En standard serviet måler omtrent 6 "x 6". Det er ikke ligefrem firkantet, men det er tæt nok, at det ikke rigtig betyder noget. Hvis du arrangerer basen, så folden i serviet vender ud, så står stolperne vinkelret på bundens lange korn. Jeg tillod 1/4 "hele vejen rundt om bunden til en rundkørsel. Jeg inkluderede og ekstra 1/4" (1/8 "på begge sider) mellem ophængene, så der ville være et lille wiggle-rum til servietterne.

Mine ophæng er 2 1/4 "bred ved 4 1/4" høje, men du kan ændre højden, hvis du vil.

Dowel er 9 "lang med ca. 1".

Trin 2: Layout og skære tenons

Jeg brugte mortise og tenon snedkerarbejde til at forbinde stolpen til bunden.

Jeg lavede tønderne 1/2 "brede, fordi jeg brugte en 1/2" mejsel til at skære ud

I stedet for at danne adskilte tønder lagde jeg lige ud (og skåret) tømmeret over hele bunden af ​​den oprejste (før jeg skarede slidsen til tappen). Jeg troede, at det ville være lettere, og holde dem i perfekt tilpasning. En ekstra skulder på indersiden af ​​benene er ikke rigtig nødvendig og vanskelig at opnå under alle omstændigheder. Jeg brugte en mærkningsmåler* sat til 1/8 "for at scribe hele vejen rundt i slutningen af ​​stykket for at definere tønde.

Så sætter jeg mærketælleren igen til 3/16 "og skrev skulderlinjen rundt om ansigterne og kanterne.

Jeg skærer tøerne med en kombination af kniv og mejsel. Jeg scorede skulderlinjen så dybt som jeg kunne og derefter mejlede tynde skiver væk, indtil jeg næsten nåede til skulderlinjen. Det hjælper med at fordybe skulderlinjen med kniven, mens du går. Hvis du gør det på denne måde, skal du ikke forsøge at sprænge alt affaldet på en gang, eller du risikerer at splitte. Du kunne helt sikkert skære skulderlinjen med en sav, men denne fyr er så blød og skæret er så overfladisk, at en kniv vil gøre det. Jeg forlod tønderet lidt tykkere end nødvendigt, for at blive nedklædt senere for at passe præcist på laksen.

Sørg for, at du ikke reducerer længden af ​​tændingen til mindre end mejlens bredde, eller at leddet sikkert vil være løs.

*Hvis du ikke har en markeringsmåler, er en kombinationsfirkant og blyant en anden mulighed. Hvis du kan lide min markeringsmåler og vil lave en af ​​dine egne, skal du tjekke min instruerbare: Sådan laver du en simpel mærkningsmåler.

Trin 3: Layout og skær spalten i optræk

Jeg ønskede en konsistent 3/4 "tykkelse rundt om de U-formede stolper, så jeg fandt midten af ​​oprejst og målt ned 1 1/8" (3/4 "+ 3/8") for at finde midtpunktet for buen øverst på slidsen. Ved hjælp af mine skillevægge sat til 3/8 "(som er radius af en 3/4" diameter cirkel), skrev jeg en lysbuen til toppen af ​​spalten. Derefter brugte jeg min markeringsmåler på 3/4 "for at skrive de lige linjer for at afslutte at definere benene. Hvis min forklaring er forvirrende, skal billederne hjælpe.

Ved hjælp af min sav skåret jeg lige ned i de linjer, jeg skrev til benene til det punkt, hvor radiusen startede. Efter at have lavet begge disse nedskæringer skiftede jeg til en håndtag til at afslutte affaldet.

Jeg brugte også håndteringssågen til at skære den blide kurve på toppen af ​​oprejst.

Trin 4: Layout og skær mortis i basen

Jeg målte 3/8 "af kanterne, hvor stolperne vil gå, og scribed en linje for at finde mortises (tillade 1/4" for runden plus 1/8 "indsats til tømmeret). Så fandt jeg midten af basen langs denne linje og markeret 3/8 "væk fra midtpunktet i begge retninger. Dette gav mig to punkter langs denne linje 3/4 "fra hinanden (fordi 3/8" er halvdelen af ​​3/4 "). Dette er måling mellem stolpenes ben.

Så lagde jeg opholderne med deres tåer på denne linje og tværgående de to punkter og markerede længde af tapperne med en blyant. Da jeg bruger en 1/2 "mejsel til at hugge ud af mortiserne, skrev jeg så en anden linje 1/2" væk fra den første linje for at definere bredde af mortise.

Holder godt inde i blyantlinierne, der definerede længde af mortises, jeg hugget ned til en dybde på 3/16 ".

Bemærk: At forblive inden for blyantmærkerne sikrer, at længden af ​​slibene bliver mindre end længden af ​​tapperne. Som jeg nævnte i Trin 2, "Jeg forlod tæppet lidt tykkere end nødvendigt, til at blive nedklædt senere for at passe præcis på målebåndet". Som regel i snedkerarbejde, er tågen lavet til at passe til sløret - ikke omvendt. Du kan altid parre tønderet ned, men du kan ikke gøre en mortise mindre.

Trin 5: Layout og skær noterne i dybden

Dowel har to noter skåret ind i det, så det passer ind i slidserne skåret ind i oprejerne. Afstanden mellem disse hak er den samme som afstanden mellem ophængene, som skal være 6 1/4 "" (hvis du følger mine dimensioner), fordi serviet er ~ 6 "og jeg har tilladt 1/8" på hver side for wiggle værelse. Bredden af ​​disse hak er lidt bredere end bestanden, og jeg vil vise dig, hvordan man opnår dette i næste trin.

Først fandt jeg midtpunktet af dowel (4 1/2 ") og målt 3 1/8" (halv 6 1/4 ") væk fra det punkt. Dette repræsenterer indersiden af ​​hakket. Så målte jeg en anden 3 / 4 "længere for den anden skulder. Sørg for at enderne af dowel var firkantede, jeg skrev begge linjer med min markeringsmåler. Ved hjælp af en mejsel, gik jeg rundt om affaldssiden af ​​de overskrevne linjer graver en "grøft" for at holde min savsporing lige.

Jeg anbefaler at skære en hak først og holde den mod stolpen i bunden for at opsætte den anden. En lille fejl i måling kan være et stort problem med samling.

Jeg skiftede til min sav til at definere skuldrene - skær kun til dybden af ​​tænderne på saven hele vejen rundt om dybden. Jeg lavede nogle ekstra lindringer mellem skulderstykkerne for at hjælpe med at mejle bort affaldet. Så begyndte jeg at mejle ned til dybden af ​​kerfs og gentage denne skære- og mejselproces indtil hakket havde en diameter på ca. 3/4 ". Denne del er lidt vanskelig - tag det langsomt og forsigtigt, så sørg for at du har en sikker måde at holde dit arbejde på.

Da diameteren af ​​hakket skal passe til slidsen, der skæres ind i stativene, kan du bruge oprejst for at kontrollere dine fremskridt. Når hakene passer ind i spalten, kan du stoppe. Endelig slibning ved enden vil reducere diameteren endnu mere for at sikre, at dowel'en kan dreje frit i stående.

Trin 6: Formgivning, slibning og samling

Jeg ønskede noget som en 1/4 "rundkørsel hele vejen rundt om bunden og stolperne. Jeg brugte simpelthen min finger som måler til at udforme disse linjer, da dette trin handler om hvordan det ser ud i forhold til præcision. Omdrejningerne på toppen af de stående er ikke ligefrem 1/4 ", jeg formede dem lige, indtil de så godt ud.

Med linjerne for en guide begyndte jeg at lave en afskærmning. Ved konstant at ændre vinklen på mit snit bløder jeg hjørnerne af afskæringen og skaber runden. Denne del behøver virkelig ikke at være perfekt - sandpapir vil glatte det hele ud i slutningen.

Når jeg havde alt formet som jeg ønskede det, slibede jeg alt sammen for hånd med 120 grus og derefter 220 grit sandpapir.

Jeg brugte sandpapir indpakket omkring en 3/4 "stykke dowel for at komme i radiusen mellem stolpenes ben og jeg brugte sandpapir indpakket rundt om en skrotblok for at sænke skårene i dowel. Indpakning af sandpapiret omkring blokken gør hakket i dybden lidt større end 3/4 ", hvilket hjælper med at give det en lille side til side bevægelse, når den er fanget mellem oprejerne.

Husk: Dykkeren ønsker at være rigtig løs i slots - den skal snurre frit og glide op og ned med lethed. Sanding alt ned godt bør tage sig af dette, men inden du når til limflasken - lav en tør samling og kontroller for at sikre.

Når du er sikker på, at det virker som det skal, skal du sætte dybden i slidserne og klæbe opholderne i. Jeg blev lidt båret væk på klæbningstid og forsømt at få et godt skud af stolperne fastspændt til bunden. Jeg inkluderede et billede af mit setup efter det faktum, så du kunne se, hvad jeg gjorde. Du behøver ikke meget pres med klemmen, som skal gå på det ene sted, hvor oprejst er svageste. Lige tæt på klemmen, indtil leddet er stramt og ikke mere. Dette skal være nok nok til at få et godt band.

Trin 7: Efterbehandling

Til slut brugte jeg kogt linolie. Det er en god ide at færdiggøre dybden og også indersiden af ​​ophængene, før du lim dem ind.

En anden god mulighed er spray lak, men enhver finish vil gøre.

Jeg håber det inspirerer dig til at prøve det selv. Det er meget givende at skabe noget som dette med dine hænder og et par værktøjer. Og det er meget tilfredsstillende at vide, at du ikke vil se nogen effekt på din elregning!

Runner Up i

Kun håndværktøj Contest 2016