Der er flere gode instruktører om at lave sejl fra polytarper og traditionel bomuld, men hidtil ingen til Dacron. Nå, tid til at ordne det!

I denne instruktør vil jeg sejle til en Buzzards Bay Rookie, et lille engangsklasse sejlbåd, der var populært i Sydøst-Massachusetts for omkring hundrede år siden. Rookie-flåderne blev efterhånden erstattet af Optis i 50'erne eller 60'erne, men du kan stadig finde et Rookie-skrog her og der. Vi restaurerede en på Woods Hole Historical Museum i vinter, og jeg gjorde følgende sejl for det.

Du kan undre dig over, hvorfor jeg ville lave et moderne Dacron-sejl til en 100 år gammel båd. Godt spørgsmål. Byggeren af ​​vores båd Oscar Perry var berømt for at prale af, at han kunne bygge en Rookie på en enkelt dag. I betragtning af denne holdning, tror du, at Mr. Perry ville have brugt Dacron klud, sømstick og luff bånd, hvis de var tilgængelige for ham? Selvfølgelig ville han have! Så selvom dette sejl ikke er periode med hensyn til materialer, er det helt sikkert passende med originalets ånd.

forsyninger:

Trin 1: Værktøjer, materialer og ressourcer

Materialer der er nødvendige for at bygge Rookie sejl:

• 7 meter af 3,8 oz Dacron
• 4 meter 5-6 "bred, 5-6 oz Dacron tape
• 5 meter med 2 "bred, 3,8 oz Dacron tape
• 1/2 "bredt sømstick dobbeltsidet tape
• # 46 tråd, # 14 og # 16 nåle
• 6 "af 1" bred velcro
• 3 "x4" hovedgærde
• x7 # 0 spur grommets
• x2 # 3 anspore grommets
• x8 sejlrutschebaner
• x2 12 "x5 / 8" battens
• x1 18 "x5 / 8" batten
• Tung polyester garn til beslag og håndarbejde (jeg gør dette ved at bryde ned 1/2 "polyester tre-streng linje)

Nødvendige værktøjer:

• Symaskine
• Hotknife
• Hæftemaskine og hæftemaskine
• Målebånd og en lang metal linjal
• Mekanisk blyant
• Snor
• tegnestifter
• Sejlmagerens nåle til håndtering og beslaglæggelse
• Chunk af bivoks til håndtering og beslaglæggelse
• Sy håndflade til håndtering og beslaglæggelse
• Hulskærere til # 0 og # 3 spur grommets
• Indstilling dør for # 0 og # 3 spur grommets

Du vil også have brug for nok plads til at lægge sejl i fuld størrelse … helst på et gulv, som du kan holde fingerspidserne i.

Når vi går gennem trinene, vil jeg forklare, hvad hver af værktøjerne bruges til, og mulige alternativer.

Alle de værktøjer og materialer, der er opført her, kan købes hos:

• Sailrite
• Duckworks
• Jamestown
• Udfordring (Langt den billigste, men du har brug for et skatte-id)

For mere information om sejlads anbefaler jeg The Sailmaker's Apprentice af Emiliano Marino og lav dine egne mainsail af James Lowell Grant. Begge disse bøger er tilgængelige på Amazon og Sailrite.

Trin 2: Design seilet

Det meste af det tidspunkt, hvor en sejlbåd er tegnet, dens Sejlplan er inkluderet i tegningerne. En sejlplan er en 2-dimensionel repræsentation af sejlet, som definerer sin rig type, størrelse, form og område i almindelighed. Sejlplanen giver tilstrækkelig detaljer for båddesigneren til at beregne sejlens kraft og sørge for, at sigtens midterværk arbejder fint sammen med skroget, hvilket resulterer i en afbalanceret og godt sejlbåd.

Sejlplanen giver ikke nok detaljer til at lave et godt sejl, fordi sejlplanen kun omhandler en 2-dimensionel skitse. I de fleste tilfælde er sejl ikke 2-dimensional med lige kanter, men har en 3-D form til dem. Sejldesign er en to-trins proces til at tage den 2-dimensionelle sejlplan, bestemme sejlens tredimensionelle form og derefter regne ud, hvordan man gør den 3-D-form til en realitet inden for begrænsningerne af de materialer, der er til stede.

For at bestemme formen er der flere relaterede overvejelser beskrevet nedenfor. Se venligst billedet for illustrationer af hvert af disse vilkår, som sandsynligvis vil give meget mere mening end tekst alene!

Sejl er airfoils og har en tværsnitskurve til dem, der hedder camber (eller udkast). Mængden af ​​camber i et givet sejl udtrykkes ofte som et forhold, der ikke overraskende kaldes camber-forholdet, hvilket er et forhold mellem akkordet og mængden af ​​camber. Et sejl med et højt camber-forhold resulterer i en stor, dyb camber, der giver masser af kraft i lette vinde, men ofrer vindende ydeevne. et sejl med et lille camber-forhold resulterer i et fladere sejl med bedre ydelse i høje vind og høje hastigheder, men er ikke så godt for lysluft. Til Rookie valgte jeg et forholdsvis højt camber-forhold på 1/12, da jeg regnede med, at denne lille båd hovedsagelig vil sejles i lette vinde, og jeg regnede med at det nok ikke ville gå til windward meget godt uanset hvordan du skar det. Hvis jeg nogensinde laver et nyt Rookie-sejl, kan jeg prøve at forme det med mindre camber.

Uanset camber-forholdet kan du placere den dybeste del af camberet, kaldet udkast stilling, hvor som helst du vil, selvom forskellige riggetyper vil kræve forskellige udkastspositioner. 40% tilbage fra forkanten er en god start for en bermuda storsejl med en jib. Da Rookie er kat-rigget uden jib og ved at udkastet til et mere omfattende sejl har tendens til at blæse baglæns, flyttede jeg udkastet position længere frem til 25% bag forkanten.

Inden for et givet camber-forhold og udkastsposition er det også muligt at have forskellige indgangs- og udgangskurver, som fungerer som slags mini-versioner af camber-forholdet. Indtastningsfuldheden vil påvirke din lakevinkel, men det bliver for teknisk for mig, så jeg gik bare med noget, der så moderat ud og kaldte det en dag.

Okay, så nu hvor vi har vores ønskede form, hvordan laver vi det med sejlduge? Der er tre grundlæggende måder at give 3-D-form ind i kluden, som ofte bruges sammen:

Metode 1, Kantkurver. Dette er primært et middel til at fremkalde det ønskede camber-forhold i kluden. Hvis en kludkantside er fastgjort til en lige sparke (som en mast eller en boom), kan du ved at bøje sejlens kant bukke ud eller trækkes ud af kluden på et ønsket sted. Dette virker godt med bløde klæder som bomuld og kan gøres i moderation med faste klud som Dacron. Denne teknik er næsten næsten altid brugt på luffs og foots. For at bestemme kanten af ​​en luff skal du først dele den i kvartaler. På hvert kvartpunkt måles sejlens akkord, så indtast dette mål og ønsket camber-forhold i formler, der findes i sejlbøger (se References section) for at bestemme mængden af ​​kantkurve på det tidspunkt. Chancerne er, at disse kvartpunkter ikke forbinder sammen i en retfærdig kurve; du vil gerne lege med dem, indtil de gør det.

Metode 2, Broadseaming. Dette er primært et middel til at indstille udkastet position og indgang / udgang fuldhed i sejlet. Det er processen med gradvist at øge sømbredden for at give en buet form i kluden på et bestemt sted, ikke i modsætning til at sætte dart i en skjorte eller en kjole. På et krydset triangulært sejl som Rookie er disse kan bruges til stor effekt, især på tacksømmen, som kan bruges til at skræddersy mange udkast til denne kraftfulde del af sejlet. Det første skridt er at markere udkastspositionen ved hvert af de luff kvartpunkter, der blev fundet i det foregående trin. Derefter, som før, skal du tilpasse dem, indtil du kan forbinde dem med en flot fair linje og markere deres skæringspunkt med sømene. Mål længden af ​​sømmen fra luff til udkastspositionen, og indtast den afstand i en magisk formel, der findes i sejlbøger (se Referencer) for at finde den mængde udvidelse, som sømmen kræver.

Metode 3, kludorientering. Dette er en metode til sejlformning, som vi ikke vil bruge i dette sejl, men du skal stadig være opmærksom på det. Gå og få et vævet (ikke strikket) stykke stof, såsom et lommetørklæde. Bemærk, hvordan fibrene løber 90 grader til hinanden. Hvis du trækker kluden langs disse akser, vil du opdage, at den strækker sig lidt, men ikke meget. Men hvis du trækker på partiskhed, 45 grader til vævningen, kluden strækker sig som skør! Dette er noget, der skal overvejes, især når man arbejder med blød klud som bomuld, og selv når man arbejder med stabiliseret klud som Dacron. I nogle rigge, såsom spritsails, anvendes denne stretchiness til fremstilling af camber. I Rookie's trekantede sejl vil vi målrettet mildne denne tendens til ikke at fremkalde kurve i vores sejl. Vi vil gøre dette ved at tilpasse kludet vinkelret på sejlet. Dette gør lejeren meget modstandsdygtig overfor strækning, hvilket er godt, men sætter fordybelsen af ​​kluden langs luffen! Ikke godt! For at forhindre luffen i at strække, vil vi sy fire tykkelser af Dacron tape til den, hvilket vil give os den strækmotstand, som vi har brug for.

Andre ting, der skal være på din sejlplan:

• Hovedgærde, hvis muligt trækkes til målestok
• Antal og størrelse af hjørnepatcher
• Størrelse af grommets
• Antal, størrelse og placering af battens
• Tøj- og trådspecifikationer
• Størrelse af sømme og tabeller

Et yderligere tip: Dacron sejldesign tegner altid styrbordssiden op for held og lykke. Intet vil markere som en noob hurtigere end at tegne en sejl port-side op!

Endelig, når du har udarbejdet dit sejldesign med kantkurver og bredbånd, skal du tage det til en rigtig sejlmager for at få gennemgang, hvis det er muligt. Chancerne er, efter at du har lært om kantkrumning og bredbåndsskæring, vil du gå nød og overdrive det. En professionel sejler vil være i stand til at tilbyde dig retning og forslag lige ved at se på din tegning ved hjælp af deres mange års erfaring. Dette er absolut værd at gøre, hvis muligheden er tilgængelig for dig.

Trin 3: Loft perimeteren

Lofting er simpelthen processen med at tegne noget i fuld størrelse.Nøglekravene til et loftområde omfatter:

• tilstrækkelig plads til seilet, plus plads til at lægge kluden ud, samt eventuelle loftbattene, som du vil bruge til at tegne kurver
• et gulv, som du kan skubbe pins ind i
• renlighed og god belysning

Dette er et lille lille sejl, så jeg lette det for nemheds skyld i min stue. Jeg opdagede for sent, at min stue ikke havde plads nok til loftbatter, men jeg fandt en vej rundt om det.

Moderne Dacron sejl er konstrueret styrbord-side op for held og lykke, men på grund af mit møbel layout måtte jeg gøre min port-side op på dette stadium. (Jeg syede stadig hjørnepletterne, tablings og battenlommer til styrbordssiden selv).

Det første skridt er at tegne lineær omkredsen ved at skubbe stifter i gulvet på hvert af sejlens hjørner. Hvis dit gulv har synlige planker som min gør, er det nyttigt at justere lejren med sømmen i gulvet, fordi du vil rulle klud ud i forhold til leech. Når det er sagt, har jeg ikke plads til at gøre det, så jeg justerede min luff til en af ​​sømene. Bedre end ingenting!

Jeg tog målingerne af den lige linse, løg og fod fra tegningen og lavede tilsvarende længder af snor med sløjfer i hver ende til nøjagtigt de samme dimensioner. Jeg brugte nogle gamle non-stretch spektra drage linje; nøglen er den ikke-strækkede del. Efter at jeg havde lavet længderne, skød jeg en pin i gulvet, der repræsenterede kliphjørnet, og brugte derefter de tilsvarende kite linjer til at lokalisere hovedet og klipspindene. På billederne er denne linje lyserød.

Derefter indpakket jeg omkredsen med en smule elastisk bomuldsgarn, så der var to snore på vej rundt … ikke-strækker pink kite-streng, der repræsenterer de lige dimensioner, og strækker bomuldsgarn, der snart modtager kantkurvdimensionerne.

Brug nu bomuldsgarnet og flere stifter til hovedbrættet, roken, fodkurvepositionen og luffkurven i henhold til sejldesign.

Endelig skal du stifte en streng for at repræsentere tacksømmen. Denne linje går fra klæbningen til leech og rammer den lige linie på nøjagtigt 90 grader. Jeg brugte en indramning firkant imod den lige linjestrengen for at finde denne placering. Denne linje er vigtig! Tøjet lægges 90 grader ud til lejeren, fordi stoffet ikke strækker sig (meget) langs den akse og dermed holder tætheden tæt under belastningen. (Klædeorientering, strækning og dens virkninger er vigtige ved sejlads. For mere information om tøjets stretchiness langs kæde, væv og forspænding henvises til The Sailmaker's Apprentice af Emiliano Marino.)

Fordi jeg ikke kunne afslutte sejlet om aftenen, og jeg ikke ønskede at stubbe tågen på en kniv, hvis jeg stod op midt om natten, gik jeg rundt om bomuldsgarnet med maskeringstape, være sikker på at annotere steder af interesse såsom roach og kant runde steder.

Trin 4: Rul kluden ud

Med alle loftene færdige, er det tid til at rulle kluden ud!

Start ved tacksømmen, ruller kluden fra leech til luff. Stik et par stifter i kluden for at holde det på plads. Giv dig selv nok tillæg på hver kant for tablings og kluden flytter rundt efter dig bredbånd (næste trin); Jeg forlod mig selv om 4 "på hver side. Skær nu!

Stik derefter et stykke dobbeltsidet tape langs stoffets overkant. Jeg bruger 1/2 "søm tillæg på dette sejl, så jeg købte 1/2" bred sømstick. På den måde behøvede jeg ikke at måle, jeg var bare nødt til at sørge for, at mine kludkanter var justeret med båndets kanter.

Træk ikke bagsiden af ​​båndet endnu!

Drej nu din klud 180 grader og rul den tilbage mod leech, og arbejd dig op mod hovedet. Sørg for, at kanten af ​​stoffet rager op med kanten af ​​båndet, hvilket giver dig din 1/2 "søm tillæg. Pin den ud som du går sammen, skær den og læg en anden strimmel med dobbeltsidet tape langs sin øvre kant, men igen må du ikke trække bagklipset ud endnu.

Drej rullen 180 grader, rul den mod luff, og fortsæt med at arbejde frem og tilbage på denne måde, indtil du har sømmet helt op fra klæbningssømmen til hovedet.

Når du er kommet helt op til hovedet, skal du gå tilbage til tacksømmen og arbejde mod foden. Grunden til at dette er gjort er at imødekomme store fodspidsere, der hovedsagelig findes i jibs og genoer, men også lejlighedsvis i mainsails. Efterhånden antager vi, at vi ikke behøvede at gøre det i to halvdele på dette særlige sejl.

I hvert fald ruller kluden langs klibsømmen ned til foden på samme måde som før, men denne gang sætter sømsticket på det nye stof ud og glider det under de eksisterende klæder, for at holde søm overlapper går i samme retning.

Trin 5: Annotér Interessepunkter

Med kluden alle lagt og fastgjort, er det tid til at markere de vigtige punkter på vores sejl

Disse omfatter:

• Hoved
• tack
• Clew
• Roach point
• Fod runde punkt (er)
• Luff kurve punkter
• Hvor hver søm slår sejlets omkreds
• Placeringen på hver søm, hvor et bredbånd starter

Jeg bruger en mekanisk blyant til at gøre disse karakterer. Det er nok en god ide at lave en lille kommentar sammen med mærket.

Trin 6: Sticky-Tape Alle lige sømme

På Rookie-sejlene udvides alle sømmerne i større eller mindre grad, både ved luff og leech. Hver søm har dog også en del midt i sejlet, der er lige-en konsekvent 1/2 "bred søm. På dette tidspunkt stikker disse lige portioner med dobbeltstrimlen.

Fordi du annoterede placeringen af ​​bredbåndene i det foregående trin, ved du hvor hver lige del er. Stik en nål i sømmen udenfor hver ende af den lige del, for at holde tingene fra at skifte rundt, mens du arbejder. Løft kluden op i midten, skræl kun klæbebåndet fra klæbebåndet under den lige sektion og lind kluden ned på den.

Giv sømmen en god gnidning for at sikre, at den sidder fast. Jeg har et lille søm-gnidningsværktøj, som jeg lavede, men du kan også bruge en stikkontakt, som er tung, glat og rund eller på bagsiden af ​​en træsked.

Trin 7: Træk Broadseams

Sømbredderne på et sejl er udvidet for at give en sejlbue en buet form. Se dit sejldesign for at bestemme placeringen og mængden af ​​broadseaming.

Leech broadseams er normalt små og lige og giver bare en lille smule spænding på leech for at forhindre det i at fladre. Du kan lige så godt få dem ud af vejen først, da de er så let. På Rookie-sejlet udvide jeg sømmen med 1/16 ". Ved søm-leech skæringspunktet måler man 1/16" fra den eksisterende søm, tager en lige kant og tegner en lige linje til bredbåndsstart placering, som du annoterede tidligere.

Luffsømmer, især tacksømmen, er hverken tynde eller lige, hvilket giver meget form til sejlet. For disse vil du ikke bruge en lige kant til at tegne linjen, du skal bøje en fleksibel batte for at skabe en god fair kurve. Jeg kunne ikke være bange for at gå ned til butikken og få en ordentlig batten, så jeg brugte en lille træknolle, som jeg havde ligget rundt. Traditionelt er battene træ, men noget, der er lige, fjedrende og nemt bøjer sig i hyggelige, lige kurver vil fungere.

Først vil vi gøre tacksømmen. Det er den største, det vigtigste for at få det rigtige, og den der sætter tonen til de andre sømme, der går op på luffen.

Se dit sejl design, og marker placeringen af ​​bredbåndet på søm-luff skæringspunktet. Stik en nål i begyndelsen af ​​bredbåndet, og en anden nål, hvor den skærer med luff. Placer batten på ydersiden af ​​disse stifter, og langsomt bøje den mod den eksisterende søm, indtil du ender med en flot kurve, der jævnt overgår til den eksisterende søm midt i sejlet. Pin det!

Der er en kunst til at gøre disse bøjninger. En mere radikalt bøjet batten vil producere et sejl med en "fyldigere indgang." En ret batten vil producere en "fladere indgang." Sejl med fyldigere indgange kan producere mere strøm i lettere vind, mens en fladere indgang er mere passende i højere vind. Men husk, dette er et lille sejl på en lille båd med små sømme. Det er nok ikke værd at stresse ud over. Jeg har lavet min slags fuldkommen, da jeg ikke forventer, at nogen sejler en 8 'Rookie in Force 5 vind.

Kør din mekaniske blyant langs batten, og fjern derefter batten og tappene. Gå til den næste søm op lommen, måle, markere og pin. Selvom dette bredbånd vil være mindre end tackbrædderammen, vil du have batten kurven for at være kompatibel med klibbens. Med andre ord vil du ikke have en radikalbøjet batten i tacksømmen og en lige på den næste. Selvom bredbåndet er mindre, mærker bendens bendiness, og forsøger at lave en lignende kurve til den forrige.

Og så videre oppe.

For Rookie sejl har vi kun tre sømme, og kun to af dem har bredbånd af nogen betydning, så dette er et ret nemt arbejde! Det ville være en vanskelig ting at få konsekvent på et stort sejl med mange sømme dog.

Trin 8: Tape sømmen

Fjern alle stifter fra sejl!

Lad os starte med leech bredbånd igen. De er nemme, så du kan få fat i det, før du går videre til de større på luff.

Du fjernede alle stifterne, ikke? Godt.

Løft kluden, tag ryggen fra båndet og arbejde fra startpunktet på bredbåndet, langsomt gøre dig mod leech, forsigtigt buede og klæbe kluden sammen langs den trækede linje. Tøjet vil ikke særlig gerne gøre dette, mens det ligger fladt på gulvet, så du skal muligvis ryste eller blæse kluden lidt først. Nøglen er at sikre, at din søm sidder fast jævnt langs den drevne linje, og der er ingen bobler mellem båndet og kluden, der angiver en fejlindstilling. Når du er færdig, skal du gå og lægge en sikkerhedsklammer lige uden for lejren for at sikre, at sømmen ikke begynder at skræle fra hinanden.

Når du har lavet leech, skal du gå til tacksømmen og derefter arbejde dig op på luffen.

Se nu på det! dit sejl ligger ikke fladt på gulvet længere!

Benyt denne lejlighed til at rustle op to hjælpere og lave en "hængekontrol." Med hver af jer ved et hjørne løfter du sejlet ud af gulvet og lægger lidt spænding på det. Dette vil give dig mulighed for at se formen, og især eventuelle bobler, rynker eller ujævnheder i de (brede) sømme. Fordi du ikke har syet noget endnu, kan du løsne den fornærmende del og ændre den!

Trin 9: Træk sejlet tilbage på tegningen

Det følgende trin er et, jeg finder frustrerende. Der skal være en bedre måde. Måske kan en af ​​jer i kommentarerne oplyse mig.

Vi skal tage vores sejl tilbage til tegningen. Problemet er, det vil ikke længere stå op, fordi sejlen ikke længere ligger fladt, og fordi dens dimensioner er ændret på grund af bredbånd (især langs luff). Det er vigtigst for tøjene at løbe vinkelret på den lige linse, så lad os få det rigtige og så bekymre sig om alt andet.

Det første skridt er at pinse hovedet. Dernæst pin klemmen, idet du husker på, at mærket på kluden ikke passer op med den på gulvet. Tving ikke det, og stræk eller forvræng ikke kluden. Få det så tæt som muligt, samtidig med at sømene løber vinkelret på løget. Du kan bruge de roach annotationer, du lavede tidligere for at hjælpe dig med at få det tæt på; de vil ikke rette op med dem på gulvet længere, men det giver dig flere point for at hjælpe dig med at få ca.

Endelig gå til tack og fan det op og ned for at få noget luft under sejlet. Lad tacket falde naturligt, og pin det så tæt som du kan få det uden at strække eller forvrænge kluden. Brug markering af fod og markering af luff-kurver for at hjælpe dig med at få det så tæt som muligt.

Når du har fået det fast, skal du slette clew-, tack-, roach- og kantkurveannotationerne, som du tidligere havde lavet. De var bare for at hjælpe dig med at rette tingene op under dette trin. Marker de nye clew og tack positioner.

Brug derefter en ren kost til at feje så meget af overskydende klud i midten af ​​sejlet, væk fra kanterne. Du vil ikke være i stand til at gøre det perfekt, men du vil være i stand til at gøre nogle forbedringer.

Sørg for at scowl og fure din pande meget under denne proces.

Trin 10: Tegn Luffkurven

Dette er sjovt!

Løvenes kurve er en vigtig del af sejldesign. Ved at gøre kanten af ​​lommen rundt og derefter fastgøre den på en lige mast, kan form skubbes ind i sejlet. Antallet af runde på hvert punkt i seilet bestemmes af Salty Old Sailmaker Magic, eller for resten af ​​os, formler, der tager hensyn til mængden af ​​ønsket form og akkordet af sejlet på den pågældende placering. Disse kan findes i sejlbøger, såsom Sailmaker's Apprentice.

Forsøg først at få luffen til at ligge så flad som muligt. Du kan gøre det ved at feje med en kost mod midten af ​​sejlet, mens du klæber kluden nær lurven, når den begynder at flad ud. En anden, måske bedre måde er at frigøre kløften og med hjælp fra en hjælper, lav en accordeonlignende folder omkring 1 fod bag luff. (Gå videre til afsnittet om fastgørelse af luff tape for at se, hvordan det ser ud.) Jeg gjorde ikke den accordeon-fold metode denne dag, men jeg vil nok, hvis jeg bygger endnu en Rookie sejl.

Hvis du ikke har slettet de gamle luff-runde punkter fra seilet, skal du gå videre og gøre det nu (det var bare for at hjælpe dig med at justere ting i det foregående trin).

På dette tidspunkt vil du normalt tage de luff runde målinger fra sejldesignet og markere dem på sejlet. Så ville du bruge en lang batten til at bøje en stor, majestætisk, heartbreakingly smukke kurve gennem disse punkter. Det var det, jeg havde planlagt at gøre for Rookie.

Så opdagede jeg, at min batten var større end min stue. Åh nej!

Så jeg kom op med Plan B, som du vil se! Selvom jeg ikke kan sige det fungerede bedre end træbatten-metoden, fungerede det! Hvis der ikke er nogen lange bånd, kan du give denne metode en hvirvel.

Jeg havde allerede trukket sejldesignet til skalering i Adobe Illustrator, og havde allerede taget tiden i softwaren til at bøje en flot, retfærdigere kurve gennem de luff runde punkter. Med andre ord, jeg havde allerede næsten gjort arbejdet, der ellers ville ske med en batten. Så i Illustrator måler jeg afstanden mellem luffkurven og den lige linse, hver fod langs hele længden af ​​luff.

God ting, jeg reddede min pink straight-line luff streng! Jeg lagde det ud på sejlet og satte et målebånd ved siden af. Hver fod plottede jeg den lukningskurveforskydning, som jeg havde målt i mit Illustrator-dokument og markerede det med en blyant.

Så tog jeg en længde på 2 "bånd og fastlagde den på de punkter, jeg plottet. Så begyndte en lang, hård proces at kontrollere webkurven for retfærdighed og justere det lidt efter lidt. Sæt på dine briller. Stå på en stol. Skub båndet på ét sted. Indtag ca. 70 stifter. Gentag.

Hele processen tog let 45 minutter, måske en time, men det fungerede!

Når jeg fik bøjet bøjet fint, løb jeg en enkelt blyantlinje nedad, trak båndet op og flyttede til fodkurven.

Trin 11: Tegn fodkurven

Dette sejl er fløjet løsfodset, hvilket betyder, at det ikke er fastgjort til bommen undtagen ved klæbningen og kløften. Derfor kan fodkurven ikke bruges til at skubbe form ind i seilet som luff er; fodkurven på dette sejl er næsten fuldstændig kosmetisk.

Fodkurven beskrives med kun et punkt, en vis afstand tilbage fra klæbningen og en vis forskydning fra den lige fod. Igen brugte jeg en kost til at feje som foden lige så lige som jeg kunne få det med begrænset succes. Igen havde jeg ikke en batten, der passer ind i min stue, så jeg brugte webbing. Fordi kurven var kortere og rent kosmetisk denne gang, øgede jeg det. Jeg tilbragte stadig lidt kvalitetstid, der gjorde det godt, men det var ikke så intenst som luff.

I modsætning til luffen, som vil blive tapet, bruger jeg en 3/4 "foldet bord på foden. For at imødekomme dette tegner jeg en linje lige langs vejen - det er min foldelinie og oversigten over det færdige sejl. Så satte jeg et kompas til 3/4 "bredt og løb det langs kanten af ​​bæltet. Sørg for at holde det vinkelret på båndet. * Dette er den linje, jeg vil klippe. Sørg for, at du tydeligt annoterer de skærede linjer mod foldelinierne på sejl!

* Mr. Math siger: "Mener du ikke, kompasset skal være vinklet til tangent af kurvens bue?"

Trin 12: Tegn Leechkurverne

Så vidste du allerede, at dette sejles leech blev rocket og støttet af battens. Men vidste du, at mellem disse fladder er renten rent faktisk hulet lidt? Det er sandt! Det holder lejren flot og stramt og forhindrer fladder.

Først skal du markere de korrekte placeringer af roach punkterne fra tegningen på gulvet (og slet eventuelle rester fra den første runde af mærkning).

Herefter skal du holde en nål ved hvert rodpunkt.

Nu skal vi beslutte os for en mængde hul. Jeg havde et stykke stålstang på 1/8 "diameter liggende rundt, så jeg valgte 1/8" af hensyn til dovenskab, som du vil se i de følgende trin.

For hvert roachesegment skal du sætte en yardstang imod de stifter, du allerede har placeret, finde midtpunktet mellem dem, og tryk en anden stifter midt på.

Nu med 1/8 "stang, læg den uden for de to endepinde, men inde stiften ved midtpunktet. Voila! Du har lavet en 1/8 "hul uden at skulle måle den ved at bruge stangens diameter til din fordel.

Løget får også en 3/4 "foldet tabling, så markér en foldelinie langs batten, og brug et kompas til at markere en snit til linje 3/4" uden for dette.

Trin 13: Skær det ud!

Du er endelig færdig med at kravle rundt på gulvet! Gudskelov.

Derefter skal du skære sejlets omkreds. Dacron er ret stabil, og det kan være muligt at skære det ud med saks og få det godt. I det mindste et stykke tid. Du er dog meget bedre ved at bruge en hotknife. Dette er en enhed, der bruger på hot metal blad til at skære og forsegle kanterne af syntetiske materialer i et fald, hvilket forhindrer enhver tendens til, at stoffet kan rave op.

Du kan købe fancy temperaturregulerede hotknives, som er fordelagtige men dyre. Du kan også få billige knivbeslag til loddejern, der også fungerer, men er farligere, da de altid er tændt.

Da du lettere brænder plast, frigiver hotknifing nogle ubehagelige dampe. Vær venlig at gøre dette udenfor. Arbejd med dine yogiske vejrtrækningsmetoder, så du ikke indånder dampene. Namaste.

Jeg gør dette på mit dæk og dækker alt med et gammelt sejl for at beskytte det nye sejl mod snavs og snavs. Jeg skar på et stykke glas fra en billedramme, og jeg afruller seilet som en rulle, mens jeg arbejder.

Tag et øjeblik til at varme op (ingen ordspil beregnet) på nogle afskrabninger.Sørg for at øve ikke bare freestyle skæring, men også skære langs en linje. Hotknifing kræver en hurtig og sikker hånd. For langsomt, og du vil efterlade grimme brændemærker på materialet; for hurtigt, og du vil ikke helt skære igennem.

Du sørgede for at annotere dine snitlinjer mod dine foldelinjer for at undgå eventuelle uheld, ikke? Godt.

Trin 14: Sy symene

Kan du tro på, at du nu har noget, der ser bemærkelsesværdigt ud som et sejl uden at sy en enkelt søm? I dag vil lim måske være så godt, at vi ikke bliver nødt til at sy noget. (Sandheden skal fortælle, nogle lyse luftsejl er for tiden bygget med klæbemiddel-kun sømme.)

Læg seilet tilbage på gulvet, hvilken søm du vil sy først (hvorfor ikke den lille øverst til at begynde med?), Og rul seilet op som en rulle på hver side af sømmen. Jeg bruger små forårsklemmer til at holde alt på plads.

Du har et par muligheder for at placere din symaskine. Professionelle sejl lofter har maskinen indbygget i gulvet, med operatøren sidder i en forsænkning under gulvet. Dette er langt den bedste vej at gå, men åbenbart urealistisk for resten af ​​os. For os kan vi enten lægge symaskinen på gulvet eller få et par borde. Rygsuger til side, opsætning på gulvet har mange fordele, der gør processen med at sy et lille sejl lettere. For store sejl kan bordene være bedre, fordi du kan stikke deres ender op som ramper og få den store sejlrulle sig selv gennem maskinen.

Til dette sejlede besluttede jeg at gå med borde, men måtte konstant kæmpe med sejlet glidende. Jeg finder bare at sy på gulvet lidt nedværdigende.

Du vil bruge en zig-zag-søm, med stingbredden og længden indstillet, så de vinkler, der er dannet af tråden, er 90 grader eller lidt under.

Vi løber to rækker søm langs disse sømme lige langs stoffets kanter. På naturfiber-sejl syes sømmen således, at zigzaggen går over kanten af ​​kluden. Med Dacron sejl er dette ikke nødvendigt, og sømmen bliver stærkere, hvis du holder sømmen helt inde i sømmen.

Til disse sømme brugte jeg # 46 tråd med en # 14 nål. Jeg sætter maskinen op med lidt højere topspænding, end det er nødvendigt. Efter min mening er det bedre at have det lidt for højt spænding end at risikere et kæmpe rod under.

Til gengæld finder jeg det nemmest at sy lige, hvis du kører maskinen med fuld blast. Pedal til metal!

Sommetider synes symaskiner at være i dårlig humør. Hvis man ikke samarbejder, finder jeg det bedst at tage en pause og komme tilbage til det.

Trin 15: Lav hjørnepletter

Færdig med søm? Store!

Hjørneflader er efterfølgende mindre lag af klud, der fordeler belastningen fra hjørneringen til resten af ​​sejlet.

En god tommelfingerregel for små bådsejl er kanten af ​​plåstret skal være 1 til hver 1ft af kanten, den er påført. Rookie's luff er 10'9 ", så jeg lavede kanterne af hjørnepletterne på luff'en 11" lang. Lækkekanten af ​​pletterne er 12 "lang, og fodkanten er 7".

Plasterne i hovedet og kløften er fire lag tykke, og klæbningen er tre lag tykke. I små bådsejl kan hvert på hinanden følgende lag være en tomme mindre end den før den. Jeg har en lineal, der er omkring 1 1/8 "bred, så det er så langt fra hinanden, at jeg rummer mine lag patches for at gøre det nemt.

Jeg tegner hjørneflaskerne på sejlet selv i lys blyant.

Så lægger jeg et stykke klud på toppen og skitserer hver af patchlagene til et bestemt hjørne. Det er vigtigt at justere retningen af ​​vævningen af ​​plåstret med seilet, så de strækker sig sammen med ensartede hastigheder.

Når alle patchkomponenterne er tegnet, skar jeg dem ud med en hotknife. Nogle mennesker forlader plads til en hæfte på den ydre lappe, men på dette sejl forstyrrede jeg ikke.

Derefter er det tid til at samle hjørneflaskerne. Den nemmeste måde er at bruge masser af dobbeltsidet tape og samle hele plåstret som en sammenhængende enhed, der bliver syet til seilet i en whack. Sørg for at montere patcherne styrbord-side op, da vi vil sy dem på styrbordssiden af ​​sejlet.

Først placeres det næststørste lappelag, fastgør hinanden mindre lag på toppen med klæbende tape. Endelig tape det største lag over toppen af ​​det hele, skaber en sandwich med de mindste lag fanget inde. For at gøre sy lettere skal du trække kanterne af hvert lag på det øverste lag med blyant.

Stik så hele sagen ned på styrbordssiden med sejlet, lidt inden for fold-til-linjerne. Sy tværs over hver af kanterne, selv de inderste lag, med en enkelt række zigzags. På Rookie sejl brugte jeg # 46 tråd, men opgraderet til en tungere # 16 nål.

Trin 16: Sy udspændte tabletter

På dette sejl er fod og leech tablings simpelthen foldet og syet med to rækker zigzagsting.

Problemet med foldede bordplader er, at de har tendens til at være for løst på afrundede kanter (som foden) og for tæt på hule kanter (som mellem lejebåndene). Ikke meget du kan gøre ved det ud over at forsøge at glatte ting ud så meget som muligt, når du folder sammen med klæbende tape. På et lille sejl som dette er det ikke en stor bekymring.

Jeg løb et stykke tape over kanten, men tog ikke bagud Så jeg foldede foldelinien. Jeg brugte et lille søm-gnidningsværktøj, som jeg lavede, men en stikkontakt eller bagsiden af ​​træsked fungerer også godt. Jeg krøllede om en fod ad gangen, fjernede derefter bagsiden fra båndet og satte det fast og fortsatte med at glatte det med min sømgummi.

På roach-punkterne ændres vinklen på lejren, og det kan være svært at få stoffet til at samarbejde. Jeg lavede et lille snit med hotknife for at lette spændingen i stedet. Det bliver dækket af en lommelygte, så ingen vil se det.

Jeg stak hele munden og læste tabeller med klæbebånd først, og så syede jeg dem i et enkelt skud. Sørg for, at du tjekker din undertråd inden du begynder at sy, for at sikre, at du har nok tråd derovre. Sy først en række sting lige langs sejlens kant. Sy derefter en anden række langs indersiden af ​​indlægget.

Der er ingen grund til at blive sød med folder på kanten eller over hovedet. Du vil være hotknifing disse kanter ud senere, så bare få tabellen fast, men det er nemmest.

Trin 17: Fold Luff Tape

Sejlmagere elsker at fortælle, hvor mange hundrede miles af luff tape de har foldet i deres dag. Hvis du nogensinde leder efter en isbryder for at få en samtale påbegyndt, er det godt at prøve. "Hvorfor, en gang jeg foldede sytten kontinuerlige miles på 10,4oz, med intet at skrue det, men min miniature bag …"

Heldig for os, vi skal kun folde omkring tolv meter!

Jeg brugte med 5 "bred, 5oz Dacron tape, men alt i 5-6" bredden, og omtrent samme vægt som sejldugen vil gøre.

Det første skridt er at folde det i halvt, men ikke perfekt kantene op. Lad toplaget falde omkring 1/16 "- 1/8" bag kanten af ​​bundlaget, fordi det vil krybe under det næste trin. Sæt denne fold sammen med en sømgummi, fatning, træsked, bagsiden af ​​din sakse osv.

Derefter skal vi folde båndet igen, omtrent i tredjedele. Du vil installere dine grommets i den dobbelte foldede del, så en vigtig overvejelse her gør den bred nok til at indstille grommets. Denne anden fold skal være en ensartet bredde, så jeg lavede en lille sømmarkeringsmåler fra et foldet stykke karton med et hul på den rigtige placering. Ved at køre dette langs stoffets kant med en blyant i hullet, kan du tegne en perfekt fold-to-line.

Når du går for at installere dette bånd på dit sejls luff, indsættes sejldukken mellem de to bredeste stykker.

Fold nok til at dække længden af ​​din luff plus en anden fod eller så; cirka sytten miles.

Trin 18: Spænding og sy Luff Tape

Formålet med luff tape er at begrænse sejlens strækning langs luffen og skubbe luffet rundt i sejlens mave. For at gøre disse ting ordentligt skal vi spænde luff tape, før vi vedhæfter det til seilet.

Hvor meget spændinger sætter du på det? Du forsøger at simulere den samme spænding, som det ville blive brugt af halyard under sejlads. Dette er en lille båd, med en enkelt delhøjde, designet til at sejles af børn. Så lad os være realistiske, der kommer ikke til at være en masse spændinger på den halyard.

Normalt er den måde, det gøres på, at køre en stor spike ind i gulvet i hver ende af sejlet og spænde det derfra. Mens jeg er okay med at køre et par trykstifter ind i min stueetage, ønskede jeg ikke at køre i store pigge. I stedet fandt jeg to dørrammer på tværs af rummet fra hinanden, og satte nogle stangklemmer rundt om rammerne for at give mig noget til at fastgøre luffen. Jeg klæbte den ene ende af luff tape direkte til dørkarmen, og i den anden ende brugte jeg en krog på enden af ​​et stykke reb. Jeg spændte luffet med hånden, trak på båndet selv, og så spyttede krogen for at holde den på plads.

Med båndet spændt, skal vi bringe seilet op til det. Læg seilet ud på styrbordet opad, med luff kører ved siden af ​​den spændte luff. Vi er nødt til at få luffen til at ligge fladt på gulvet, så med hjælp fra en hjælper laves en accordeonlignende fold et par inches bag luffet, og det ligger liggende på gulvet.

Læg nu luffet ind i båndet, så sørg for at sætte sejlens kant helt ind i båndet. Arbejd din vej fra hovedet til klæbningen, sidder luffet i båndet og fastgør det med hæfteklammer ca. 6 "fra hinanden. Placer disse hæfteklammer i den dobbelte foldede del af båndet, ca. en halv tomme tilbage fra den ydre (foldede) kant af båndet Husk at luffen er buet, især når du kommer ned mod klæbningen, og gør ekstra for at sikre, at den sidder helt i båndet. I nærheden af ​​hovedet og klæbningen skal du sætte hæftene endnu tættere sammen. en hæfteklammer i den enkeltfoldede del af luff tape, omkring en hver 18 "eller deromkring.

Se på undersiden af ​​luff tape (måske ved hjælp af en lommelygte, hvis det er nødvendigt) for at sikre, at du har sat sædet helt ind i båndet helt langs længden af ​​luff.

Når hæftet er fuldt hæftet, frigør du spændingen og bringe sejlet til symaskinen. Tjek din undertråd for at sikre, at du har nok tråd til denne søm. Kør en enkelt række med zigzagsting langs den indvendige folder, og derefter en anden række langs tapeets røde kanter (se billede). Hvis du hæftes korrekt, behøver du ikke at fjerne hæfteklammer mens du syr den første række masker, men du skal fjerne dem, mens du går i anden række. Nogle mennesker syr over hæftene, men jeg kan godt lide at trække dem ud, mens jeg går. Hvis du forlader hæftene i, kan de bære symaskinens foderhunde, og de kan være irriterende for at fjerne under et stykke tråd.

Trin 19: Lav og fastgør slidlommer

Nøglen til dette trin er at bruge rigelige mængder dobbeltsidet tape. Ellers bliver du skør.

Min batten lommer har en åbning på toppen bag, som holdes lukket med velcro. Åbningen er lidt længere end 1/4 længden af ​​batten, hvilket gør det muligt for båndene at glide ind med mildt vanskeligheder. Den gode nyhed er, at de ikke kommer til at flyve ud, når du sejler.

Jeg lavede lommerne ud af 2 "brede, 3,8 oz Dacron tape og lavede lommene på en sådan måde, at der er dobbelt tykkelse i begge ender.

Jeg anbefaler helhjertet at mocking batten lommer med papir først og derefter lave en hurtig fuld størrelse mockup med Dacron tape til at udarbejde alle kinks før du gør den rigtige ting.

Brug også meget klæbende tape. Overalt hvor du vil køre søm kan og bør være klæbende tapet først.

Mens du syder på lommerne på lommen, skal du ikke tro, at du skal løbe sømmen kontinuerligt rundt om lommenes omkreds. Jeg løber masker ned langs en lang side, så ned langs den anden lange side, så gør den korte ende på forsiden med to rækker søm. Jeg sys den efterfølgende ende til leech. Også, mens du har ting i maskinen, benyt lejligheden til at sy på en telltale under lommerne. Jeg lavede min telltales ud af letvægts ripstop nylon, som jeg hotknifed 1/2 "x 6".

Løgens ender af lommerne lommer er handsewn med tungt garn. Start i bunden af ​​lommen, og arbejd dig op til toppen ved hjælp af en oversew sting. Tag en ekstra tur eller to øverst ved hjælp af det samme hul. Brug derefter de samme huller og oversew ned igen, hvilket gør et godt x-formet mønster. Afslut trådens ender med store knuder og smelt de bittere ender af tråden med en lighter.

Jeg lavede også en lille håndsyet forstærkning på forenden af ​​lommeåbningen, da det vil få meget belastning, når battene indsættes.

Trin 20: Fastgør hovedgavlen

Placer hovedgærden på sejlet, og spor alle hullerne. Brug en cirkel cutter og en deadblow hammer til at skære hullet til halyard. Ved fastgørelse af hovedgavlen med nitter skal du bruge et lille hulskærer til at skære nittehullerne. Ved håndklik skal du bruge en øl eller lille neglbelagt i voks for at forpuke sy huller.

Hovedtasterne er typisk nittet på plads med aluminiumnitter. Problemet er, at jeg ikke havde nogen nitter, der var den rigtige størrelse, så jeg besluttede at hænge hovedet på plads. Der kan laves en sag til håndarbejde, da det ikke vil korrodere som nitter vil, og det tager virkelig ikke så lang tid.

Som jeg nævnte, prekede jeg alle hullerne med en ale.

Derefter lavede jeg et stykke supertunge sytråd. Du kan købe tunge garn, men det er nemt og billigt at lave din egen. Tag et stykke 1/2 "trestrenget filamentpolyesterlinje og bryd det ned i sine tre tråde. Hver streng kan nedbrydes i sine stablede garner. Hver af de lagte garn kan brydes ned i et enkelt garn, og det er hvad vi bruger til at sy hovedet med! Vok det meget godt med bivoks (min lokale Ace-hardware sælger bivoksbunker til meget rimeligt), læg den i en stor nål, og brug din symaskine. Gå rundt om hovedbrættet så mange gange som Du kan med længden af ​​garn, du har. 2-4 gange virker som en god mængde.

Trin 21: Installer Grommets

Sporet glider (eller snørebånd, ringer, hoops eller hvad som helst du bruger til at fastgøre sejlet til masten) er knyttet til grommets sat i luff. Jeg tror, ​​at standardafstanden for disse er 18 ", men det er et lille sejl, så jeg besluttede at gå med 16" mellemrum. Dette ser lidt mere forholdsmæssigt ud på et lille sejl og er bekvemt at måle med et målebånd.

Det er vigtigt, at grommets indstilles i en ensartet afstand fra kanten af ​​luffen, ellers kan du fremkalde utilsigtet krumning. Jeg satte grommets centrerede midt i den foldede del af luff tape og lavede en mærke gauge svarende til den, jeg brugte, når du foldede båndet for at sikre ensartet placering.

Når centrene af alle hullerne er markeret, brugte jeg en cirkelsnitter og en deadblow hammer til at klippe alle hullerne.

Hvis du ikke ønsker at købe en hulskærer, er det muligt at bruge en kniv i stedet; det er ikke ideelt, og det er meget tidskrævende, men det virker. Lav en x-formet snit over cirkelcentret, skub den hankønne del af gummeret gennem dette hul, og trim derefter de små trekantede klud af klud mod gummikassens tønde. Skær ikke dig selv.

Derefter brugte jeg en gromme setter til at installere spore grommets i hullerne. Jeg brugte # 0 anspore grommets til diasene, og # 3 anspore grommets ved tack og kløft. Vær opmærksom på, at spur-grommets ikke er de samme som vaskemaskinen, der sælges i hardwareforretninger. Spur grommets er lavet af tungere metal og har metalsporer rundt om kanterne, der graver ind i stoffet for at give ekstra styrke. Pro-tip: Hvis du har sorte gummipåsere som mine, skal du give dem en aftørring med en klud, før du bruger dem, ellers kan den sorte glide af dig og dit sejl.

Når du bruger en hulskærer og en sokkel setter, er det dejligt at bruge den rigtige type hammer. Et tungt hammerslag eller en blæsehammerslag vil virke meget bedre end en almindelig klohammer, som har tendens til at hoppe ud af kutteren eller grommen setter i stedet for at overføre kraften til værktøjet. Også en stub gør en rigtig god overflade til at gøre dette på.

Trin 22: Sejle Sejlrørene

Ligesom det var vigtigt at sikre, at luff grommets er alle ensartet adskilt fra kanten af ​​luffen, er det også vigtigt at sørge for, at alle gliderne er dimensionerede lige fra luff. Ellers vil al den indsats, du har brugt til at skabe luffrunden, blive kompromitteret. Derudover vil du isolere metalskinnen fra seilet, eller det kommer til at hakke igennem.

For at sikre, at alle gliderne er sat væk fra sejlet jævnt, brugte jeg en lille pind på plads med fjederklammer. I dette sejl tror jeg, at min pind var lidt for lille. Jeg kan bruge en pen eller blyant næste gang.

For det første skal du vokse op i en kraftig garn af polyester, ligesom når du syr på hovedgavlen. Kør det gennem en stor nål, og knyt en hånd i hånden til sidst. Slip denne knyttede ende gennem kuglens kugle og kohitch den på plads. Sæt garnet gennem grommen og glidebeskyttelsen flere gange, og hold en jævn spænding, mens du går. Fjern afstandsstykket. Før nålen en gang gennem ridset af glideren, og derefter gennem beslagets krop, hvor afstandsstykket tidligere var. Tie et par stramme halve hitches rundt om beslagets krop. Træk disse rigtig stramt, så skær garnet og smelter enden med en lighter.

Sieze et dias på hver # 0 grommet, og en i midten af ​​hovedgavlen.

Trin 23: Runde hjørnerne

Grommets på clew og tack er runde. Hovedgavlen er formentlig afrundet også. Men sejlens hjørner er pæne! Du kan bruge en hotknife til at skære en radius på disse spidsede hjørner, der komplimenterer grommets.

Jeg kan se, at dette er funktionsdygtigt på en kæbe, hvor arkene er fastgjort direkte til sejlet, og dette hjørne skal være glat for at undgå snagging og tillade kæbeforstærkning at blive syet på let. Men for en boomed storsejl, er jeg temmelig sikker på, at dette er rent kosmetisk. Venligst oplys mig i kommentarerne, hvis jeg tager fejl.

Trin 24: Rig It og Sejle allerede

Flot arbejde! Tid til at rigge det op og se, hvordan det sejler!

Jeg har rigget og sejlet Rookie, men har endnu ikke taget billeder! Jeg ved rigtigt! Ikke en meget klimatisk slutning, og nu hvor det er efterår, ser det ud til, at vi ikke har nogen gode Rookie-billeder til næste forår. Men jeg ønskede at offentliggøre denne instruktion, snarere end at vente på et billede. Jeg tilføjer en så snart jeg har en!