammen, eller hjørnet tingene går ikke i højre. (De har en lille justeringsfane på dem, der passer ind i en lille plads i rammematerialet.) Når du foretager dine gribeskæringer, skal du sørge for, at ikke-sporkanten er den lange kant, og den rillede kant er den korte.

Hvis dine aluminiumsrammehjørner er som mine, skal du skære rammematerialet i 45 grader, så de to stykker kan glide over det indre hjørnebøjle og helt dække det og møde i 45 graders sammenføjning.

Hvert stykke er kortere på indersiden (hvor rillen er) end på ydersiden. Det er længere yderkanter, der skal have samme dimensioner som din plastik. Skær fire stykker størrelsen af ​​den kortere dimension, og fire stykker størrelsen af ​​den længere. (Dette vil kræve en separat gærskæring for hver ende af hvert stykke --- 16 udskæringer --- fordi rammematerialet er asymmetrisk og det resterende stykke er altid perforeret på den forkerte måde.)

Brug en miter boks og en hacksaw til disse nedskæringer, fordi du vil have stykkerne at møde temmelig tæt. Sørg for at klemme det materiale, du skærer. Det hjælper med at gøre et rimeligt præcist snit.

Nu sæt de to rammer sammen, glide de skårne stykker på over hjørnerne.

Kig på begge dem, vær særlig opmærksom på hjørnerne. Vælg den ene, hvis pasform er bedst, med det mindste hul i forbindelserne på både toppen og bunden, for at bruge som din bundramme --- det er den afgørende for at lave en forsegling. (Plastpladen skal være fladt mod toppen af ​​bundrammen, og bunden af ​​rammen er, hvad der skal mødes med pakningen.) Hvis de begge er omtrent ens, men med en sjusket pasform i nogle hjørner og en god pasform Bland andre på hinanden og match dem med hinanden for at lave en pæn ramme og en slurvetagtig.

Marker den bedre ramme BOTTOM FRAME med en permanent markør eller noget.

Hvis du bruger støvsuger som din vakuumkilde, betyder det ikke, at små lækager betyder noget, en støvsuger kan suge en masse luft i travlt, og fortsæt med meget små lækager. Hvis du opgraderer til et højvakuumsystem senere, kan du oprette dine rammer derefter.)

Trin 6: Klæbemateriale

Dette trin er ikke rigtig en del af at gøre støvsugeren tidligere, men du skal vide, hvordan du klæber plasten, så her går:

Orienter begge rammer, så den ubrugelige rille er på toppen, så siden med det bredere flade område er på bunden. Du vil muligvis markere hver ramme på toppen, så du ikke glemmer det. (Måske "BOTTOM FRAME, THIS SIDE UP" og "TOP FRAME, THIS SIDE UP.")

Tag et ark skæres til din rammestørrelse, læg det mellem dine to rammer, og klem rammene sammen rundt om det med bindemiddelklip.

For de fleste tynde plastmaterialer og plader op til ca. 12 x 18 tommer er 6 bindemiddelklip tilstrækkelige --- en i midten af ​​hver kortere ende, og to adskilt omkring 1/3 og 2/3 af vejen langs hver af de de lange sider. (For tykt plast, større ark eller vanskeligt formede plastmaterialer som akryl eller polycarbonat, kan du have brug for flere klemmer. En klemme på få inches er generelt nok.)

Fordi vores klemmer går udenfor rammene, kan de forstyrre tætningen mellem bundrammen og pakningen, hvis vi ikke er forsigtige. Hvis de ikke sidder fladt mod bunden, kan der være et hul, som pakningen ikke forsegler, og hvis de er for langt ude, kan den bøjede kant af binderklipsen ramme pakningen, hvilket kan forårsage en luft lække. (Og hvis du gør det meget, vil du rive din pakning op.)

Se på bunden af ​​hver klemme. Sørg for, at den rullede kant stikker indad omkring plastiket ca. 1/4 "forbi rammen, og bunden er flad mod bunden af ​​bundrammen.

(Medmindre du plastik er lige den rigtige tykkelse, vil klemmerne ikke være ret flade både på toppen og bunden, de vil normalt falde i en smule, eller for tykt plast vil de blusse ud. Bare sørg for at de er flad mod bunden, og lad toppen gøre, hvad det vil.)

Fjern nu de bøjede håndtag fra binderklipene, i det mindste nederst, så håndtagene ikke kommer i vejen for at forsegle. (Klem blot håndtaget, så enderne kommer indad væk fra den rullede kant af klipklemmen i enderne og træk den væk.) Sæt dem til side i en bunke.

Hvis du ikke har en stram pasform i ovnen, kan du lade de øverste håndtag være på, vende tilbage og udad. Hvis du har en stram pasform, skal du fjerne dem også, så de ikke vil holde ud over rammene og være et problem.

Trin 7: Lav en aftagelig vejrstrips pakning

Nu gør pakningen til din valgte rammestørrelse. Du vil have det let aftageligt, så du kan bruge forskellige størrelser af plast og rammer til forskellige projekter, så hold ikke bare vejrstripen lige ned på pladen.

I stedet skal du bruge et tyndt ark af fleksibelt materiale, som f.eks. 1/32 "plastik, måske de samme ting, du bliver vakuumdannende. (Du tror måske det ville holde fast, men det vil ikke.) En af de billige, fleksible "Garage salg" tegn fra en hardware butik vil også gøre det fint.

Du sætter pakningen på dette "tape-down sheet" og tape arket til pladen med maskeringstape eller malerens tape over kanterne. (Du tror måske, at dette ville gøre en elendig tætning, men det virker fint, vakuum suger båndet ind, så det forsegler sig bedre. Positivt tryk vil blæse det lige ud.)

Skær plastik 1/2 "eller 1" større rundt end din billedstørrelse --- kun en halv tomme, hvis det næsten er størrelsen på dit bord (eller plastpladen du skærer det fra), men en tomme ellers. En tomme er flot, men en halv tomme vil gøre det fint. Du vil ikke have det overstørrelse, fordi det bare gør en større kant, du skal forsegle med tape.

Skær nu et hul i midten, så dit tapetark ikke blokerer vakuumhullet i midten af ​​pladen.

(Hvis du anvender denne teknik på en mangehullet plade, som du også kan gøre, skal båndpladen være stor nok til at dække alle hullerne, og hullet i midten skal være stort nok til at udsætte det meste af hullerne inden i pakningen.)

Markér rektangelet, hvor din ramme vil møde din pakning, både indersiden og ydersiden. Det er her, du vil have pakningen.

Jeg kan godt lide at lave fordybede hjørner i min pakninger og skære en 90 graders vee ud af materialet i hjørnerne, men ikke helt helt igennem --- forlader ca. 1/8 "skum på ydersiden, snarere end at skære helt igennem det. Andre mennesker skar deres kvadrat.

Vejrstripen er fleksibel og strækbar, hvilket kan gøre det vanskeligt at applicere pænt, jævnt og i lige linje, hvis du fjerner bagsidetape af det for hurtigt. Så gør det ikke. Skræl papiret fra et par tommer ad gangen, og forsigtigt glat det ned uden at strække det. (Der skulle være noget slæk.)

Det er især vigtigt i hjørnerne. Skær ikke dine stykker for kort, eller skær dine vee-hak for hurtigt.Læg tingene ned næsten til hjørnet, og skær det så langsomt, måske 1/16 ", snarere end lidt for kortt --- læg det lidt skrumpet i hjørnerne, så skummet presser mod leddet og holder den lukket, snarere end at blive strakt og med den fælles gape åben.

(Du må heller ikke være i tvivl om det - selvom du har det galt, kan du fylde hullet med silikone eller gøre det igen, og det går fint.)

Hvis du har travlt, skal du ikke glemme at forsegle hjørnesamlingerne. Du kan gå tilbage og silikone dem senere, når du ikke bruger ting natten over. (Eller brug gummicement, som hurtigt opsætter.)

Du vil sandsynligvis ikke faktisk tape arket til pladen på dette tidspunkt; vent indtil du har tilpasset din vakuumslange. Hvis du tape det ned, skal du være forsigtig med ikke at beskadige pakningen, når du laver rundt med bundens bund.

Trin 8: Tilpas din støvsugerslange til brystvorten

Dette er den eneste del, jeg ikke kan give dig præcise anvisninger til, fordi støvsugerørdiametrene varierer noget efter mærke.

Du bør sandsynligvis tage din støvsugerslange til værkstedet, og find noget vvs-armatur, der tilpasser 3/4 "rørtråde til noget, der passer til din vakuumslange (indenfor eller udenfor) med rimelighed tæt. Så har du mindre shimming eller pakning eller taping at gøre.

(Jeg har heldig. Min Shark vakuum slange passer perfekt og tæt ind i en indretning beregnet til 1 "uhårdet rør. Så for 94 cent fik jeg en perfekt adapter --- en PVC rør albue med 3/4" tråde i den ene ende og en 1 "stikkontakt på den anden. Det tog et par minutter at finde det i VVS-afdelingen på Lowes og omkring 30 sekunder at installere.)

Hvis du bruger en butiksløsning med en standard stor (2 1/2 ") diameter slange og en adapter til standard lille (1 1/4") diameter, passer adapteren sandsynligvis lige over 3/4 "rørnippel, med rørtrådene indenfor den (uhårede) adapter. (Det er ikke sådan, det er designet til at virke, men det virker.) Du kan bare skrue adapteren over brystvorten, med epoxy på trådene og udenfor hvor de møder, for permanent at forbinde dem og forsegle leddet. (Hvis du ikke vil forpligte sig til permanent at slutte sig til dem, kan du pakke trådene med klæbrig kittet, skrue dem sammen, smøre en smule klæbrig kitt omkring ydersiden af ​​leddet og pakke duct tape rundt hele rod.)

For de fleste husholdnings støvsugerslanger passer slangen løst over brystvorten, og du skal skubbe den lidt ud, så den passer godt. Et par omslag af duct tape kan fylde hullet. Hvis spalten er meget stor, kan du eventuelt indpakke nogle håndskumskum eller resterende vejrstrimmel rundt om det først.

Hvis du har en ekstra støvsugeremme, du ikke har noget imod at ofre, vil du måske klippe det ned og epoxy bunden af ​​det til rørnipplen, så du kan lave en god special-adapter. Hvis hullet er lille, sig 1/16 ", kan du bare fylde det med epoxy. Hvis det er større, kan det være lurt at lave et shim ud af et stykke fleksibelt plastik af passende tykkelse. (Eller et stykke rør af tilsvarende diameter, spaltes og vikles rundt om brystvorten, epoxideres på plads og glattes over i sømmen.)

Ved at finde ud af hvordan man kludser dette sammen, skal man huske på det

(1) Hvis du kun bruger en støvsuger til sugning, behøver du ikke en helt perfekt tætning --- en lille udslip er ikke et problem for en støvsuger at holde trit med

(2) Hvis du vil have en meget god forsegling, kan du bruge noget blødt som klæbrig kitt eller endda modellerende ler, der påføres udenfor et led, der siver lidt, og det vil gøre en stor forsegling. En vakuum lækage suger de spidse ting indad, forsegler leddet bedre, snarere end at blæse det væk. (Tacky kitt er pænere end modellerende ler, fordi det er mindre fedtet og lettere at komme af, så det er mindre af et problem, hvis du beslutter dig for at gøre noget bedre senere. Enten vil gøre en stor forsegling. Gummiblanding kan også være et godt tætningsmiddel og det er ikke så svært at skrælle som silikone, meget mindre epoxy, hvis du vil genskabe samlingen senere.)

(3) Silikone sæler meget godt, men tykke lag må ikke helbrede i rimelig tid. (Fugt i luften er, hvad der gør det helbredt, og fugt tager lang tid at diffunde gennem tykt silikone.) Fyld ikke store huller med det, medmindre du vil vente dage for at sætte det og ikke forvent selv tyndt silikone sandwichet mellem uigennemtrængelige materialer til at oprette hurtigt.

(4) Gummicement fylder ikke huller såvel som silikone, fordi det krymper som det tørrer; Det er dog fint for et tætningslag udenfor en ledd.

(5) Kanaltape alene virker ofte fint, midlertidigt. Det fungerer bedst, hvis de to overflader i leddet er flush, så du ikke får nogen rynker på tværs af leddet. Du vil måske shim mindre overflade på ydersiden for at bringe den op til samme diameter som den større. (En flok glatte bånd af duct tape på det smalere stykke kan virke efterfulgt af en glat pakning af duct tape rundt om leddet. Derefter kan du løsne delene ved at pakke den sidste wrap og lægge en ny endelig wrap over den fælles du reattach stykkerne.)

(6) Hvis du laver en permanent adapter, og tråden i begge ender af brystvorten ikke hjælper, kan du bruge en længere brystvorte og skære den gevinddelte del af den ene ende med en hacksav. (PVC klipper let med en hacksav.) Så bliver du ikke nødt til at pakke trådene for at holde dem ude af at skabe lækage.

Trin 9: Tape pakningen på pladen

Når din silikone eller lim er sat op, skal du centrere tape-down-arket, der holder pakningen på tavlen, og forsigtigt tape den ned med maskeringstape eller malerens tape. 3/4 "maskeringsbånd vil fungere fint, men 1" bred malers tape er pænere.

Påfør båndet forsigtigt til hver kant, afruller det og udglat det halvt ned på båndpladen og halvvejs (på pladen). Hvis du får en rynke, skal du løfte båndet op igen til rynken, trække det stramt og glatte det igen.

Trin 10: Skru brystvorten til pladenflangen

Pak flere lag PTFE-tape (teflon tape) rundt om rørets nipler, hvor det skrues ind i gulvflangen. Du har brug for flere lag, fordi båndet er meget tyndt, og du vil opbygge nok tykkelse til at fylde eventuelle fejl i gevindene og gøre en god forsegling.

Nu skruer rørnipplen ind i flangen, håndtæt.

Trin 11: Tips til brug af din vakuum tidligere

Jeg vil ikke give detaljerede instruktioner til vakuumdannelse her --- det er for en anden instruerbar jeg arbejder på.

For mere information om vakuumformere og vakuumdannelse, se min hjemmeside http://www.vacuumformerplans.com (Den har links til flere andre gode informationskilder.)

Jeg vil give et par tips, der er noget specifikke for dette design, selvom:

(1) Vælg en størrelse plastik, der passer til det, du laver. Du har brug for lidt "ekstra" plast mellem din form og indersiden af ​​pakningen. En god generel tommelfingerregel er, at hvis din skimmel har stejle sider, skal det ekstra område være så bredt som formen er høj. Hvis siderne er mere afrundede eller forsigtigt skrånende, behøver du ikke så meget. Hvis du har for meget ekstra plast omkring støbeformen, kan du få webbing. (Rynker forårsaget af plastik strækker sig for meget og ikke er i stand til at suge indad på støbeformen uden at folde over på sig selv.) Hvis du har om den rigtige størrelse plastfolie, og du stadig får webbing, er der andre rettelser; Gå til mit websted og klik på linket til web-artiklen.

(2) Pas på binderklipene; Husk at gøre dem flade imod bunden af ​​bundrammen, med den rullede kant lidt indad fra rammen, så du ikke rive din pakning op.

Du vil sommetider bringe rammen lidt ud af justering, og dæmper den indvendige del af pakningen med de rullede kanter af bindemiddelklip. Det er ikke noget stort.

Du kan tilføje guide skinner for at forhindre dette, og bring plasten lige ned hver gang. Alt du behøver er tre strimler af noget forholdsvis stiv, der sidder lige uden for pakningen. Hvis du sætter to langs en kant og en langs en tilstødende kant, defineres der et hjørne, som du kan nestle rammen ind lige før du bringer den ned og trykker den let ind i "hjørnet", mens du sænker den. L-formede styreskinner kan fastspændes til pladen hvor som helst du vil have dem, til forskellige størrelser af plast.

Der er design derude til systemer med egne ovne, der har en ramme, der drejer om at hæve plasten ud af ovnen og bringe den ned på pladen. For en lille tidligere er det ikke nødvendigt. L-formede clamp-on guider fungerer fint, er justerbare, og lad dig bringe plasten lige ned i stedet for at svinge den i en buet.

(3) Sæt din støbeform på afstandsstykker, såsom skiver eller mønter, om tykkelsen af ​​pennies, for at sikre, at der er plads til, at luft strømmer under støbeformen og til skivehullet.

Du kan også bruge et stykke aluminiumsvindueskærm under formen for at holde formen fra at sidde ret fladt mod pladen. For plast op til ca. 12 x 16 tommer bruger jeg ofte et vinduesvindue foldet en gang hver vej for at lave fire lag og ingen andre afstandsstykker. Dette gør en tyk, porøs "spacer" under hele støbeformen, hvilken luft kan strømme igennem. Det gør i virkeligheden tusindvis af pladen huller, herunder hundreder lige rundt om formen, hvor de tæller mest.

(Selvom du har en mangehullet plade, er et lag af vinduesskærm en god ide. Det forhindrer formen i at blokere hullerne, den sidder på, og holder plasten fra at suge helt fladt til pladen og blokere hullerne lige rundt formen.)

For større støbeformer kan du have brug for højere afstandsstykker, om tykkelsen af ​​nikkel. Lange forme fælder mere luft under "teltet" af plastik, som du opretter, når du strækker plasten under støbeformen, og højere afstandsstykker tillader mere luftkanal at strømme under formen i det afgørende første sekund. Hvis afstanden mellem din skimmel og pladen er for stor, kan plastiket dog suges rundt om kanten af ​​din skimmel og skal skæres af. En kombination af windowscreen og penny-sized spacers fungerer normalt godt.