Et af de sejeste projekter jeg har gjort så langt med mine børn er en "nær-rum" ballon. Det er ikke helt i rummet selv (100Km +), men så højt, at himlen ser sort ud, og du kan begynde at se jordens krumning, mens kloden ruller væk under dig.

Flickr sæt med fotos fra vores første lancering er her:

Dette er et hurtigtbrandbillede af billederne fra ballonen, formateret som en 2,5 billeder / sek video. Jeg har problemer med at indlejre det, så linket er her

For at tage Denne slags foto skal du sende et kamera op til stratosfæren. Vores gik 38Km (124.000 fod) lige op. Dette er let nok: Du vedhæfter det til en massiv ballon, lad den stige, indtil ballonen brister (på grund af lavtrykket ved atmosfærens kant) og så falder det tilbage til jorden.

For at se de billeder, du har taget, skal du derefter finde kameraet bagefter. Dette er tricket.

Heldigvis har de meget hjælpsomme mænd i UK High Altitude Society (ukhas.org.uk) i hvert fald i Storbritannien og i stigende grad i hele Europa udviklet et distribueret netværk af trackere, som vil modtage et signal fra din ballon, uploade dataene til en server og plot positionen for dig på en Google Maps-baseret side (spacenear.us/tracker/).

For at udnytte dette vidunderlige netværk af hjælpere skal vi bygge en tracker, der kommunikerer med deres udstyr. Det er det, jeg vil skitsere i denne instruerbare.

Der er masser af regler og regler for, hvad du kan flyve, og hvilke dele af radiospektret du kan bruge til forskellige opgaver. Den tilgang, jeg vil bruge i denne instruksible, er egnet til Det Forenede Kongerige i henhold til reglerne i 2013. Hvis du bor andre steder, eller hvis du gør dette betydeligt, efter at jeg har skrevet dette instruerbart, skal du kontrollere de regler, der gælder for dig. Fyrene på UKHAS er fantastisk hjælpsomme.

Så - lad os bygge en radio-tracker.

forsyninger:

Trin 1: Ting, vi har brug for

Tracker er baseret på Atmel ATMeag328 Microcontroller, som udgør hjertet af mange af de populære "Arduino" boards. Vi skal lave et "Arduino Compatible" bord, som vi kan programmere ved hjælp af Arduino IDE.

Fordi GPS-modulet og SD-kortet begge kræver 3.3v og vi har masser af computerkraft, kan vi lige så godt gøre hele tracker-kørslen på 3v3. Det betyder, at vi ikke kan se '328 op til sin fulde 16MHz, men det vil køre lykkeligt på 8MHz på 3v3, og det er nok til vores formål.

Tracker er designet på et brugerdefineret printkort, der er 5 x 5 cm i størrelse. Det betyder, at det kan fremstilles på nogle utrolig billige PCB fab 'sites. Designfilerne til trackerbrættet og flere detaljer om designet er i de senere trin.

Disse er de materialer, jeg brugte til mit design. Der kan godt være bedre muligheder, men det fungerede godt for mig:

Materialer:

1 x Brugerdefineret Tracker Board (se næste trin)

1 x ATMega 328 **

1 x 8MHz krystal (NB ikke den sædvanlige 16MHz)

2 x 22 pf keramiske hætter

1 x Radiometrix NTX2 (fx fra UPUs butik)

1 x GPS breakout bord med antenne (bordet er designet til denne)

1 x SD kort breakout board (e-bay) *

1 x DS1820-temperaturføler *

1 x ekstern DS1820 Temperaturføler (e-bay) *

1 x HoneyWell HSCDANN001BA2A3 board-mount absolut trykføler (Mouser) *

1 x taktil switch

3 x 100nf keramiske hætter

1 x 100 μf elektrolytisk hætte

1 x MCP1825 ultra-low dropout 3v3 regulator

1K modstande (ca. 5)

10K modstande (2-3)

4k7 modstande (4-5)

3mm LED'er (0-4 i henhold til præference, forskellige farver) *

Udvælgelse af 1% modstande (jeg brugte: 47K / 6.8K til batterisensoren og 6,8K / 10K for radiochaufføren)

Mandhovedstifter (0,1 ") - nogle lige, nogle 90 '

Værktøjer:

Lodde station og lodde

Clippers

Hjælpe hænder

Wire strippere

Programmerings- / fejlfindingsværktøjer:

PC med Arduino IDE installeret

USB til UART-adapter (jeg bruger en billig CP2102. FTDI ville også arbejde) eller programmere med internetudbyder (se nedenfor)

Til Bootloading / Programmering **:

ISP programmerer

eller

Arduino + brødbræt eller ISP-skærm

* - Disse sensorer og indikatorer er ikke afgørende for funktionen af

bestyrelsen, men tillader dig at sende nogle interessante data og logge den til analyse offline.

** Du kan købe pre-bootloaded chips, men de forventer en 16MHz krystal. Du ville sandsynligvis i det mindste skulle rette timerne i koden for at få det til at fungere på 8MHz. Det er helt sikkert at foretrække at brænde en 8MHz bootloader (se senere). Det er ikke svært at gøre.

Trin 2: Tracker Design

Vedhæftet til dette trin er Eagle skematiske og bestyrelsesfiler, som jeg brugte til min trackerbræt, sammen med to.zip-filer: en med brættet og skematiske filer og en indeholdende alle gerber-filer til de forskellige lag. Min bord fungerede fint, men var ikke 100% perfekt, for eksempel bør LED'erne på seriel portlinierne virkelig trække op til + 3v3 i stedet for at trække ned til jorden, så de er slukket, når der ikke er aktivitet.

Du foretrækker måske at designe dit eget bord, eller i det mindste ændre min. Hvis du gør dette, er der en række funktioner, der er nødvendige og / eller nyttige til en High-Altitude-tracker. Disse er nogle, der er værd at overveje:

Strøm:

Du kan ikke sende et alkalisk batteri op i atmosfæren - det går ned til -50 ° C, og de holder op med at arbejde.

Selvom du vil isolere din nyttelast, vil du bruge engangs lithium batterier - de er lette og fungerer godt ved lave temperaturer.

GPS og SD-kort kører kun på 3.3v. 5v vil stege da. Hvis du kan køre alt på samme spænding, sparer du spild for meget strøm i spændingsomregninger.

Hvis du bruger en strømforsyning eller en ekstremt lav udgangsregulator, kan du vride mere flyvetid fra din strømforsyning.

Robusthed:

Du kan gøre dit kredsløb op med masser af løse ledninger med stikkontakter eller på stripboard, men det bliver meget koldt og rystet om!

Hvis du kan, er det værd at designe et brugerdefineret printkort og lodde alt direkte til det. Ingen stik til at miste kontakt, i det mindste for de kritiske dele. Mit printkort er lille og billigt, men vil tillade lodning af processoren, krystal, GPS og radio. Jeg valgte også direkte lodning af radioantennen.

Dele:

Radio - i Storbritannien er der kun få smalle frekvenser, du kan bruge fra luften, og selv da er du kun tilladt 10mW. NTX2 er en af ​​de få levedygtige muligheder for radiomoduler.

GPS - layout af et GPS-modul kan være svært, og ideelt set ville du holde det væk fra alt andet. Jeg valgte et præfabrikeret modul, der kunne loddes over og ud til siden fra hovedkortet. Det er også vigtigt at bemærke, at mange GPS'er ikke fungerer over 14 km højde. Ublox GPS'er har en flytilstand, der virker. For alle andre skal du gøre din forskning, før du køber / bruger.

Microcontroller - ATMega 328 er en god mulighed, fordi den kan programmeres fra den meget nemme Arduino IDE. Det vil også køre på 3v3 men kun en 8MHz. Men det er masser af bearbejdningseffekt til at læse en GPS og køre en lav baud-rate radio.

Temperatur - en temperatursensor giver interessante data, men mange er ikke klassificeret ned til -50'C, som vi kunne støde på i tropopausen. DS18B20 er en god mulighed, fordi de er temmelig billige og er klassificeret til lave temperaturer. Du kan få "eksterne" dem, der er forseglet i et rustfrit rør for ekstra beskyttelse. Vi bruger en bordmonteret en og en ekstern.

Tryk - der er ikke for mange "absolutte" tryksensorer, som jeg har fundet. Honeywell HSCDANN001BA2A3 formodes at gå ned til "0" mBar og i praksis udført godt ned til 8mBar på flyvningen. Dens i2c interface er ret nem at håndtere. Honeywell handler om en zillion varianter, men mange er "relative" sensorer - de måler forskellen mellem et bestemt tryk og atmosfærisk. Du har brug for en "absolut" trykføler, fordi det er atmosfærisk tryk, vi måler.

SD-kort - du kan muligvis overflademontere din egen SD-kortholder, men det er ret fedt, og jeg har ikke nok ledningsområde alligevel. SD-kort breakouts er billige og let tilgængelige, så jeg valgte at lodde en under hovedkortet for at være kompakt og let. En lettere tilgang ville være at lodde ledninger til puderne i en micro-SD-adapter og bruge den som en stikkontakt til et micro-SD-kort.

REDIGERE

Vedhæftet er nu en ekstra.zip-fil. Dette indeholder version 1.1 af bestyrelsen (Eagle skematiske og bestyrelsesfiler, plus gerber filer egnet til itead studio og store bestyrelser). De følgende ændringer blev foretaget over v1:

Lysdioder på serielinjen træk op snarere end ned, så det skal kun være tændt, når data overføres.

Trækmotorer findes nu om bord for i2c-linjer

Plads til ultra-low dropout regulator om bord

Batterispænding er nu direkte forbundet til V-testindgang. Der er et spor nederst i midten, du kan klippe, hvis du ikke vil have det.

Jeg har ikke fløjet v1.1 af brættet så der kunne være andre fejl eller nye problemer med det. Imidlertid henvender jeg mig til de kendte problemstillinger af v1.

Ugi

Trin 3: Bootloading

For at bruge Arduino IDE pålideligt ved 8MHz, skal du brænde "Arduino Pro Mini 8MHz" bootloader på din ATMega328.

Der er alle mulige måder at gøre dette på, men jeg vil antage her, at du har et 328-baseret Arduino bord (som en Uno, Nano eller Duemilanove). Ved hjælp af dette kan du bootload din '328 ved hjælp af enten et dedikeret "skjold" eller bare en loddetløst brødbræt.

Breadboard metode:

1) Placer din '328 i midten af ​​dit brødbræt. Kør + 5v og Gnd fra din arduino til strømskinnerne på dit brødbræt.

2) Kør en 10K fra pin 1 på BB (reset) til + 5v.

3) Monter en krystal (8 eller 16MHz) og hætte (22pf) på tappene 9 og 10 på BB.

4) Tilslut tappene 7 og 20 (på BB) til + 5v og tappene 8 og 22 til Gnd med jumperkabler.

5) Spring fra D11, D12 og D13 af Ardu'en til benene 17, 18, 19 på brødbrættet.

6) Hop fra D10 på Ardu 'til pin 1 på BB.

7) Tilslut Ardu'en til din pc og brænd Arduino ISP-skitsen på din Ardu 'fra eksemplerne.

8) Sæt en 10uf kondensator fra reset til Gnd på Arduino (ikke BB).

9) I IDE, vælg "board" som Arduino Pro Mini 8MHz. Vælg programmereren som "Arduino ISP"

10) I IDE klik på "burn bootloader".

11) Lysene vil flimre lidt, mens bootloaderen overføres.

12) Når det er færdigt, skal D13-lampen på Ardu blinke regelmæssigt. Det er parallelt med D13 på den nye chip og fortæller dig, at blinkskitse, der brændes med bootloaderen, kører på den.

Shield Method

Jeg fik det hele tiden med at lægge BB'er ud, så jeg lavede en lille internetudbyder. Billedet er af mine, men hvis du ikke vil lave din egen så kan du købe en fra EMSL.

Proceduren er meget ens, men reducerer opsætningen til et trin:

1) Brænd Arduino ISP skitse på Arduino & un-plug den.

2) Sæt din '328 i skjoldet og skjoldet på Arduino.

3) Tilslut Arduino og deaktiver auto-reset (jumper eller sluk skærmen)

4) I IDE, vælg "board" som Arduino Pro Mini 8MHz. Vælg programmereren som "Arduino ISP"

5) I IDE klik på "burn bootloader".

6) Lysene vil flimre lidt, mens bootloaderen overføres.

7) Når det er færdigt, skal D13-lampen på Ardu blinke regelmæssigt. Det er parallelt med D13 på den nye chip og fortæller dig, at blinkskitse, der brændes med bootloaderen, kører på den.

Test:

Din '328 skal nu være klar til at blive programmeret.

Hvis du vil teste det, før du lodde direkte på bordet, kan du lægge det ud som et brødbord Arduino som beskrevet ovenfor. Afbryd nu Arduino fra Breadboard og tilslut CP2102 USB til TTL konverter. Det vil gå til + 5v og Gnd, med Tx på CP2102 går til D0 og Rx til D1. Nogle CP2102'er er markeret baglæns, så du skal muligvis skifte disse to. Endelig skal du tilføje en nulstillingsknap mellem pin 1 og Gnd. Du vil måske også have en LED og modstand (sig 1k) mellem pin 19 og Gnd.

Hvis du vil indlæse en skitse, skal du vælge Arduino Pro Mini 8MHz som bord og uploade en skitse. Når det er færdig med at kompilere og fortæller dig den endelige størrelse nederst på IDE, skal du trykke på og slippe nulstillingsknappen for at starte uploaden. Du skal kunne uploade blick skitsen og se D13 LED blinkende med en ny timing.

Du kan brænde den endelige skitse nu, hvis du vil. Det vil spare dig for at forbinde CP2102 op til trackerbrættet. Se et senere skridt for skitse.

Trin 4: Sæt det sammen.

Der er flere muligheder på dette bord - du kan styre GPS'en ved hjælp af seriel eller ved hjælp af i2c, du kan binde radioens "kontrol" linje direkte til jorden eller du kan styre fra mikrocontroller osv.

Brættet er lavet, så du kan sætte pinhoveder på de forskellige muligheder og ændre dem med jumpers. Dette er meget nyttigt i udvikling. For den egentlige flybygning ønskede jeg dog at lodre alle jumpers for at undgå at miste kontakt under de hårde flyveforhold. Dette bygger derfor soldater på alle jumpers, men hvis du udvikler din tracker, kan du godt bruge jumpers, indtil du ved, hvilken indstilling du vil bruge.

Generelt startede jeg fra centrum og arbejdede udad for at lette loddet. SD-kortbruddet skal gå sent, fordi det dækker meget af undersiden og forhindrer dig i at lette på meget andet, når det er der.

Der er meget proppet i dette bord for at gøre det lille og billigt og let. Det betyder, at det ikke er særdeles velegnet til et første loddeprojekt. Det er dog hele gennemhullet, så bortset fra at være lidt tæt på steder er det slet ikke svært.

Konstruktion:

Tryksensoren monteret over bordet på enderne af sine ben. Dette gør det kun muligt at klippe af igen, hvis vi ønsker det. Det er den dyreste komponent, og du vil måske bruge det på et andet projekt senere.

1Ks for status-LED'erne, pullerne til DS18B20'erne, header til den eksterne DS18B20 plus krystal og hætter. Næsten alle modstande er lodrette på dette bræt for at spare plads. Husk at bruge en 8MHz krystal!

NTX-afkoblingsdækslet, styreledningen og spændingsdeleren. NTX ændrer frekvensen i henhold til en spænding, der leveres på styrepinden. For at overføre RTTY 50 baud ønsker vi et skift på omkring 500 Hz. Jeg brugte 10K og 6K8. 1% modstande er en god plan her.

Microcontroller - sørg for at du først oploader det først! Hvis du ikke har gjort det endnu, gå tilbage til det sidste trin og gør det nu! Derefter loddes det ind. Må ikke bekymre dig om direkte lodning, AVR er hårde som negle, men tag hakket i højre ende - det bliver svin til lodning.

Intern DS18B20 og reset switch. Død let.

Header - alle pins af '328 er brudt ud, men de fleste af dem behøver du ikke. Hvis du vil omprogrammere det på plads, skal du bruge en 4-polet overskrift til Tx, Rx, Vcc og Gnd linjerne. Prøv at finde ud af, hvilke andre stifter du har brug for, og om du vil få adgang til dem fra toppen eller siden.

Spændingsdeleren til batterisensor forbinder A0 og sanser mod 1v1 intern standard. Du skal indstille rækkevidden i overensstemmelse med det maksimale, som din batteripakke kan give, fordi denne indgang ikke kan overstige 1v1 uden at risikere skade (husk at et 1,5v batteri kan være betydeligt højere, når det er nyt). Jeg brugte arrangementet: Batt-47K-A0-6.8K-Gnd, som er sikkert til omkring 8.7v.

Nu er det en god tid at tilføje status-LED'erne, glatningsdækslet og GPS-jumpers. I den version af styret, der vises senere, er i2c-pulslerne korrekt ombord ved siden af ​​trykføleren. Jeg har glemt dem på den første version, så jeg tilføjede dem på undersiden, forbundet med sda og scl jumper positionerne.

NTX2-radiomodulet glider næste gang, så tag et godt kig over bordet. Jeg har ikke tilføjet alle mulige LED'er eller overskrifter. Hvis du vil have andre, skal du tilføje dem nu, for når SD-kortet er i, bliver det meget hårdere at lodde noget!

SD-kortet sidder under brættet med dets hovedstifter loddet ind fra toppen. En skumklæbende pude vil holde brædderne kortere og holde det pænt, mens du lodde det.

Endelig lægges GPS breakout bordet til kanten på header pins. Jeg brugte den fulde længde af stifterne til at sætte GPS fysisk over og til siden af ​​hovedkortet.

Trin 5: Opret en skitse

Skitse:

Min fulde skitse er tilgængelig i.zip-filen i næste trin, men det er nyttigt at få en ide om den overordnede plan for at gøre det nemmere at tilpasse.

Afbryde:

Vi skal køre radioen ved at modulere pin D5 høj / lav med en hastighed på 50 baud. Det vil sige hver 20ms, vi skal repræsentere en ny smule data som en høj eller lav for henholdsvis 1 eller 0. Vi bruger denne datastrøm til at kode en tekststreng. Der er forskellige metoder til dette, men 7-bit ASCII er mest almindelig. Vi beholder en dobbeltbuffer, der indeholder strengen til transmission og en kopi, som vi forbereder med opdaterede data.

For at få den mest effektive og pålidelige transmission og især for at give os præcis timing, sender vi strengen under afbrydelse. Dette kræver et kort og hurtigt stykke kode for blot at holde øje med, hvilken bit af hvilken byte af strengen vi i øjeblikket sender og gå videre til den næste bit hver gang. Når vi afslutter en streng, skifter vi strengbufferne, flyttes over for at sende de nyeste data fra den anden buffer.

Main Loop:

I hovedløkken cirkulerer vi og læser hver sensor og GPS, når de er klar. De seneste værdier gemmes i variabler. Når GPS'en er klar til at levere en ny placering, læser vi det, afkoder det og opdaterer arbejdskopien af ​​strengen. Vi skal slukke forstyrrelser kort for at opdatere bufferen, så vi ikke ender med at sende en halvkonstrueret streng.Som følge heraf opdaterer vi kun bufferen, når en ny GPS-placering er klar, så vi ikke afbryder for lang tid.

Hver gang vi skifter buffere sætter vi et flag, der fortæller hovedløkken, at en ny transmission er startet. Den gamle streng, der netop blev sendt, skrives derefter til SD-kortet, inden du åbner bufferen op for at blive opdateret.

Vi skal også holde øje med GPS'en for at sikre, at den forbliver i flytilstand. Grunden til at vi bruger et Ublox GPS-modul er, at det vil fungere op til de højder, vi skal besøge - mange GPS'er virker ikke over 14 km. For at gøre Ublox arbejde på høj højde, skal vi sørge for at den er i den rigtige tilstand.

Sensorer og porte:

Bestyrelsen kan tale med GPS-modulet med enten I2C eller UART. Jeg har valgt at bruge I2C interface, så jeg kan bruge UART til debugging ved at vedhæfte til PC seriel port. Vi vil også bruge I2C'en til at tale med Honeywell-tryksensoren, men de to synes at eksistere sammen på I2C-linjerne uden konflikt.

Bestyrelsen tager to DS18B20 temperatursensorer. Jeg brugte en intern og en ekstern. Disse er meget følsomme over for timing, og jeg havde brug for at slå afbrydelser for et par mikrosekunder, mens de læste dem. De er ellers meget nemme at bruge. Jeg brugte en kopi af trådbiblioteket, der hævdede at have færre hangups end den indfødte Arduino one. Sandt eller ej fungerede det fint.

SD-kortet sidder på SPI-stifterne og håndteres af SDfat-biblioteket. SD-kortskrivning tager en masse hukommelse, og et af de rigtige tricks til denne skitse forsøgte at overvåge, hvor meget gratis SRAM var tilgængeligt.

Trin 6: Brænd skitsen

Jeg har antaget, at du vil udvikle en skitse og så vil sandsynligvis gerne programmere chipet på trackerbrættet. Hvis du allerede har programmeret det i trin 3 og ikke ønsker at gøre yderligere udvikling, kan du springe over dette trin.

Den vigtigste ting at huske med dette bord er, at den ikke har en automatisk nulstilling, så du bliver nødt til at trykke på "Nulstil" på det rigtige tidspunkt for at uploade en skitse. Dette kan tage et par forsøg på at mestre.

Hardware:

Til dette trin skal du bruge en pc, der er fyldt med Arduino-softwaren, dit nyoprettede trackerkort og en CP2102 UART til USB-konverter.

Tilslut 3v3 (ikke 5v) fra CP2102 til Vcc på trackerbrættet. Tilslut Gnds sammen.

Forbind Rx på CP2102 til Tx på tracker og Tx på CP2102 til Rx på tracker. *

Skitse:

Min skitse er knyttet til dette trin. På grund af de forskellige biblioteker, der er nødvendige, har jeg vedhæftet det i vedlagte.zip-fil. Dette skal indeholde alt, hvad du har brug for ud over det normale Arduino miljø.

Skissen blev skrevet i Arduino IDE v1.0.3. Jeg har ikke testet det på nogen anden version. Det kræver flere Arduino-biblioteker at hjælpe med at håndtere GPS- og SD-kortets aspekter. De er også i.zip-filen. Placer de forskellige biblioteker i bibliotekets mappe, og åbn derefter Arduino IDE. Indlæs nu skissen.

Der er to steder på skissen, hvor jeg har skrevet "Test1" som kaldesignalet. Du vil gerne erstatte det med dit eget kaldesignal, før du uploader skitsen. Gør det kun et par tegn, fordi skitsen måske kan overskrive dens tekst array ellers.

Upload:

For at tale med trackerbrættet skal du indlæse drivere til CP2102 og vælge den nye COM-port i Arduino-miljøet. Vælg nu brættet som Arduino Pro Mini 8MHz. 8MHz er vigtigt, fordi du brugte en 8MHz krystal, og så hvis du vælger et 16MHz bord, så bliver dine timinger alle slukket.

For at indlæse skitsen skal du klikke på "upload" og vente på at den skal kompileres. Når IDE viser den endelige kompilerede størrelse, skal du trykke på og slippe nulstillingsknappen på trackerpladen. Lysene skal flimre et stykke tid, så lysene på trackerbrættet blinker kort, som skitsen starter.

Trin 7: Brug af Tracker

Nu hvor du har bygget en High Altitude Balloon-tracker, har du gennemført den hårdeste del af din egen High Altitude Balloon-lancering. De næste trin er at indarbejde dette i en nyttelast, tilføj et kamera (eller to), en faldskærm og en ballon og lancere dem i stratosfæren. Disse trin diskuteres af de meget hjælpsomme personer på UKHAS (ukhas.org.uk).

Før du kan få information tilbage fra din sporingsspor, skal du også oprette et "nyttelast" -dokument på høj-højdeballonens sporingsserver. Det kan gøres her:

Når du har oprettet et nyttelastdokument, kan du enten flyve din tracker med blind tro og håber at nogen vil spore den, eller du kan teste det selv. Jeg anbefaler sidstnævnte.

For at teste din nyttelast skal du sætte op til 70cm modtagelse. Den billigste måde er at bruge en "Software Defined Radio" dongle fastgjort til en 16 cm bit wire som en antenne. Disse dele er tilgængelige fra e-bay for omkring £ 10 ved blot at søge efter "SDR dongle." Proceduren for opsætning af en SDR tracker er beskrevet i detaljer på ukhas.org.uk siden her:

Når du har oprettet det, og du ser din sporvogn på spacenear.us/tracker, så er din nyttelast klar til at starte og spores.

Processen med at inkorporere din tracker i en nyttelast, få CAA clearance, annoncerer din lancering og faktisk lancering er alle beskrevet på ukhas.org.uk, og det er værd at dukker op på http://webchat.freenode.net/?channels=highaltitude for masser af hjælp og rådgivning. Men med din tracker bygget, er resten af ​​processen forholdsvis ligetil.

Held og lykke med din High-Altitude Balloon! Jeg håber, jeg kommer til at spore det temmelig snart!

Ugi

Trin 8: Send din Instructables Contest-pris til Edge of Space!

Er dette den første instruktørprispræmie for at nå udkanten af ​​rummet?

Det lilla duct tape, du ser på dette billede, var en pris fra juryen-rig-it Contest sidste år (http://www.instructables.com/contest/juryrigit/). Det skal have været tættere på rummet end nogen anden uforgængelig pris hidtil.

Har nogen tidligere Instructables Contest-præmier nået 124.000 fod? Jeg vil gerne vide, om de har!

Hvis du tror mere Instructables Contest-priser skal forlade atmosfæren, så er du velkommen til at stemme for denne post!

Tak

Ugi

Andenpris i

Batteridrevet Contest

Grand Prize i

Start det! Konkurrence

3 personer lavede dette projekt!

• 

  criticalmass115 gjorde det!

• 

  maureen-selinal lavede det!

• 

  Lloydy21 lavede det!

Har du lavet dette projekt? Del det med os!

anbefalinger

• 

  Mash Up Arduino Code Samples

• 

  Opensource Ornithopter Prototype. Arduino Powered og Fjernstyret.

• 

  

  Internet af Things Class

• Arduino Contest 2019

  

• Farver i Rainbow Contest

  

• Classroom Science Contest

  

109 Diskussioner

0

AntoninoB4

Spørgsmål 2 måneder siden

Hej,

tillykke med projektet.Jeg gør det, men jeg forstår ikke, hvor den føder, hvor jeg forbinder batterikablerne?

mange tak

0

UrošC1

4 måneder siden

Måske bare et spørgsmål, jeg forstår ikke helt den aftale, du bruger både APRS-teknologi og GPS … mit spørgsmål er, at du bare bruger APRS til luftfødt sporing og GPS til at indsamle nyttelasten, når den lander?

Værdsat din tid til at sætte dette på nettet, skål!

0

stratostart

7 måneder siden

Hej Ugi. Jeg vil gerne spørge dig hvilken antenne du brugte ved lanceringen og hvordan den var forbundet til bestyrelsen.

2 svar 0

Ugifer stratostart

Besvar 7 måneder siden

Hej - Jeg svarede på dette, men jeg kan ikke nu se svaret. Hvis det ikke kommer op, forsøger jeg at sende igen, men i det væsentlige lavede jeg en "kvartbølge jordplan" antenne på bunden af ​​kassen med noget coax og loddet nederst til højre på brættet.

0

Ugifer Ugifer

Besvar 7 måneder siden

Så mit rigtige svar er forsvundet, men i det væsentlige lavede jeg et grundplan som et kryds af kobbertape på bunden af ​​boksen - det skulle være en kvartbølge (omkring 17,5 cm) i hver retning - dermed hjørneudvidelserne.

Jeg lodret en længde (sige 30cm) af coax til de udpegede punkter nederst til højre på kredsløbskortet - den centrale kerne til mellemhullet og skærmen til et af de ydre huller.

Jeg fodrede coaxen gennem et hul i midten af ​​grundplanet (GP) og fjernede skærmen tilbage til GP'ens niveau. Jeg lodret skærmen på GP'ens kobberbånd og derefter skære den centrale kerne ned til en kvart bølgelængde. Du er nødt til at rette op på noget, der er relateret til kobberegenskaberne, hvilket betyder at det går ud på omkring 16 cm, der ligger fast i stedet for 17,5. Jeg kan ikke huske de nøjagtige detaljer om, hvordan det virker - du skal muligvis google det. Kernen er ikke særlig stærk, så jeg støttede den med et drikestrå, så det stikker lige ned fra lægen på bunden af ​​boksen - på den måde bliver antennen rettet ned på jorden.

Håber det hjælper.

Ugi

0

dbiswas6

1 år siden

Hej så jeg havde denne tvivl cuz im sorta af en nybegynder til denne hobby. Jeg har brug for en data logger samt en tracker og begge kræver samme GPS breakout board. Så er der alligevel jeg kunne bygge dem begge med et bord ??

1 svar 0

Ugifer dbiswas6

Besvar 1 år siden

Hej - tak for din interesse. Beklager, jeg har ikke set dit spørgsmål indtil lige nu.

Dette bord er en GPS-tracker / transmitter, men også en datalogger, idet den måler, transmitterer og registrerer tid, temperatur og trykdata sammen med GPS-længde, breddegrad og højde. Det kunne også logge andre ting, hvis du brugte andre sensorer.

Jo flere data du sender i radiostrengen, jo længere tid det tager at transmittere, og jo mindre hyppige dine datapunkter, men du kunne logge yderligere data til SD-kortet uden at skulle overføre det.

Tænk på hvilke data du vil logge på, og hvis det er mere end dette, gør du i øjeblikket et link til den sensor, du har i tankerne, og jeg vil se om jeg kan finde ud af om dette bord kunne laves til at tale til det.

Held og lykke med dit projekt!

Ugi

0

dbiswas6

Spørgsmål 1 år siden

Hej så jeg havde denne tvivl cuz im sorta af en nybegynder til denne hobby. Jeg har brug for en data logger samt en tracker og begge kræver samme GPS breakout board. Så er der alligevel jeg kunne bygge dem begge med et bord ??

0

ShepherdK

1 år siden

Hej ugi

Har jeg brug for at få mit radiolicens, før jeg kan bruge dette i USA? Også hvad dongle rådgiver du til at spore nyttelasten? (helst en der forbinder til en pc)

0

NadeemH2

1 år siden

Hej ugi

Kan jeg bruge XTend 900 radio (http://www.sparkfun.com/products/9411) for at holde mig med GPS-data, selvom ballonen går 34 - 37 km op & så sprænger den. Jeg mener, at jeg kan bruge denne radio til 37 km højde. Hvad hvis jeg ikke nøjagtigt peger på min antenne mod det. Vil det stadig arbejde? Hjælp venligst

1 svar 0

Ugifer NadeemH2

Besvar 1 år siden

Det afhænger af hvad du mener med "kan du". Lovligt, så vidt jeg forstår, kan du ikke.

Reglerne for hvilke radioer der kan bruges fra amatørflyvende køretøjer uden licens i Det Forenede Kongerige er meget strenge. Der er en grænse på et par mW og et meget smalt frekvensbånd omkring 434MHz (IIRC), som du kan bruge lovligt. Modulet du foreslår matcher ikke nogen af ​​disse begrænsninger, så vidt jeg ved, kan du ikke lovligt bruge det i et luftbårne modul i Storbritannien. Du må dog ikke afbrydes, fordi du kun kan bruge lav strøm.

Du behøver ikke bekymre dig for meget om rækken. Min sender var inden for de juridiske grænser, men fordi du har perfekt synsfelt og et distribueret netværk af modtagere, mellem os blev næsten hver pakke modtaget op til 38Km. Hele et par pakker blev modtaget i Haag, som er 150 + miles væk, og få blev modtaget på 250+ miles.

Kortet i et af trinene ovenfor viser de steder, hvor den pågældende pakke blev modtaget. Du kan se, at det når Leeds i Nordvest, Haag til E og ud til Taunton i SW. Det er 150 miles i hver af tre retninger.

Ugi

0

NadeemH2

1 år siden

Hej ugi

Kan du venligst lade mig vide, hvor du købte denne ballon? tak skal du have

1 svar 0

Ugifer NadeemH2

Besvar 1 år siden

Hej Nadeem

Dette kom fra:

Held og lykke med dit ballonprojekt!

Ugi

0

DrBoost

2 år siden

Er dette UK specifikt, eller kan det også bruges i USA?

0

pde25clicks

3 år siden

Hej Ugi, jeg er også en del af holdet, der sender en ballon 25 km for at fejre uni grad årsdagen. Vi forsøger for øjeblikket at få bestyrelsen og radiomottageren til at tale og løbe ind i nogle få problemer. Radioen hører styret, men når vi forsøger at sende det til dl-fl digi for at få læst og analyseret problemer opstår. Ser du noget, der straks rammer dig som ude af sted?

Tak skal du have, Jaren

0

criticalmass115

3 år siden

Starter bygningen:-) #veryexcited

Steve

3 svar 0

Ugifer criticalmass115

Besvar 3 år siden

Nice Board! Hvilket pensionat brugte du?

Jeg sender dig et 3 måneders pro-medlemskab af PM - det er den stående pris for at lave noget baseret på et af mine projekter og indsende et foto.

Bare husk at bootload din chip før du loddet det ned til bordet for evigt!

Hold os opdateret med udviklingen - altid fantastisk at se.

Ugi

0

criticalmass115 Ugifer

Besvar 3 år siden

Hej ugi Jeg brugte DirtyPCB.com. Billig og munter, men synes godt nok til jobbet ved hånden. Jeg har faktisk købt en chip med 8Mhz bootloader allerede installeret. Det var bare et andet arbejde, jeg ikke skulle gøre. Dette er den, jeg købte http: //www.hobbytronics.co.uk/atmega328-arduino-8m ….

Tak for pro medlemskab, meget værdsat. Jeg har ingen tvivl om, at jeg snart kommer i kontakt med flere spørgsmål:-)

Skål, Steve

0

Ugifer criticalmass115

Besvar 3 år siden

Great - Jeg vidste ikke, at du kunne købe 8MHz pre-bootloaded chips, men den du linkede til, ser ideel ud. Jeg har hørt om folk, der bruger DirtyPCB med gode resultater, men har aldrig prøvet det selv endnu. Jeg bliver nødt til det.

Ugi

0

criticalmass115

3 år siden

Hej ugi

Jeg sætter pris på, at denne instruerbare er et par år gammel nu, men jeg spekulerede på, om jeg kunne stille dig et spørgsmål om dit bord? Du nævner, at nogle af modstandene skal trække i stedet for at trække ned. Kan du bekræfte, at det kun gælder LED 2 og LED 3 venligst? Jeg er ved at få brættet fremstillet og vil lave disse ændringer, før jeg gør det.

Dette er en fantastisk instruerbar forresten. Jeg har ønsket at sende en HAB i nogen tid, men din tracker design samt forklaringen er, hvad der har givet mig motivationen til at komme i gang. Tak for det.

Jeg er kritisk masse på IRC-kanalen, hvis du nogensinde vil sige hej.

Skål, Steve