Denne vejledning viser hvordan man laver en køkkenkniv ud af et stykke nyt 0-1 værktøjsstål.

I dette indlæg laver jeg min første kniv, og jeg gør mit bedste for at dokumentere hvert trin og give dig den viden, jeg havde gået ind i den, og også hvad jeg lærte og hvordan jeg ville have gjort det anderledes. Som jeg sagde, det var min første kniv, og jeg gjorde ikke alt i præcis den rigtige rækkefølge. Im arrangerer imidlertid denne tutorial i den rækkefølge, der giver mest mening, hvis jeg skulle lave en anden kniv baseret på den viden jeg nu har. På grund af dette kan nogle af billederne afsløre trin, som du ikke har set endnu. Du skal ikke bekymre dig, jeg tror ikke, det er for forvirrende.

For flere uger siden blev jeg overvundet af behovet for at lave en køkkenkniv. Umiddelbart gik jeg online for at finde en vejledning (som denne), men fandt ikke præcis, hvad jeg ledte efter. Mange hjemmesider jeg fandt viste, hvordan man kan sige, at lave en kniv ud af en gammel fil eller savklinge, men jeg kunne ikke finde en komplet, fra bunden tutorial, der kombinerede alle trin og processer på ét sted. Gennem timers onlineforskning udarbejdede jeg alle de forskellige oplysninger, jeg havde brug for, og jeg troede, at jeg kunne gøre det lettere for den næste person ved at arrangere al den information her. Dette er min første online tutorial, så tag med mig!

forsyninger:

Trin 1: Design, Stålskæring

Før du gør noget andet, skal du komme med et design til din kniv. Jeg baserede mit design ud af flere køkkenknive, jeg allerede havde. Jeg lavede flere ændrede som den vinklede del af spidsen i stedet for en glat kurve, og jeg bruger en afrikansk palisander kaldet bubinga i stedet for sort træ / plast til håndtaget. Ellers er det stort set den samme kniv: 1/8 tommer tykt blad, 5,5 tommer håndtag, 6 tommer blad. Min første skitse var halvskala på en engineering pad, og så gjorde jeg en fuld skala en for at sikre størrelsen følte rigtigt osv. Som du kan se, det tog mig flere forsøg på at få håndtaget form rigtigt.

Der er også nogle forskelle i selve metalet. Først og fremmest bruger jeg 0-1 værktøjsstål, og de andre knive er rustfrit, men de andre knive har også nogle metalflangetyper på forsiden af ​​håndtaget, en funktion der er umulig at skabe, hvis du bare bruger et stykke fladstang lager som jeg gjorde.

Anyway, det er bare nogle ting at overveje.

Når du har dit design, skal du bestille eller købe dit stål og træ. Jeg købte mit stål fra Mcmastercarr.com (jeg elsker den hjemmeside). Jeg fik 2 "x 1/8" bar lager, der var en halv og en halv (18 ") lang, jeg tror, ​​hvis det var $ 35. Jeg havde nogle skrot bubinga (træet jeg brugte til håndtaget) lægge rundt så jeg brugte det. Bare fordi jargon er cool, er træstykkerne til håndtaget teknisk kaldt skalaer, huske på, at. Til metalhåndtagstængerne brugte jeg nogle 1/4 "mildt stål dowel (du kan få dette ved en anstændig hardware butik).

Ved hjælp af målinger fra min fuldskala tegning, skrev jeg min knivskitse på stålet med en skarpe. Bemærk, hvordan jeg fik stål, der var lige den rigtige størrelse, så jeg behøvede ikke at lave mange nedskæringer. BEMÆRK: Hvis du kun har en "ægte" lige kant i dit stål, som du kan bruge, gør denne lige kant bladet, ikke rygsøjlen (den rygrad = flad topkant af kniv, hvor du kan trykke ned med din hånd, når du hugger vandmelon). Når du kommer rundt til skarphed, vil du se, hvorfor du vil have så lige en kant som muligt for bladet.

BEMÆRK: Før du bruger værktøj, skal du sørge for at bære øjenbeskyttelse, Sommetider ørebeskyttelse, og for dette projekt, ofte en slags ventilator eller maske. Også jeg brugte stor tyk svejsningshandsker meget når man arbejder med det varme stål og skarpe kanter.

At klippe bladet ud var ikke noget problem. Jeg brugte en håndholdt vinkelslibemaskine med et afskæringshjul til at lave udskæringerne. BEMÆRK: Stålforbrændinger. Lad det ikke ske med din kniv. Når du skærer, sliber eller sliber stålet, skal du sørge for at have en beholder med vand i nærheden, så du kan dæmpe hele længden af ​​kniven under arbejdet. Gør dette ofte, oftere så tror du. Ved udskæring af kniven er brændt stål OK, hvis brændemærkerne ikke går forbi linjerne, men hvis de gør det, er din kniv allerede besmittet. Jeg blev godt væk fra linjerne for disse første grove nedskæringer ved hjælp af kværnen.

At skære håndtaget ud var vanskeligere, fordi jeg ikke kunne trænge hele vejen igennem stålet uden at skære ind i de andre dele af håndtaget. Jeg kom så vidt jeg kunne ind i den, så vendte den om og gentog i bunden. Jeg havde stadig noget materiale til at fjerne, så jeg brugte en mini-version af cutoffhjulet på en dremel og skåret igennem den sidste bit.

Det er rodet, men det ser ud som en kniv!

Trin 2: Bælte Sander Rig, Rengør Rough Cut

Det næste skridt er at rydde op, og tag materialet helt op til skarpskitse. Efter dette trin har vi vores endelige knivform.

For at rydde op på bladets forside (kurven på kanten og de to vinkelsnit på toppen af ​​ryggen) brugte jeg en båndsliber, som jeg vendte om og lynlænede og klæbte til arbejdsbordet. Jeg har ikke en rigtig bæltslibber som denne, så jeg måtte improvisere. Jeg brugte 80 grit sandpapir til dette.

Du vil blive meget bekendt med denne rig, når du opretter din knivkant også, så hvis du beslutter dig for at bruge denne inverterede båndsandermetode, foreslår jeg at gøre den meget robust.

For at rense håndtaget og bagkanten af ​​bladet brugte jeg en tromleslip på en boretryk, en slibetrommel på dremel og en bænkemølle.

Trin 3: Gør kant

Det kant af kniven er den nederste sektion af klinge (den del af kniven, der ikke er håndtaget). Ganske selvforklarende, jeg ved, jeg vil bare være sikker på, at alt jargonen er lige. Faktisk, nu hvor vi er ved det, vil jeg bare liste jargonen:

Håndtag = del, du tager fat i

Blade = alt andet end håndtaget

Kant = nederste del af bladet, dets skarpe

Rygsøjlen = øverste del af bladet, modsat kanten

Vægte = træstykker, der smelter metallet i håndtaget og giver håndtaget noget kød til at holde fast på

Pins = metal dowels, der går gennem skalaerne og se cool (for denne kniv de giver ingen strukturelle betydning)

Ok nu er det ryddet op, det er tid til at begynde at gøre din kant. Den ideelle ting at gøre her er at fjerne materiale på bladet, så det begynder 1/8 tommer tykt af ryggen og klipper ned lineært, så bredden går til nul ved kanten. Duh, ikke? Faktisk er det sværere, så lyder det. Rekvisitter til dig, hvis du opnår dette! Mine endte med at være omkring 1/8 tommer tykkere indtil ca. halvvejs ned, en tomme fra rygsøjlen, da begyndte det at spænde til en kant. Og konen var ikke engang lineær (lige linje fra begyndelsen af ​​koniske til kant), den buede. Jeg bekymrede mig ikke for meget, før jeg færdig med det og forsøgte at skære ting som løg og æbler. Da bladet bliver tykt meget hurtigt i skåret, som det er hensigtsmæssigt at langsomt blive tykkere efterhånden som skåret skrider frem, skal du skubbe meget af det, du skærer væk, mens du skærer. Dette gør det så klippet kræver et ton mere pres, da det burde. SÅ, hvis du kan, få den koniske pæne og lige, og tag den op i bladets samlede højde.

Anyways, først markerede jeg midterlinjen af ​​kanten, så jeg vidste, hvor man skulle sand til. Hvis du kan skrive det rigtigt i metalet, er det bedre, hvad jeg gjorde. Jeg brugte lige et stykke tape, der løb ned over hele kanten. Hvis du ikke lægger nogle centerline indikator og bare forsøge at gætte, vil din kant nok ende op skævt og ikke fladt. Ligesom, når du sætter kanten på skærebrættet, vil der være huller, blandt andet vil du ikke klippe hele vejen gennem nogle dele af de ting, du skærer. At ramme den midterste linie på hver side med taper er nøglen! Faktisk vil du ikke gå helt til midterlinjen. Jeg forlod ca. 1/64 "på begge sider, hvilket gav en 1/32" flad sektion lige ved kanten. Hvis du skærper helt til en skarp skarp kant, bliver den ødelagt, når du varmebehandler din kniv, og så skal du sænke den og genstarte.

Når du bruger båndsanderen til at fjerne materiale, skal du altid pege kanten mod slipebåndets retning. Det lyder en lille disk intuitiv, men det er måden at gøre det på. For at gentage, vil du have hvert stykke sandpapir, der går forbi for første gang at klippe kanten og derefter ryggen.

Trin 4: Gør vægten

Jeg havde nogle ekstra bubinga fra et tidligere projekt, så jeg besluttede at bruge det til træskalaerne. De fleste knive har håndtag, der er 0,75 tommer tyk, hvilket er 48/64 ". Metalet i håndtaget er 1/8", så 48/64 minus 8/64 er 40/64 "af træ. Dette er opdelt i to skalaer, så hver skala skal være 20/64 "tyk. Jeg skåret min omkring 1/8 "eller så til stor, så jeg havde noget wiggle room.Det er nemt at tage væk materiale, det er svært at tilføje det. Altid fejl på den store side! Træet jeg begyndte med var for stor så Jeg ripede den ned på båndsagen. Jeg valgte to sektioner, der havde flotte mønstre og var fladt på den ene side (dette er vigtigt, når det gælder limning af skalaerne til metalet, hvis træets overflade ikke er flad, limen vil ikke binde så godt, og du vil have mindre overfladeareal, der holder dine skalaer til din kniv). Så spores jeg håndtaget på træstykker og skærer og slibede dem, så de var tætte igen. på den større side, forsøger du ikke at matche skalenes skala til metalet endnu. Hvis du venter til de er limet med træet, der hænger ud over metallet, er det let at sænke træet lige op til metalet giver mulighed for en super flush, pro-look finish.

Når jeg havde den hårde håndtag form i skalaerne, jeg borede 1/4 "huller, hvor jeg ønskede stifterne (jeg bruger 1/4" metal dowel til stifterne). I mellemtiden har jeg dog brugt midlertidige trædukker til at holde skalaerne sammen. Jeg fortsatte med at bore hullerne i metal også. Jeg startede med en lille pilotbit og flyttede til et oversize hul, så jeg ville have plads til at lege med, når det kom til at tilpasse skalaerne og limning. Hvis du har lyst til, at du allerede ved præcis, hvordan du vil justere vægten på metallet, er du velkommen til at bruge den korrekte størrelse borekrone til 1/4 "stifterne.

Den ene del af skalaerne I gjorde sand til sidste mål var kantene, hvor håndtaget skifter ind i bladet. Da jeg kommer til at polere hælen ud af bladet, vil jeg ikke have at få sandpapir eller slibemidler overalt i nærheden af ​​det, når det er gjort. Så jeg gjorde alt slibningen til det lille område, før jeg limede træet til kniven.

Til stifterne skærer jeg længderne på 1/4 "mildt stål dowel på båndsagen lige længere end.75". Derefter lagde jeg og slibede dem til at være præcis.75 ". De passer fint i hullerne i skalaerne og vil give mig en guide, når alt er limet op, hvornår jeg har lavet slibemateriale væk fra skalaerne. Når jeg først har ramt stifter, håndtaget vil være.75 "tykt.

Trin 5: Balancering af kniven (OPTIONEL)

Dette trin er valgfrit, men var slags nødvendigt for mig på grund af min knivs form. Mine har et stort blad i forhold til håndtagets bredde og længde, og der er ikke nok metal i håndtaget til at afbalancere kniven. Køkkenknive skal balancere lige, hvor håndtaget møder bladet: hvor din peger finder hvile, når du holder kniven, min var langt foran tung.

For at bringe tyngdepunktet (balanceringspunktet) tilbage mod håndtaget, tilføjede jeg bly til hulrum i hver skala.

Hulrummene kan naturligvis ikke hindre stifterne, så det mest oplagte sted for dem på min kniv var mellem stifterne. Jeg målte ud, hvor stort hvert hulrum kunne være, og beregnet volumenet. Dimensionerne var noget som 1,6 inches lang med.5 inches bred med 1/8 inches dyb. Husk, vil du tage materiale fra siderne af skalaerne, men også kanterne og hjørnerne, så lad hullerne ikke blive store eller ellers, når du sænker kantene på håndtaget for at få et rundt greb ud af den firkantede blokke du kan sande ind i hulrummet og efterlade et grimt hul i håndtaget. Forudsat at jeg kunne fylde hele rummet med bly på begge sider, ville jeg blive efterladt med ca. Multiplicér dette med tætheden af ​​bly og du får ca. 18 eller 19 gram. Da der er to skalaer og to mulige steder at sætte bly, multipliceres dette med to for at få ca. 40 gram total ekstravægt. Jeg brugte en køkkenskala og et dixie-bæger fyldt med vand for at mimere føringen og derefter fastgøre den på kniven, hvor ledelsen ville være at se, om den mængde bly ville være tilstrækkelig. Det var! (som du kan se på billedet)

Jeg spores ud, hvor jeg skulle fjerne materiale på hver skala, og dremeled ud det korrekte volumen.

Den eneste ledelse jeg havde ligget omkring mit hus var i form af BB-pellets. Jeg vejer omkring 20 gram (nok til et hulrum) og sætter dem i et lille metallåg fra en dåse eller noget, bare noget at smelte dem i, der ikke brænder. ADVARSEL: bly er ret giftig, smeltende bly er mere giftig på grund af dampene. Brug handsker og åndedrætsværn (og ved brug af blæksprøjten, også sikkerhedsbriller).

Ledelsen tager ikke lang tid at smelte overhovedet. Smeltetemperaturen er 620 grader, hvilket er meget lavt, og især hvis du smelter lidt blypiller, går det meget hurtigt!

BEMÆRK: Hvis du får låget til beholderen eller din beholder til at varme, kan ledningen smelte ind i beholderen. Dette skete for mig et par gange

Jeg brugte bare en butan fakkel til at opvarme føringen.

Efter meget frustration forsøgte at bygge små skimmelser af samme størrelse som hulrummet, fandt jeg ud af, at bubinga faktisk er holdbar nok til at du kan pout den smeltede bly lige ind! Så det kan være en god ting at overveje, hvis du planlægger at lave en kniv, der skal balancere: Vælg et super tæt, stærkt træ til dine skalaer!

På grund af en overfladespænding slog 20 gram bly ikke hele vejen ind i støbeformen, så jeg var nødt til at hamre den lidt ned, så det ville være flush med overfladen af ​​skalaen, men overhovedet hældte blyen rigtigt ind i træhulrummet er absolut vejen at gå!

Trin 6: Varmebehandling af bladet

For mig var det den sjove (og komplicerede) del! Varmebehandling af metal! (det var min første gang at gøre nogen form for varmebehandling)

Det 0-1 Værktøjsstål, jeg har, har en rockwellhårdhed på omkring B95. Rockwell hardness skalaen er dybest set en vilkårlig måling for hvor svært noget er. Eller rettere, hvor modstandsdygtigt det er at blive bukket af en skarp spidsagtig ting. Det er sådan, hvordan de måler rockwell nummeret, de tager en stor hydraulisk presse med et super hardt punkt på enden af ​​det og trykker det ind i det materiale, de tester. Pressens kraft er altid konstant, så dybden af ​​denten, der er tilbage af den spidsagtige ting, svarer omvendt til selen. Hvis duften er lav, er materialet hårdt; hvis det er en dyb dug, er materialet blødere. Rockwell nummeret stiger med hårdhed. B90 er sværere end B80. "B" før tallet refererer til typen af ​​skala det er fordi der er forskellige tryk og spidsfulde ting, de bruger til at slå metal vs plast vs andre ting. B-skalaen er, hvad de fleste råmetaller måles i. Men de fleste knive og sværd og ting måles på C-skalaen, jo hårdere skalaen.

Som jeg sagde, metallet jeg startede med er B95, og vi vil have noget mellem en C55-C60. Dette er en god hårdhed til en køkkenkniv. Hårdt nok, at det holder en kant, men ikke for hårdt, at den snaps under pres, det vil bare bøjes og bøjes lidt. Til sammenligning er spjæld generelt meget hårde og super sprøde med en højere rockwell sele. Du skal næsten aldrig skærpe dem, fordi de holder en kant for evigt, men de springer nemt. På den anden side er flaying knive meget blødere og derfor super bendy, men kræver hyppig slibning.

På grund af stålets kemiske struktur kan man kun pålideligt hærde stål til sin maksimale sele. Så hvad du skal gøre er at hærde kniven så meget som muligt, hvilket gør det til en C65 på rockwell skalaen, og så blødgør du det ved at temperere det. Dens meget lettere at pålidelige temperament til forskellige seler, så er det at hærde det til forskellige hårdheder.

For at hærde stålet skal du først varme det op til ca. 1500 grader F og derefter hurtigt afkøle det ned. Når du opvarmer det, ændrer du den krystallinske struktur inde i stålet, og når du køler det hurtigt, låses den struktur på plads. Hvis du lader det varme metal afkøles langsomt (for eksempel ved bare at forlade det ved stuetemperatur), så vil strukturen, du har oprettet ved opvarmning, langsomt skifte tilbage til sin oprindelige struktur: en meget blødere struktur. Ved hurtigt at sænke det varme stål ind i noget med en masse termisk masse, som rumtemperaturolie, vil stålet køle næsten på berøring om flere sekunder. Denne "slukning", som den hedder, forhindrer den krystallinske struktur fra at skifte tilbage til hvad den var før, den låser den på plads, så at sige.

For at temperere stålet skal du opvarme det til ca. 500 F, lad det 'bløde' ved denne temperatur i 20 minutter og lad det køle langsomt. Denne lave temperaturproces giver dig meget mere kontrol over, hvor meget stålets kemiske struktur ændrer sig tilbage i den blødere formation, fordi stålet ændrer sig meget langsommere ved lavere temperaturer. Normalt er en "suge" ved 500 F i 20 minutter nok til at bringe hardheden ned fra en C65 til en C55 eller C60.

Bare for at genskabe vilkårene:

hærdning er processen med at opvarme metalet op til dens lavere kritiske temperatur (ca. 1500 F) og derefter slukke det, der afkøler det meget hurtigt, det hærder metalet så meget som muligt.

quenching metal er, når du nedsænker det i olie eller vand sekunder, efter at du har varmet det, hurtigt tabe temperaturen og låser den nuværende kemiske struktur på plads.

hærdning er processen med opvarmning af metaller op til en meget lavere temperatur (300-700 F for denne type stål) og afkøling langsomt, hvilket gør stålet blødere.

Ok, nu hvor du kender teorien bag varmebehandling, er det tid til faktisk at gøre det!

Til hærdningsprocessen skal du opvarme metal til 1500 F, og en måde at afkøle den ned. Der er flere måder at opvarme metal på. Den bedste måde er at bruge en egentlig smedeovn eller metallurgiovn. Disse ovne bliver super varme og giver dig mulighed for at styre temperaturen. Men de er lidt svære at komme forbi. Hvis du virkelig vil gøre det rigtigt, og ikke kan finde nogen med en af ​​ovne, kan du lave en selv ved at følge disse instruktioner: http://www.popsci.com/diy/article/2009-11/build din egen propanforfalskning (kun for funktionalitet, du kan nok gøre uden alle de smarte specialstykker og bare hæfte nogle certificerede højvarme cementblokke ind i en ovnform og derefter holde propanens dyse ind).

Den anden bedste måde at opvarme dit metal på er med en ilt-acetylen fakkel (oxy fakkel for kort). For tidens skyld brugte jeg bare min oxy fakkel, men det er meget bedre, hvis du bruger en ordentlig smedning over. I smed er der meget lidt ilt, fordi det hele bliver forbrændt for at skabe varmen. Dette skaber et meget inert miljø for dit stål til at ændre sin kemiske struktur. Hvis du bare bruger en oxy fakkel, kan det varme metal reagere med iltet i atmosfæren og en: opbygge en masse oxidation på din kniv (hvilken buffs let ud) og to: det kan få kulden i dit metal til at reagere med luften og forlade kniven og efterlader dig et svagere, blødere blad. Hvis du ender med at bruge en oxy fakkel, vil jeg anbefale at bruge en slags afskærmning gas som argon eller CO2 til selv moderat skjold din varme kniv fra atmosfæren. Jeg har en MIG-svejser, så jeg brugte lige argontanken fra det og sprøjtede nogle argon på min kniv, mens jeg var ved at opvarme det. Det fungerede ikke perfekt, fordi min kniv stadig oxiderede nogle, men jeg håber det hjalp lidt mindst.

Hvis du bruger en smedovn, indstil temperaturen til 1450 F og lad kniven bløde i ca. 10 minutter. Det skal få orange hot.

Hvis du bruger en oxy fakkel, skal du bare bruge den regelmæssige forvarmning ilt acetylen blanding, ikke tilføj det ekstra ilt som du plejer at gøre, når du oxy cut metal, hvis du gør dette vil du bare skære gennem din kniv! Brug kun forvarmningsindstillingerne og arbejd dig, langsomt, længdevis, op og ned ad bladet, begyndende ved ryggen og arbejde dig mod kanten. Dette er for at sikre, at du ikke overopheder kanten. Da kanten er meget tyndere, vil den opvarme meget hurtigere, så resten af ​​bladet, så der starter ved ryggen og arbejder mod kanten, kan du varme kanten lige til højre.

Tal om, hvordan du ved, når det er varmt nok

tale om slukning

Noter om slukning:

Afhængigt af hvilken type stål du har, vil du enten bruge vand eller olie til at slukke. Forskellen er, at vandet køler metal langsommere end olie, og nogle stål foretrækker forskellige hastigheder af afkøling til denne proces. Sørg for at kontrollere, hvilket stål du bruger, før du gør dette trin. Da jeg købte mit stål, læste pakken i store bogstaver "Oliehærdning 0-1 Værktøjsstål", så forhåbentlig bør det ikke være svært at finde ud af, hvilket medium du skal slukke i. Når du rent faktisk udfører slukken, skal du vil holde kniven ved metalhåndtaget med nogle store tang eller noget, så du er garanteret at få en ren slukning af i hvert fald knivens kniv. Bladet er, hvor alt dette varmebehandling rent faktisk skal arbejde, det er hvad der skal tage en slag, når du bruger det. Håndtaget er allerede et stort tykt metalstykke, og alt det, der skal gøres, er ikke snap (hvilket det ikke vil, fordi det er 1/8 tommer metal), så du kan faktisk komme væk med bare varmebehandling af bladet og ikke håndtaget. Det er hvad jeg gjorde. Jeg klæbte faktisk en lang metalbøjle til håndtaget med en C-klemme, så jeg behøvede ikke at bekymre mig om at holde den med tang. Så jeg opvarmede bare bladet og kunne afhente kniven med stangen, jeg klæbte til håndtaget. Du vil have opsætningen til at være så dumt bevis som muligt, fordi du kun har sekunder til at få stålet fra varmekilden til slukvæsken.

Trin 7: Afslutning af kant / slibning, buffing og polering af bladet

Jeg er sikker på at på dette tidspunkt går tilbage til bælte sander er den sidste ting, du vil gøre. Jeg er klar over, at du sikkert har brugt timer til at slibe det blad, men gæt hvad, det er tid til at sand det lidt mere! Husk, hvordan vi forlod en lille smule materiale, omkring 1/32 tommer på kanten, så det ikke ville blive beskadiget eller brændt under varmebehandling? Nu er du nødt til at forfine den kedelige kant, så den er temmelig tæt på skarp. Men du vil ikke skærpe det for meget, fordi du risikerer at gøre kanten ujævn. Hvis du ikke ved helt hvad jeg mener her, så tag et kig på diagrammet i billederne.

Så hvad du vil gøre er at tage den 1/32 "kedelige kant ned til lige før den kommer knapt sammen og danner en faktisk "kant". Forlad måske 1 / 100th of an inch, hvis du kan, fordi du virkelig ikke vil sand forbi kanten. Du vil heller ikke forlade meget materiale, fordi du vil skarpe dit blad med en whetstone i timevis (vi kommer til det i trin 9 selv).

Når du har din næsten skarpe kant, er det tid til at starte slibning af bladet.

Bemærk: Når du sliber og polerer din kniv, skal du sørge for at sand og polere den del af håndtaget, der møder bladet. På denne måde, når du vedhæfter skalaerne, bliver metallet lige ved siden af ​​dem pænt færdigt, og stadig ikke alle råstål ser ud. Må ikke sand og polere hel håndtere dog, fordi denne glatte overflade vil forhindre limens evne til at holde dine vægte i metal, hold metallets håndtag hårdt!

Slibeprocessen fjerner materiale, så der ikke er dybe gylle tilbage i dit blad. Når jeg siger "dybt", betyder jeg virkelig mindre end tusindedel af en tomme, men så meget kan gøre en stor forskel, hvis du vil have en skinnende finish på din kniv. Selv en mat finish vil ikke se godt ud, hvis den har ridser så dybt. Jeg startede med 80 grit sandpapir og slibede i hånd i et stykke tid og flyttede derefter til en 80 gridslibning "flap wheel" på en elektrisk boremaskine for at få en pænere finish. Jeg flyttede til et 120 grid flaphjul, og begyndte derefter at flytte op til højere og højere grits, slibning for hånd (det højeste grit flaphjul, jeg kunne finde var 120). Jeg tror, ​​at jeg brugte 220, 320, 600, 1500, 2000, 2500, i den rækkefølge, bruger måske 5 minutter med hver kornstørrelse. Det tager et stykke tid og din hånd vilje krampe. Sørg for at holde retningen for slibning det samme selvom! Din finish vil se meget slidt ud, hvis du slår tilfældigt, inkonsekvente vinkler. Jeg valgte at sande fra bladet til rygsøjlen, så kornet gik vinkelret på knivens længde.

Tip: når du kommer op i 600 eller 1500-området, kan det være en god ide at vådde dit arbejdsstykke med lidt vand hvert par minutter. De fleste high grit sandpapers er vandtætte, og smøring dem med vand forhindrer dem i at blive "tilstoppet" med mikroskopisk metalstøv. Dette forlænger sandpapirets levetid og kan gøre arbejdet hurtigere.

Når du har lyst til, at du er færdig med at slibe (fordi det virkelig er op til dig, hvor skinnende du vil have din kniv), kan du enten kalde det en dag og flytte til næste trin, eller du kan polere din kniv.

Polering bruger stort set det samme koncept som slibning, men i stedet for at slukke materiale med små stykker sand fjerner poleret materiale med mikroskopiske partikler. Der er forskellige grader af polsk, ligesom der er forskellige grits af sandpapir. Jeg brugte tre karakterer af polering, begyndende med den "groveste" og arbejder op til "fineste". Den polske kommer i disse hårde stokke af … polsk, og når du trykker den ene op imod et spindende polerhjul, smelter det og strækker hjulet med poleringsmaterialet. Polering hjulene jeg brugte hvor små 3 og 4 tommer hjul lavet af bomuld. Du skal overveje, hvilke typer hjul du bruger, fordi finere poler fungerer bedre med blødere poleringshjul, og grovere poler fungerer bedre med fastere hjul. Oplysningerne til at finde ud af alt dette skal være på pakken af ​​den polske pind, og nogle gange også på polerhjulspakken. Bare sørg for at have en eller anden måde at fortælle polske pinde og polske hjul fra hinanden, fordi det er en god ide at kun bruge en type polsk på et hjul.

Jeg har ikke et egentligt poleringshjul oprettet som dette, så jeg sætter bare en bolt igennem hvert hjul og sætter det i min borechuck. For at anvende polsken (dette tog mig et par minutter at regne ud) start hjulet spinding og tryk polskind i hjulet. Det vil tage et par sekunder at opvarme poleret, så det begynder at smelte, når det gør det, skal du holde stokken der i nogle få sekunder for at belægge hjulet pænt med poleret. Det er godt at anvende konservative mængder af Sørg for at gå med samme korn som du gjorde med sandpapiret, og ikke være bange for at skubbe slags hårdt. Slibemidlerne i polsken er mikroskopiske, så det er ret svært at permanent beskadige dit blad med dem.

Det er op til dig, hvor meget du vil polere dit blad, og med hvor mange poler osv. Jeg brugte tre, brugte måske 5-10 minutter med hver, og det endelige resultat var ret godt. Jeg havde stadig betydelige ridser, der var tydelige, da de holdt op til lyset, men for det meste så det godt ud.

Når du kan lide den måde, din klinge ser ud, læg noget maskebånd på det, så det ikke bliver ridset, og det er tid til at klæbe håndtaget sammen!

Trin 8: Montering af håndtag / slibeskalaer

Når jeg var færdig med at polere bladet, sad jeg sammen med håndtaget.

Først limede jeg begge stifter i en skala.

Hvis du husker tilbage til trin 4, forlod jeg begge mine skalaer overstørrelse, hvilket betyder, at de er tykkere, længere og bredere end de skulle være. Tanken er, at jeg vil lim dem sammen, så brug metalhåndtaget imellem dem som vejledning om hvor man skal sandes ned til. Også, når tappene er limet ind (som er den korrekte tykkelse på.75 tommer), kan jeg bare sænke ned i siderne af skalaerne, indtil de kommer i spidsen med tappene.

Så for limmen, da mine skalaer stadig var overstørrelse, måtte jeg lave en lille beregning for at finde ud af det præcise dybde, som stifterne skulle monteres i skalaen. Til al limning brugte jeg en Gorilla Glue mærke superglue, men jeg er sikker på, at epoxy eller andre super lim også ville arbejde (3M har nogle gode produkter, hvis du ikke kan bestemme hvilken lim du skal få).

Derefter limede jeg metalkniven på den første skala med stifterne og klæbte den på plads.

Det gode ved superlim er, at det tørrer om cirka 5 sekunder (jeg tror, ​​jeg lader det sidde i cirka en time eller to, men det er stadig meget hurtigt)

Jeg limede den anden skala på og re clamped alt.

Desværre sank pinsne lidt, mens jeg limede dem ind i den første skala, så de er lidt for langt ind i en skala, og ikke langt nok ind i den anden skala. Ah godt ….

Nu, når håndtaget er samlet, er det tid til at forme skalaen til metallet.

Til siderne (omkredsen af ​​håndtaget med metallet viser) brugte jeg en trommeslibende dremelbit og slibede træet ned, indtil jeg slog metalet.

Til toppen og bunden af ​​skalaerne (håndfladernes ansigter med stifterne) lagde jeg det største sandpapir, jeg kunne finde (60 gryn) på min orbitalsliber, og brugte næsten 20 minutter til at slibe af træet, indtil jeg kom ned til stifterne.

Når du er færdig med slibning af siderne og toppen og bunden, skal du have et håndtag, der har den rigtige tykkelse (minen var ca. 0,75 inches), og træskalaerne skulle matches på kanterne til metalhåndtaget -mellem. Nu er det tid til at sænke kanten af ​​dit håndtag for at gøre det mindre blokeret, så det føles mere naturligt i din hånd. Forsigtig! Hvis du udskår et hulrum til modvægt, skal du sørge for at du ikke sander ind i hulrummet! Du vil have en stor helhed i siden af ​​din skala.

Jeg brugte den samme tromleslibende dremelbit til at tage materiale ud af kanterne af skalaerne.

Når håndtaget føles godt i dit greb, sænk alle træets dele af håndtaget med gradvist højere sandpapir, indtil det er så glat, som du vil have det. Jeg gik ikke forbi 600 grit.

Nu er du klar til at plette og forsegle dit håndtag!

Trin 9: Forsegling af skalaerne

Dette trin er valgfrit, men hvis du vil holde dine træskalaer hyggelige og rene, så de ikke roter og alder, vil jeg anbefale at forsegle dem.

Forsegling af skalaer gør dem vandtætte og bringer også træets naturlige korn ud.

Før du forsegler eller farvning, skal du sørge for at tørre dit arbejdsstykke ned med en tac klud eller mikrofiber klud for at få al savsmuld ud. Du vil ikke forsegle savsmuld i dit smukke håndtag! Tør ned med tac klud mellem jakker også!

For det første brugte jeg flere frakker dansk olie, så gjorde jeg to lag polyuretanforsegling.

Den danske olie er først og fremmest for at bringe kornet op. Bubinga, det træ jeg brugte har rigtig smukke mønstre, og den danske olie bringer dem ud og definerer dem pænt. Hvis du bruger noget dansk olie, skal du sørge for at vente 6 timer eller deromkring efter den sidste frakke, inden du sætter polyurethanen på. Den danske olie har tendens til at "suge" lidt, selv efter at du først tørrer den af, så vent lidt for at sikre, at den ikke siver længere før du anvender polyurethan (ellers kan boblerne danne sig i polyurethan).

Polyuretan er faktisk hvad der gør tømningen af ​​træet. Det er en polymerbaseret løsning, så når den tørrer det, skabes der faktisk en plastlignende belægning omkring håndtaget. Sørg for at bøje let med ståluld og tørre med en tac klud, når det tørrer og mellem frakker!

Trin 10: Skarphed

Nu er det tid til at skærpe din kant.

Du har stadig den 1 / 100th of an inch eller så på kanten af ​​dit blad, eller hvis du slibede det helt ned til kanten, så har du en kedelig kant. I begge tilfælde skal du skærpe kanten med en whetstone.

En typisk kulinarisk whetstone (som jeg brugte) har to sider. Den ene side er et kursus, porøs sten, den anden side er et finere stenmateriale. Ideen er, at du skraber knivkanten på stenen i en bestemt vinkel, og noget materiale bliver skrabet af metalet hver gang, hvilket gør din kant skarpere og skarpere. Du starter på den grove side og efter et stykke skift til den finere side. Se denne video for en god tutorial om, hvordan du bruger en whetstone korrekt.

Nu hvor du ved, hvordan du bruger en whetstone, skal du begynde at skærpe! Og fortsæt skærpning. Og fortsæt med at skærpe …. Det tager et stykke tid. Eller i det mindste gjorde det for mig. Jeg bruger næsten en time på den grove side og skifter derefter til den finere side. Med jævne mellemrum, hvis du tager pauser og forsøger at skære ting som løg eller tomater, får du en fornemmelse af, hvor meget mere du skal skærpe.

Når du tror, ​​at du ikke kan få det skarpere med den fine side, er det tid til at skærpe det med en strop.

En strop er dybest set en grov strimmel læder. Jeg brugte bagsiden af ​​et bælte, og det fungerede fint. For at bruge en strop, fastgør den ene side til noget stationært (jeg brugte en dørknap) og læg let spænding på stropen ved at trække på den anden side med din hånd. Derefter skraber knivbladet over læderet med samme vinkel (20 grader eller deromkring) ligesom du gjorde med whetstone. Her virker læderet som slibematerialet, som det er hensigtsmæssigt at stenge på whetstone. Læderet tager meget mindre materiale ud end Gentagens fine side 30 gange på hver side af bladet, og du skal have et skarpt blad.

Nu er du klar til at teste din færdige kniv for første gang!

Hvis du har planer om at spise, hvad du er ved at skære op, skal du sørge for at vaske af bladet før brug! Der er mikroskopiske metal- og stenskåner på den, hvilket kan være skadeligt, hvis det indtages.

Trin 11: Din udført, test det!

Tillykke! Du har lige afsluttet din første kniv!

For at teste det ud, prøv at skære tomater eller skære papir som dette

Jeg håber, at denne vejledning var nyttig! Hvis du har forslag til redigeringer eller bare kommentarer generelt, bedes du forlade dem nedenfor i kommentarfeltet!