Jeg forsøgte at bygge den letteste og billigste (~ 150 € samlede materielle regning) sejlbåd jeg kunne komme op med. Rummet var et problem. Jeg holder denne båd oprejst på min parkeringsplads om sommeren og på bagvæggen af ​​min mormor garage om vinteren.

Båden skal være lys nok til at få det op på min bil alene.

Sikkerhed var ikke et problem. Mine lokale sejladser er "Alte Donau", en gammel sidearm i Donau-floden i Wien.

Som en bonus ville jeg bruge Mirage Drive.

Hvis du ikke har det rum, vil du måske vente på min næste båd.

Det vil være en sammenklappelig 4m sejlbåd (der skal bygges … måske 2015 … medmindre "Winds of Winter" udkommer, hvilket vil forsinke ting).

forsyninger:

Trin 1: Designet

Du kan finde linjer på internettet eller i bøger.

Mens du kan tilpasse runde skrog, er de mest egnede design til SOF (skind på ramme) båd stammer fra sting og limdesign.

Du er selvfølgelig begrænset til konvekse former.

Jeg bruger tredimensionelle grad 2 Bézier nurb kurver. Betydning der er et startpunkt, endepunkt og et vægtet punkt, som du bevæger sig vinkelret på kurven for at skabe det.

Dette sikrer, at de er alle retfærdige.

Når du opretter dit eget design eller ændrer eksisterende skrog, vil du også gerne se volumenfordeling.

Jeg har lige kopieret nogle designs fra bøger og fra nettet, tegnet dem og besluttede at gå med denne lille barnevogn.

Trin 2: Hvad du har brug for

En plan

Værktøj

• Et stiksav, bandsave eller rullesav (langsom men meget præcis):
• Epoxy (selvom du også kan lash alt sammen med kunstige sinus eller brug skruer.) 500g + hærder vil være nok.
• En cirkelsav eller præ-savet træ.
• Japanske savene er nyttige til at skære strengere i længden.
• kabelbindere og ratchetbånd er praktisk.
• En rasp, nogle filer, hvis du vil gå langsomt eller få en ordentlig afslutning.
• Klemmer … du kan aldrig have nok klemmer.
• En elektrisk boremaskine. Der er også rasp bits til rådighed, som er en stor.
• Jeg brugte også nogle slibeværktøjer, håndflader, et multitool til skæring og en router til afrunding af rammerne. En router er ikke nødvendig, selvom det gør tingene lettere.

Materiale

• Krydsfiner. Enten marina grade ply eller den 12mm phenol overtrukket lag jeg bruger (billige til 14,70 € / kvm og lys ved 7-9km / kvm, afhængigt af om det er europæisk birk eller lettere kinesisk træ af lavere kvalitet). Du vil sørge for, at det ikke aflamineres, når det er vådt. Jeg lagde nogle skrotstykker i vand i flere uger uden dårlig effekt.
• Træ til snørebånd (langsgående træ). Jeg bruger billig konstruktion grade FiTa (står for Fichte / Tanne … gran / gran sælges som en). 48 * 25 * 3000mm, grov savet overflade. Jeg har også brugt fyr og lærk … hvad der er tilgængeligt og har små knuder.
• Polyester klud, jo tungere jo bedre. Også nogle væv er at foretrække, men alting vil virke. Længde og bredde bestemmes af dit design.
• Bambusmast.
• Tyvek klud til sejl
• Nogle tove
• Ply eller XPS skum til cockpit.
• Mal til skroget. Billige vandbaseret akrylmaling virker godt. Latex maling kan også bruges. Alt, der holder fast i polyesterdugen. Du vil først prøve et parti.

Trin 3: Lad os starte skæring

Jeg starter med at udstille PDF-filer fra CAD. Jeg har adgang til en stor printer og kan udskrive de fleste ting på ét ark. Du kan også udskrive på A4 eller A3 ved hjælp af monteringskryds og samle alt sammen med tape. Jeg kan godt lide at sætte målinger på mine udskrifter, så jeg kan styre skalaen på udskriften.

Lim eller bånd dem til dit lag. Hvis du skærer dem ud på linjen og tape rundt om det, kan du klippe gennem båndet. Hvis du kun udskriver halvrammer, skal du sørge for, at du har en måde at placere dem ordentligt på i den anden halvdel.

Jeg kan godt lide at runde over kanterne med en router. Hvis du ikke har en afleveret kantrouter, bliver det tungt, hvis du bruger det ovenfra. Du kan også montere den under et bord.

Jeg kom op med et slidset design bygget langs en dobbelt stringer rygrad, der danner en meget stiv boks og er nødvendig for Mirage Drive.

Jeg fjernede også noget kød fra transom og bue. Meget arbejde med en 20mm router, ikke rigtig værd at gøre. Alle disse udskæringer tilføjer dog … måske 1-1.5kg gemt.

Nu skal alt sammen slække sammen pænt.

Du kan også gøre væk med krydsfinerstrengerne, men så skal du montere alle stationerne på en strongback for at fortsætte.

Trin 4: Montering af strengene

Forbered dine rammer med en rasp for at tage strengerne. Du ønsker at gå over alle hårde kanter, de vil bryde dine strengere, hvis du ikke gør det. Forsøg aldrig at bøje strengere over hårde kanter.

Strengerne er 19 * 19mm. Skær dem på bordsaven og brug enten et fortykkelsesmiddel eller din håndplan til at flyve dem. Jeg kører også flyet over alle kanter, indtil de er meget bløde.

Hvis de ikke vil bøje, skal du suge dem i varmt vand. En dampkasse er den rigtige måde, men det virker fint at pakke dem ind i håndklæder og hæld varmt vand på dem. Jeg bøjer dem og tørrer dem på jiggen med en varmluftsblæser.

Du kan så bøje dem på plads og sikre dem med kabelbånd.

Andre skove bøjes lettere. Dårlig grade fyr kræver bare mere opmærksomhed.

På denne båd tilføjede jeg et lag bund. Jeg kan nu trække den rundt i græsset uden at bekymre dig for meget, og kluden ville også have været kort i første omgang også.

En alternativ hud kunne være lavet af truckfly PVC materiale (jeg vil bruge det på min sammenklappelige).

Trin 5: Hud, Maling og Rubrail

Brug hæfteklammer (helst V2A, rustfrit) eller små messingstænger til at montere huden på din ramme.

Hæftene på gunwales (gunnels) vil blive gemt under rubrikken. Jeg kan godt lide at bruge messing tacks hvor du kan se dem. Du kan også gemme hæfteklammer under et reb på transome og buen, hvis du foretrækker det.

Lad være med at små rynker bare stramme det bedst, du kan. Efter montering af huden kan du påføre hovedet for yderligere at skrumpe kluden. Får aldrig for tæt, eller du smelter et hul i stoffet!

Jeg brugte dyrt PE maling på barnevognen. Det er ildelugtende og unødvendigt. Den lille kano blev malet med billigt vandbaseret akryl … det er det, jeg nu bruger på alle mine SOF-både.

Brug en rulle til at påføre malingen.

2-3 lag vil være nok.

Skru en bånd af træ over stoffet gennem gunnerne. Det kan være enhver størrelse. Mine er kun 6mm. Skru den på med rustfri skruer. De er billige, hvis du køber dem tabe og rust ser ikke godt ud på båden. Jeg har tidligere brugt skruer, hvor kun messing dækkede …. hovedet, hvor biten ridsede, begyndte de at ruste efter lidt tid udenfor.

Rubrailen kan nemt byttes, hvis den bliver beskadiget.

Du kan også skrue skinner på bunden, hvis du vil have mere beskyttelse.

Trin 6: Sejlet

Det sejl, jeg bruger, hedder en 'balanceret lug'.

Det er mest bekvemt at rigge og selvbalancere. Du trækker bare den op, og den er indstillet.

Jeg bruger Tyvek. Den sys godt, er billig og tilgængelig uden print.

Der er en 3 mm reb sydet rundt om sejlets omkreds.

Ring-nitter på hjørnerne.

Der er ikke så meget vind det meste her, alligevel, så jeg bruger en længere mast for at få en god godshastighed. Seilet kan sænkes eller reves i bedre forhold.

Jeg installerede en Mirage Drive … Jeg vil gøre 5 km / t opvind eller i ingen vind overhovedet;).

Masten er en simpel bambuspæl.

Den sættes i mastpartneren (det er hullet på bøjlen) og træder ind i maststepet (maststep er en blok af træ lige under mastpartneren).

Du kan bygge din maststep eller mastpartner, så din opsætning giver mulighed for forskellige vinkler af masten. Det er ikke så vigtigt med en ligevægt, men som det vil balancere sig alligevel. Bare sørg for, at masten ikke læner sig til den ene side.

Seilet er bundet til gården (øverst) og bommen (som du bør undgå med dit hoved). Gården er lashed til seilet, og du kan tilføje en parel, som er en loop rundt masten, så gården ikke kommer væk fra masten.

Bommen er kun forbundet med sejlet på hjørnerne (det er nemt at se i en af ​​videoerne).

Derefter er der klæbemekanismen, som holder nederste forspids ned og er fastgjort til mast og nederste forreste hjørne af sejlet.

Det reb, der bruges til at trække sejlet op, hedder en halyard. Det er knyttet til gården nogle centimeter bag masten.

Trin 7: Nogle flere noter.

Du kan tilføje indvendige gunwales styrke strukturen.

Jeg kan lide at sidde på flytbart XPS skum. Det er let billigt.

Prøv billige materialer. Jeg prøvede den billige vandbaserede akryl på min sønners lille kano (som faktisk blev bygget i 2 dage) og det viste sig perfekt + det er let at trække på det med en permanent markør. Akryl har nu varet til 2 somre og gør stadig godt.

Brug pigmenteret maling! Gennemsigtig lak (selv med UV-beskyttelse) beskytter ikke stoffet.

Vores første skibshud brød efter en sommer på grund af UV skader.

En anden mulighed, som jeg ikke har prøvet endnu, er gennemsigtig Vinyl eller PVC. (Søg efter "Dave Gentry Canoe UGO"

at se hvad jeg mener)

Spørg venligst spørgsmål, du kan lide!