En box mod er batteriboxen, der driver forstøveren i en e-cig-enhed. Jeg henviser til mit mod som en hybrid boxfet, ved at jeg bruger en mekanisk knap, der er limet på en aluminiumnit. Nitteenden trykker på en håndtag-mikrobryder lodret på porten til en IRLB3034 mosfet, som gør den kraftige strømbærende.

Dette er en ubeskyttet mod, hvilket betyder, at der ikke er nogen elektronik, der overvåger overdreven strømafbrydelse, som kan slukke for strøm under fejlforhold.

Sikkerhed var min første design overvejelse og det endelige produkt bliver ikke varmere end 35 grader C.

• Aldrig forlade box mods i en parkeret bil i solen, indvendige temps kan svæve skabe et farligt miljø for din enhed.
• Aldrig Brug et batteri, der ikke er designet til ecigs, dvs. bærbare lave drænetyper, min Efest 18350 kan kontinuerligt gøre 10,5A.
• Aldrig Brug en omskifter til hovedstrømmen, der ikke kan håndtere den maksimale batteristrøm.
• Altid Brug intern ledninger, som sikkert kan håndtere batteriernes maksimale strømstyrke.
• Bedste praksis er at inkludere en form for sikring i kredsløbet, min bruger en auto-reset 10A sikring.
• Bedste praksis er at bruge en stand power mosfet til at håndtere de høje strømme sikkert, min kan gøre over 195A.
• Altid kender spolebestandigheden af ​​din forstøver, kan for lav spolebestandighed trække for høje strømme, der kan beskadige batterier og smelte ledningsisoleringen, hvilket skaber en farlig situation, normalt i lommen.

En fremragende hjemmeside, der hjælper med box mod design på den elektriske side er Steam Engine beregninger.

MOSFETEN kan skifte 195Amps, batterikontakter er kobberstrimler, hovedstrømskablerne er to snoet solidkernen 1mm dia bare kobbertråd, der kan klare 20A i et kabinet, som alle er bakket op med en 10A automatisk genoprettelig sikring, ser ud til at vi er gode at gå.

forsyninger:

Trin 1: Brugerdefineret brandknap

Jeg skete på tværs af disse perlemorpar og vidste at de var en boks mod skydeknap, alt andet var temmelig meget designet omkring dem.

De to halvdele blev epoxideret sammen og måtte opvarmes for at adskille dem, hvilket ændrede farverne.

Derefter blev perlen CA limet til et bredt hovednit løber gennem et messingrør i trækassen. De fleste enhver mikrofon i mikrofonen kan bruges, da den ikke bærer høje forstærkere, min er en 1A 125V-model.

Den store knap overhæng (knap overflade bredere end akseldiameter), der forårsagede binding, det tænkte jeg, jeg ville rette med et stykke silikonglas som returfjeder. Dette skabte en svær at betjene knap og så sårede jeg en meget cool rustfrit stålfjeder fra ledningsledning til fiskelinjer. Problemerne med fastgørelse forblev, og jeg endelig forladt afbryderen fra mosfeten og limet ind i en stilling, hvor nitten ville handle direkte på mikrokontakten.

Trin 2: Front Design Gravering

Jeg brugte oprindeligt aluminium, men det var svært at følge en linje under graveringen, da graverens spids syntes at vandre, så snart den kom ind i det bløde metal.

Næste op var 0,9 mm rustfrit stålplade, jeg brugte en papirskabelon, men det største problem forsøger at placere et sløret vibrerende spids på en 4pt skrifttype. Jeg har nyfundet respekt for tatoverings kunstnere.

Jeg brugte en ny scotchbrite pude til at pusse de lodrette linjer, så chuckede et rundt stykke ind i boretrykket for at gøre de cirkulære linjer for solen, næste jeg graverede ørnen omrids og fyldte den ind med sort hammeritmaling.

Endelig dækkede jeg hele pladen med en 2 del epoxy, Heritage Liquid Glass, som skabte en lille afrunding af kanterne.

Magneter blev CA limet på bagsiden af ​​SS plade.

fra Profeten ved Kahlil Gibran

Trin 3: Træskæring

Jeg startede med en blok af Pau-Marfim og dremeled ud den indre form for elektronik og batteri.

Borepressen var afgørende for vinkelrette huller. Jeg har også boret fire huller til stål møtrikker i hjørnerne til fremtidige tilpasninger i tilfælde af tyndere magneter af tykkere døre, de kan trækkes ud med en M3 maskinskrue. Hullerne blev sat i 10 mm fra kanten, så at trykke på møtrikkerne ikke ville splitte træet.

Efter færdiggørelsen med dremel blev kvarteret skåret i størrelse og slibet til 400 grit sandpapir.

Herefter blev messingens basisplade til lodning af 510-stikket skåret ud og formet. Det blev boret og hulpositionerne markeret på træet.

Trin 4: On-switch og spændingsmonitor

Et simpelt kredsløb til overvågning af batt spændingen vil sikre sikker brug af enheden.

Jeg brugte BATTERY MONITOR MkI kredsløbet over på Talking Electronics den 2. version kaldet single li-ion celle skærm.

Jeg finder, at jeg kan opdage en dråbe i vape ydeevne, når batt kommer til 3,7V og jeg derefter genoplade det.

Den grønne ledning fungerer også som en påmindelse om, at enheden er tændt og ikke i sikker tilstand uden strøm på tændingsknappen, hvilket betyder, at knappen kan betjenes, hvis du smider den i en pose med andre genstande.

Det var lettere at bore huller til leds og indsætte dem fra indersiden af ​​kassen, uden at have en flot rød og grøn led på ydersiden er en design bonus.

Trin 5: Samling og elektronik

Jeg begyndte med at installere 510-stikket, næste var sikringen og pos batt-terminalen. Når deres positioner var kendt, blev de alle loddet sammen.

Battkontakterne blev skåret ud af messingark, pos loddet til den genoprettelige sikring og neg til kildebenet af mosfeten.

Ikke alle mosfets er velegnede i denne applikation, og der kræves lav modstandsdygtighed mod modstandsdygtighed for minimale tab på grund af varme. En lav gate tærskespænding er også ønskelig, for at mosfet kan tænde korrekt, for en enkelt li-ioncelle er en spænding på 1 ~ 2,5V Gate (th) bedst.

En 2,5v ~ 4v gate spænding er fint for 2 celler i serie, dvs. 7,4v og højere, et typisk eksempel er den stand IRF1404, som udfører meget dårligt hvis overhovedet på en enkelt 3,7V li-ion celle.

Tænd / sluk-kontakten blev installeret med ledningerne presset ind i hullerne og forseglet med klar neglelak. Endelig blev mosfet- og negbatt-kontakten installeret, og mikrokontakten limmede ind.

Trin 6: 510 Messing Mount

Massiv messingstang blev brugt til lodning af 510-forbindelsen også.

Efter lodning blev alle steder dækket af silikonefedt, så hele anordningen kunne suspenderes i en krukke med ammoniakopløsning for at skabe patina. Det viste sig mørkere end forventet, når det var dækket i 3 lag klart neglelak.

Jeg brugte # 18 Purple formel jeg fandt hos Science Company.

Jeg fandt ikke ammoniumchlorid lokalt og forlod det. Jeg brugte Falksalt naturligt havsalt til natriumchloridkomponenten, børstet det som anbefalet og lød det brændende i ammoniak natten over.

Trin 7: Efterbehandling

Jeg brugte Woodoc 20 polyurethan tyndt 50/50 med turps som stabiliserende middel.

En pyrex blandeskål tjente pligt som et vakuumkammer med en matsushita roterende stempel aircon kompressor skaber vakuumet.

Forsigtighed er nødvendig i de indledende faser, så lak ikke suges ind i kompressoren, da væsken har tendens til at skumme op meget.

Hele processen tog omkring 4 timer med mange cyklusser af vac og frigør derefter. Når først tørret natten over blev blokken fulgt op med 2 overtrækker uhærdede.

På et 700ma 18350 batteri får jeg ca. 2 tankfyldninger med en Kangertech mini ProTank 3, der kører en 1,5 ohm spole.

At have en nitecore oplader til rådighed og at kunne bytte ud cellerne var let en katalysator for dette lille design.

Slutproduktet føles godt i hånden, og jeg er tilfreds med denne version, magneterne giver et tilfredsstillende klik, når du lukker boksen, de har en tendens til at pop off selvom.