Dette er en instruktion til at forklare, hvordan du kan lave det asiatiske inspirerede natbord, jeg designede.

Designet indeholder en hylde og skuffe til ekstra opbevaring, og det er 'winged' top hjælper med at stoppe ting, der falder ned på siden af ​​sengen.

Jeg går ind i instruktionerne i træbearbejdningskonkurrencen, og vil sætte pris på din stemme, hvis du nyder det.

Der er et omfattende planlægningshæfte tilgængeligt på min Etsy butik med tegninger og tips og anbefalinger mv. Men jeg har inkluderet et grundlæggende sæt af planer her gratis for Instruktør-fællesskabet.

En videoserie er også tilgængelig på min YouTube-kanal.

forsyninger:

Trin 1: Rough Material Prep.

De fleste hårdttræ vil gøre for at gøre natbordet, så overvej det endelige udseende, du vil have både i farve og figur. Figur er for det meste fast, men farve og tekstur kan justeres noget under færdiggørelsen.

Rough klippe alle dele lidt over størrelse, og lag dem derefter indendørs for at akklimatisere (Træ ændrer dimensioner, da det taber eller absorberer fugt. Akklimering af træet til hjemmemiljøet betyder, at den endelige dimensionering og kvadrering af dele vil producere et natbord, der vandt kæmp ikke for at holde sig i form i de kommende år). Hvor lang tid det tager, afhænger af skovets indledende fugtindhold, det i hjemmet, og også cirkulationen af ​​luft omkring træet. Brug den tykkeste del som vejledning, vejer den hver uge, indtil dens vægt forbliver konstant.

Trin 2: Ben

Opret en skabelon til benets form, og inkludere på den placeringen af ​​alle snedkerier

Firkant benblankerne, hvis de har forvrænget, mens de akklimaterer

Spor benprofilerne op på benblankerne, og overfør snedkeringslayoutet

Hakk listerne til de øverste skinner og skær sporet, som tager de nederste skinner

Frontskinnen er fastgjort med dowels, og huller til dem keder sig også

Når alle snedkerne er tilberedt, kan benene formes - formning af dem først gør det meget vanskeligere at skære snedkerne!

Bagbenene har kun en profilskæring på den ene side, men forbenene har dem skåret på tilstødende sider, hvilket gøres lettere ved at tape affaldet tilbage fra den første profil, inden den skæres i anden.

Endelig skæres enderne af benene firkantede, og fødderne får en affasning for at beskytte hjørnerne mod at bryde, når natbordet skubbes over gulvet.

Trin 3: Hyldeboks

Hyldeboksen er lavet af et finéret spånplader, lag eller mdf panel

Såg toppen, bunden og to sider

Forbered en gitter på hver lang kant

Installer kiks, eller en spline, i smelteleddet, og lim kassen sammen

Sideskinnerne er en del af kasseindretningen og er planeret til at blive dimensioneret, inden de bruges til at knive i deres lokaliseringsspor på karmens sider

Sporet fremstilles derefter

Trin 4: Top Rails

Firkant alle skinnemner, hvis de har forvrænget, mens de akklimaterer

Unplugged træarbejdere vil finde et bænkplan ideal

Plugged woodworkers vil have en jointer og tykkelse

Side Rails:

Klem de to sideskinner, øverst til toppen, og marker midtpunktet for kvartskredsudskæringerne i hver ende. Skær dem derefter ud

Markér i de rektangulære udskæringer, og bor et hul til savadgang. Nu så spildet ud.

Dette er et godt punkt i bygningen for at skære nogle boringer nær toppen af ​​sideskinnerne, i hvilke små træknapper kan indsættes, når toppen er fastgjort. Du kan se fra billedet, at jeg forlod det indtil senere, efter at jeg havde anvendt finishen. Andre metoder er tilgængelige for at fastgøre toppen, såsom figur otte skiver, så det er op til dig.

Side- og bagskinner:

Marker ud for tankene ved hjælp af planerne, og henvises til benlisterne som vejledning for nøjagtig placering i højden.

Skær tøerne og passe til dørene. Bagstangstankerne skal trædes for at gå rundt i sideskinnerne indenfor de overlappende lister i bagbenene

Front Rail:

Skær jernbanematerialet i de længder, der kræves for at lave gitterskinnen, og tilbered halveringsledene, inden de limes sammen og keder sig for dowels

Trin 5: Top

De bredere plader, der kræves til toppen, er mere tilbøjelige til at have forvrænget dårligt, og det vil have behov for fladning og tykkelse efter akklimatisering.

Firkantet op i bræddernes kanter før limning af hovedområdet

Når du har limet, skal du fjerne enhver lim udpresse, og adressere noget let ud af flade. Et håndplan skal være tilstrækkeligt, og toppen er nok for bred til de fleste folks jointer og tykkere alligevel.

Forbered bestanden for at gøre 'vingerne', skære den i længden og kvadre de to emner op

Lay ud for stubbener på siderne af den limede top, og for tilsvarende mortises i "wing" emner. Den forreste del skal være fraktionalt længere end den er bagud mod ryggen, og hver efterfølgende lort skal i stigende grad være overlængde (dette vil muliggøre en lille bevægelse, sandsynligvis i et så stort tværkornspanel).

Skær tømmer og tømmer

Placer "vingerne" og bore to huller gennem undersiden af ​​toppen, passerer gennem tåget, men ikke ud gennem toppen af ​​toppen. Læng derefter hullerne i tapperne for at tillade bevægelse

Skab den indre profil af 'vingerne', så de er meget lidt stolte af hovedtoppen

Vedhæft "vingerne" ved at klæbe den forreste halvdel af den forreste tængel, og derefter ved at køre træpind i alle hullerne. Disse stifter bør modtage en lille lim, lige før de går ned i hullerne, for at holde dem på plads, men ikke holde dem til tapperne.

Når limen er tørret, skal du udforme den udvendige profil af "vingerne" og skyl indvendig profil til hovedpladen

Trin 6: Skuffe

Skuffen har halvblinde svalehaler til forsiden og låste dado-led i bagenden, men alternative metoder ville være fint.

Sæt de akklimatiserede skuffedele op og dimensionér front og sider til en god pasform i hyldeboksen

Marker ud for de halvblinde svalehaler og skær dem på normal måde (se videoen, hvis du har glemt)

Lav en rille for at acceptere en krydsfinerbase i forsiden og siderne. Placer det for at løbe gennem den nedre hale, så det bliver gemt på samlingen

Unplugged træarbejdere bør bruge et dedikeret plovplan eller kombinationsplan

Plugged woodworkers kunne bruge en bordsave eller router bord

Markér ud for en rille for at acceptere skuffen tilbage, og skær den ud. Skær ryggen til længden, så skuffens sider bliver parallelle, når de er samlet

Unplugged træarbejdere bør bruge mejsler, et router fly hjælper med at holde en konsistent dybde og en bagsav

Plugged woodworkers kunne bruge en router til rillerne, og en hugget så at klippe ryggen til længden

Afslut skuffens front:

Da jeg ønskede at plette skuffens front, men ikke siderne, syntes det fornuftigt at gøre det på dette tidspunkt.

Forsiden blev først brændt med ammoniak, derefter behandlet med en opløsning lavet ved at opløse ståluld i hvid eddike. Dette hjalp med at fjerne den røde farvetone i meranti og mørk det lidt. For at opnå den fulde dybdefarve behandlede jeg det yderligere med en kommerciel ebenholtsfarve.

Endelig var det belagt med en lak

Skuffedele blev samlet med lim og fik lov at tørre

For at låse de bageste samlinger blev små træstifter limet ind i modstående vinkler

Skuffen blev derefter omhyggeligt planet til en glidende pasform inden i hyldeboksen

Håndtere:

Mit originale design krævede et børstet rustfrit stålstanghåndtag, som du finder kommercielt tilgængeligt, men på tidspunktet for skrivningen overvejer jeg stadig andre muligheder.

Trin 7: Efterbehandling

Følgende gælder for meranti, som jeg brugte, og forklarer, hvordan jeg opnåede de farver, jeg ønskede. Det kan være nødvendigt at eksperimentere, hvis dit træ- eller farvevalg er anderledes

Mørkebrun / Sort:

Røg i en time eller to, indtil al rødhed forsvinder. Placer dele i en forseglelig beholder (lynlås taske er stor), der sikrer cirkulation omkring dem alle. Tilsæt en eller to gryder med noget ammoniak i dem i beholderen - dampene vil stige og cirkulere på egen hånd. Pak beholderen til færdig. Fjern dele og bortskaffer ammoniak.

Opløs en wad af '0000' ståluld i en kop hvid vineagar (start det en uge eller to før tiden). Påfør den resulterende opløsning på det brændte træ. Du vil snart se en farveændring der finder sted. Lad tørre.

Påfør en kommerciel ebony ånd plet, som pr fabrikanter instruktioner. Lad tørre.

Dyb Mahogni Rød:

Bland nogle kommercielle peruvianske Mahogany spirit pletter med korn fyldstof, og gælder for træ

Buff off overskydende fyldstof med en hård klud, før den tørrer

Skrot og / eller sand eventuelt resterende fyldstofoverskud væk, hvilket efterlader en glat overflade

Påfør to eller flere lag af pletten, indtil der opnås et ensartet udseende

Beskyttelse:

Slå alle hævede fibre af med et fint slibemiddel, og fjern alt støv

Påfør tre lag med en klar lak eller lignende overfladefinish, der gnides ned mellem lagene

Trin 8: Samling

Tør først de to siderammer sammen og genbør hulhullerne, der skærer sideskinnerne

Bore huller til skrueforstærkning af hyldeboksen til hylderænder til benene gennemgående huller i hyldeboksen og hyldeskinner og pilothuller i benene. Sænk også hullerne på indersiden af ​​hyldeboksen, så skruerne ligger lige under overfladen.

Lim siderammerne, kontroller for firkantet og lad det tørre

Deltag i de to siderammer med hyldeboksen, bagskinnen og frontskinnen, montering af forstærkningsskruerne, når du går. Et enkelt par klemmer over toppen af ​​benene på forsiden og bagsiden skal være alt hvad du behøver, indtil det er tørt

Med toppen på hovedet skal du vende bunden og centrere den ovenpå. Installer knapper for at sikre det.

Stå tilbage og beundre dit arbejde!

Tak for at have læst min instruks.

Hvis du kunne lide det, bedes du stemme for det i træbearbejdningskonkurrencen.

Hvis du opbygger din egen, bedes du sende et billede i kommentarerne.

Skål, Mitch

Dette er en post i

Træbearbejdningskonkurrence