Det følgende er processen med at opbygge en vestgrønland stil Kayak Paddle, designet til dine personlige dimensioner og baseret på et Inuit design, der udviklede sig i tusindvis af år. Dette er en padle opdrættet for hastighed, udholdenhed og stealth.

Købe en af ​​disse kan koste fra $ 250 til $ 500, jeg lavede min ud af en $ 13.70 stykke cedertræ fra en stor boks butik. Dette er ikke en hurtig proces, det er en masse måle- og håndarbejde. Selvom jeg efter min første først kan forestille mig at betale nogen til at gøre det for mig.

Da jeg begyndte at lave nogle undersøgelser, fandt jeg ud af, at "træ kajak padle" er bred, dvs. der er bogstaveligt talt hundreder af variationer, dette er kun en. Disse instruktioner er baseret på Chuck Holsts store arbejde. Helt klart anbefale at læse sin pdf, før du begynder at få en bedre forståelse for, hvordan denne stil af padle udviklede sig og hvordan den blev traditionelt brugt.

For det første er jeg ingen ekspert. Jeg havde lyst til at bygge mig en grønlandsstil, og jeg dokumenterede processen for at hjælpe mig med at lære og troede, jeg ville dele. Jeg lavede også et par fejl og troede, jeg også ville dele dem. Der er nogle gode kilder til information og videoer, men jeg ønskede at indsamle, hvad jeg fandt i et trin for trin tutorial.

Da der er mange kurver på meget langt og smalt bræt, der har en meget ensartet tekstur, er det svært at fotografere, så du kan se dem. For at hjælpe med at dokumentere denne opbygning og for at få en bedre forståelse for mig selv, har jeg medtaget nogle billeder, jeg oprettede ved hjælp af Google Sketchup.

forsyninger:

Trin 1: Brugte værktøjer

Dette er de værktøjer, jeg brugte til dette projekt.

1. Håndflyvning
2. Yard lang metal linjal
3. Hastighed firkantet
4. Jigsaw
5. Blyant
6. sandpapir
7. Tung Oil
8. Ståluld
9. Carving kniv
10. Klemmer

Der er nogle substitutioner du kan lave, og jeg har lavet noter, hvor det er relevant.

Trin 2: Vælg træet

Teknisk alt hvad du behøver er et 2 x 4 x 8 'cedertør, der er knudefrit. Nu held og lykke med at finde en, jeg sværger alle dem er skåret fra træer, at de kun fik to stykker fra. Når det er sagt, er disse instruktioner baseret på, at jeg brugte en 2 "x6" x8 '. Du kan bruge den størrelse, du kan finde, der har en 2x4 løb, der er knudefri.

Trin 3: Optag dine dimensioner for længden

• Den samlede længde er armspænding plus afstanden fra albue til håndled eller en arm og en alen (albue til fingerspidsen). Du skulle være i stand til at stå din padle oprejst og med armen ud strakt har fingerspidserne foldet over toppen af ​​bladet.
• Jeg opdelte forskellen og målte fra min albue til toppen af ​​min håndflade, i sidste ende arbejdede det for "greb toppen af ​​bladet" ting.
• For mig er det 73 "og 19" giver en samlet længde på 92 ". Skær den samlede længde til den.

Trin 4: Udregne samlet bredde

• Bladets bredde er baseret på at danne en C med din hånd og måle afstanden. Dette skyldes, at nogle stilarter af padling har taget fat i enden af ​​padle. For mig er det 3 1/2 ", hvorfor 2" x4 "fungerer fint.
• Da vi skal gøre en masse måling baseret på bredden, kan du klippe stykket ned. Men jeg har ikke en bordsave, så jeg tog lige en linje på begge sider af brættet på 3 1/2 ". Det betyder bare, at du skal gøre lidt mere matematik.

Trin 5: Mål for Center Line

For mig er dette 46 "siden min samlede længde er 92", måle og markere på alle sider af brættet. Mange af vores målinger er baseret på centrum.

Trin 6: Mål og mark vognhøjde

• Vævet er skulder bredt. En nem måde at finde ud af er at stå med dine arme afslappet ved din side med en værftet lang linjal i dine hænder, skulderbredden er ydersiden af ​​dine hænder. For mig er det 23 ".
• Skær dette halvt, måle fra midterlinjen og markér alle fire sider af brættet.

Trin 7: Mål og Marker Loom Width

• Okay, kunne ikke ligefrem finde ud af dette, så jeg lavede et "ok" tegn med min hånd og målte diameteren på indersiden af ​​den, der kom til 1 1/4 ". Dette virkede faktisk i sidste ende, væv føles rart, bliver nødt til at vente og se, når jeg får det i vandet.
• Tag halvdelen af ​​din knivbredde og træk halvdelen af ​​vævebredden for at markere den ene side. For mig ville det være 1 3/4 "minus 5/8" giver mig 1 1/8 ".
• Da jeg bruger en 2 "x6", tilføj halvdelen af ​​bladets bredde for at markere den anden side. Tag halvdelen af ​​din knivbredde og tilføj halvdelen af ​​vævbredden for at markere den anden side. For mig er dette 1 3/4 "plus 5/8" til 2 3/8 ".

Trin 8: Markér bladets rod, dvs. skulderen

• Chuck siger, at det drejer sig om 1 "til 2" forbi væven så igen splittede jeg forskellen på 1 1/2 "og lavede et mærke.
• Bladets rod er et kvart bredden af ​​bladets ende. Da min knivbredde er 3 1/2 "dette gjorde rod 7/8" for mig. Det var her, jeg blev lidt forvirret af Chucks pdf, men roten er halv så bred som spidsen, men vi måler halvdelen af ​​den for at markere off center; dvs. en fjerdedel af bladlængden.
• Tag halvdelen af ​​bladets bredde og træk roten ud. For mig er det 1 3/4 "minus 7/8" giver os 7/8 "
• Til den anden side tager vi halvdelen af ​​bladets bredde og tilføjer roten. For mig er dette 1 3/4 "plus 7/8" giver os 2 5/8 "
• Vi forbinder dem derefter med de linjer, vi tegner for væven, der giver os vores "skuldre".

Trin 9: Markér fra bladets ende, bredden af ​​bladet

For mig er dette 3 1/2 "Vi forbinder disse linjer til rodets kniv (skuldrene) på begge sider og begge sider.

Trin 10: Klip ud bladets udvendige form

• Når man skærer ud den ru form, er der et par ting at huske 1) Forsøg ikke at skære lige på linjerne, da et stik stik ikke er det mest præcise udstyr derude 2) Livet er meget lettere, hvis du klemmer alt ned 3) Det er også meget lettere at gå fra væven ud til bladets ende (jeg borede nogle huller nær vævets ender på alle fire hjørner).
• Hvis du har et godt band så er dette trin sandsynligvis et fem minutters job, men ikke alle af os er så heldige.
• Når jeg skarrede den grove form, gik jeg tilbage og gjorde den endelige formgivning med et håndfly og en palmsander med 40 gruspapir.

Trin 11: Barber ned Blade Taper

• Spidsen af ​​bladet er 1/2 ", og da bordet er 1 1/2" måler vi ned 1/2 "og markerer på tværs af enderne af padle. Vi forbinder så disse linjer med knivrotten (skulderen).
• Hvordan du fjerner materialet, er op til dig. Du kan bruge alt fra en bandsave til en elektrisk planer til et blokplan. Jeg er tilsyneladende masochistisk og brugt et håndplan, så det kan også gøres på den måde. Jeg bliver ærlig, men jeg fik tre ansigter nede, før jeg måtte stoppe, da jeg ikke kunne holde fast på noget værktøj og færdige det næste dag.
• Du vil sørge for at tage det ned til linjerne på begge sider, og at det er fladt. Jeg arbejdede, indtil jeg kom tæt på og brugte flyet på siden til at kontrollere om jeg var i niveau. Jeg brugte så min hastighedsfirkant på de sidste passager.

Trin 12: Marker og skær tips af blade

• Jeg så alt fra kvadratiske ender til store radiuskurver, jeg ville bare slå ned hjørnerne og simpelthen brugte et Cool Whip-låg som en skabelon.

Trin 13: Markér bladkanterne

• Dette er fra trin fire af Chucks pdf
• Okay, så overalt hvor jeg kontrollerede de slags hoppede over dette trin og og det næste, så jeg lavede alle slags målinger og beregninger (med en god tid faktisk), men det var først, før jeg begyndte at skrive mine noter, som jeg indså der var en nemmere måde. I grund og grund finder du midten af ​​ansigtet og kanten af ​​bladet og tegner et lys (siden vi skal sænke det senere) linje ned langs bladets længde. Der reddede dig en time.
• Det var heller ikke før jeg skrev dette op, at jeg indså, at jeg lavede en fejl med min padle. Efter ca. fem minutter lige bøjning besluttede jeg bare at rette mine noter og gøre ændringen på padle nummer to.
• Spidserne er 3/8 "på spidserne, så vi måler 3/16" fra midten og mærket.
• Den forbliver på 3/8 "for to tredjedele af bladet. Min kniv er 33 "så markér 3/16" off center 22 "ned ad bladet. Det er her, jeg lavede min fejl og havde lige en konstant hældning fra roden ned til spidsen. Gæt jeg bare nødt til at lave en anden og sammenligne de to i foråret:)
• Ved knivets rod er den 13/16 "bred, jeg har bare fudged dette lidt og mærket 3/8" fra midten og det forbliver ved denne bredde gennem væven og indtil den anden side af padlen.
• Når du er færdig med at markere, vil du forbinde alle mærkerne.

Trin 14: Markér bladets facetter

• Ved spidsen lav et mærke 5/8 "ud på hver side af midterlinjen.
• Bladet klipper derefter ned til a1 / 4 "højderyg ved 1/2 længden af ​​bladet. Da mit blad er 33 "langt, lavede jeg et mærke 1/8" i midten 16 1/2 "ned langs bladets længde.
• Denne højder fortsætter indtil ¾ af vejen ned ad bladet. For mig var det 24 3/4 "så mærke 1/8" på hver side af centerlinjen.
• Ved knivrotten udvider den sig til 7/8 "bred så mærket 7/16" på hver side af vores midterlinie.
• Væven selv er 1/2 "bred så markere 1/4" ud af vores centerlinje.
• Når du er færdig med at markere, vil du forbinde alle mærkerne.

Trin 15: Skær ned padlen for at forbinde linjerne

• I Chucks pdf nævner han at skære formen med en sav. Nu overvejer alle de komplekse vinkler og hvordan de ændrer sig gennem hele padle, store rekvisitter, hvis du kan gøre dette.
• Jeg brugte et lille håndfly og lidt tålmodighed. Det tager lidt at vænne sig til for at flyve det ud, mit første blad ansigt tog mig 45 minutter, de sidste 15 og jeg kan ikke fortælle den ene fra den anden.

Trin 16: Sand til et par timer

• Da du har arbejdet så hårdt for at forbinde linjerne, skal du have en god forståelse af den form, vi leder efter, vi prøver bare at glatte alt ud.
• Jeg slog hovedsageligt med hånden, men lad mig gøre hvad som helst og gætte, hvis du var villig til at starte dette projekt, ved du allerede, hvordan man sander.
• Bare en venlig påmindelse om, at hvis du sænder alt ned glat og derefter får alt vådt og sænder det igen, er efterbehandling meget lettere.
• Dette er også den del, hvor du vil føle dig ud af væven, og hvis det er nødvendigt, kan du barbere det for at passe bedre.
• Side note: Hvis du ser på det andet billede, vil du se jiggen. Jeg plejede at holde padle fra at falde væk fra enden af ​​savhesten. Jeg slibede alt ned, og da jeg rydde op på et af tipsene, glødede hele sagen ud af hesten og ud af min hånd, og jeg tilbragte de næste par timer med at sværge og skure ud alle bukserne. Det er kun en 2x6 med nogle 4 tommer skruer på hvert hjørne. Jeg dræbte derefter et håndklæde over det hele, lige så ud som et rumpled håndklæde, da jeg tog billedet, så du får den her.

Trin 17: Afslutningsbelægning

• Slags som slibning, hvis du har lavet det så langt, har du sandsynligvis en mening om efterbehandling.
• Personligt har jeg altid været en stor fan af Tung Oil, jeg elsker bare den finish du kan få med lidt tålmodighed. Jeg børstede på et tykkere lag og tog af med en ståluld tre gange. Jeg lagde så på en frakke med en klud og tog den ned med 0. Jeg lagde derefter tre mere frakker og øgede, hvor fint stålulden var, indtil jeg brugte 0000 på den sidste frakke.
• Nu skal du padle!