I denne instruksible viser jeg dig, hvordan du kan bygge din egen rette kajak caddy med rester af aluminiumskrotter. Du kan selvfølgelig bare tage dette som inspiration til at bygge din egen caddy ud af noget materiale, der er tilgængeligt for dig som træ-, stål- eller PVC-rør. Dette er et sjovt projekt, men du undskylder det. Og hvis du bruger genbrugsmaterialer, gør du alligevel godt.

Materialer du har brug for:

• 20x40mm aluminiumsprofiler.

Jeg har altid rester i min butik, men der er også mange tilbud på ebay. Folk udskiller en maskine og er rester med mange profiler, som de sælger billigt. Korte stykker er perfekte til denne applikation. Jeg behøvede ikke engang at skære noget. Hvis du vil købe nye profiler, kan jeg anbefale motedis.com i Europa. De er meget billige, eller i USA 8020.net

• Tæppe eller skum til puden.
• Skruer, der passer til kerne af dine ekstruderinger.
• 2 hjul større end 15 cm eller 6 tommer.
• En solid aksel. Jeg brugte i stedet gevindstang.
• bøjlebeslag
• lynlås
• Hårnåle

Værktøjer du har brug for:

• chopsaw (de skåret aluminium fint)
• trådløs boremaskine
• bandsav (de skærer aluminium fint)
• automatisk centerstans (manuel arbejder også)
• nogle tænger
• nogle skruetrækkere

forsyninger:

Trin 1: Planlæg din bygning.

Jeg begyndte ved at lægge nogle profiler for at visualisere, hvordan vognen ville se ud. To stiger, to stænger, der går fra venstre mod højre, og to støtter til selve båden. Jeg lægger et 20x60mm stykke i midten for at størkne rammen. Selvfølgelig kunne du lægge noget der for at gøre det stift.

Så brugte jeg en markør til groft at markere de steder, hvor jeg havde brug for at bore huller. Disse profiler kan tage en M5 tråd på indersiden, hvilket gør det nemt at forbinde dem.

Heldigvis behøvede jeg ikke at skære noget, men hvis du gør det, kan du bare bruge en kædesav. Carbide tænder skåret aluminium fint og kan gøre tusindvis af nedskæringer. Jo flere tænder du har, jo finere skæret. Mine har omkring 60.

Trin 2: Bor alle hullerne.

Jeg markerede hullerne propperligt ved at måle dem med en lineal. En tykkelse er endnu bedre. Så brugte jeg et center slag til at markere placeringen. Dette gør det muligt for boreren at gribe ind på det rigtige sted uden at vandre ud. Jeg borede 5,5 mm huller til M5 skruer for at gå igennem i næste profil.

I metal skal du først forborre med et mindre bor og derefter bruge den endelige størrelse. Jeg gik fra 3mm til 5.5mm. Det skyldes, at midten af ​​en boremaskine ikke rent faktisk fjerner noget materiale. Så på en 3 mm boremaskine kan diameteren være 0,2 mm, som den kan skubbe til side, men på en 5 mm boremaskine, kan det være.5 mm, som er sværere at komme igennem. Så altid forboring.

Du kan bruge en forsænket bit til at rydde op de skarpe kanter. Giver en fin finish.

Trin 3: Kontrollerer alle hullerne.

Du skal have 4 huller hver for stykkerne, der går fra venstre mod højre, og et 12mm hul til gevindstangen. Hvis du ikke har en 12 mm boremaskine, kan du bruge en trækbørste. Du kan selvfølgelig improvisere, om din plan er anderledes.

Trin 4: Træk hullerne.

Profilkernerne kan modtage M5-tråde. For at bore dem, chucker jeg en M5 spiralhane i min trådløse boremaskine. Dette er meget hurtigere end at gøre det for hånd. Aluminium er blødt, så kræfterne er ikke så store som i stål. Spiral bits er meget bedre og sikrere at bruge end almindelige bits end i hardwarebutikken, men begge fungerer fint.

Jeg køber kun HSS kraner over carbide. HSS teoretisk varer ikke så længe som Carbide, men Carbide er så sprød, at du sandsynligvis vil snappe den af ​​ved et uheld på et tidspunkt. Det er meget svært at komme ud. Mulighed for succes måske 10%, så din del er ødelagt.

Brug masser af olie som smøring. Jeg bruger symaskineolie til stort set alt i butikken. Det er gode ting uden ulemper.

Trin 5: Saml din ramme!

Hidtil har vi boret huller og tappet deres modstykker. Nu er det tid til at samle rammen. Det er som LEGO eller Ikea. Sjovt og nemt.

Jeg brugte zinkbelagte skruer, rustfrit kan være bedre, men jeg er ikke sikker. Du får det fint med enten. Rustfrit skruer har tendens til at koldsvede, når du indsætter dem. De er også meget blødere end zinkbelagt stål. Rustfrit ruster ikke hurtigt, men det gør det til sidst, og det har dårligere mekaniske kapaciteter og er dyrere. Vælg hvad du vil.

Trin 6: Tilpas til problemer.

Jeg bemærkede, at båden understøtter ikke stiv nok. Bådens kraft kunne potentielt have slået dem af, fordi de kun var fastgjort til rammen på et tidspunkt. Så havde de brug for nogle krydsbøjler. Efter mange debatter har jeg lige hentet et stykke fladt aluminiumplademetal og bøj det i position. Det tog magisk form og stivnede alt op. Så klæbte jeg det til rammen for at markere hvor jeg skulle klippe det og jeg også borede huller til skruer.

Du kan skære aluminium på din bandsave. Brug dog nogle smøremidler. Bandsaw knive er ikke lavet af karbid, de er bare stål. Stål er hårdere end aluminium, så det skærer, men ikke i meget lang tid. Jeg brugte gamle knive til dette, og næste gang jeg skar noget fint træ, får jeg et nyt blad. De er kun 10 $ eller deromkring.

Trin 7: Afslutningsbeslag.

End caps dækker rent faktisk disse aluminiumstrukturer. Hvis du ikke har nogen, kan du også filere kanterne glat med enhver metalfil. Tager et par minutter, men fungerer også godt.

Disse bøjlebeslag er beregnet til tarps, jeg tænker på trailere og rækkeviddere. Jeg får dem på ebay, men jeg tror i nogle lande, at du også får dem i hardwareforretninger. Til stropper brugte jeg 4m lange. Mine venner kan skære dem til deres ønskede længde senere.

Trin 8: Tilføj tæppe til beskyttelse.

Denne grønne tæppe lå i lang tid på min butiksgulv. Hvis du ikke har noget tæppe, kan du få gratis udskrifter på ethvert sted, der sælger tæppe. Du kan rette dem med lynlås. Zip bånd er lige så bløde som enhver kajak, så de vil ikke ridse den. Tape er også muligt, men det nedbrydes med varme og tid.

Jeg kan ikke anbefale skum, fordi det nemt bryder. Især med sollys. Isolerende skum er ikke lavet til brug i solen.

Trin 9: Tilføj hjulene!

Mine hjul kom fra en gammel guldvogn. Jeg havde dem liggende i 5 år, og jeg er glad for at jeg endelig skulle bruge dem. At købe sådanne hjul er lidt dyrt, så det er værd at kigge efter hjul på skrotværftet eller på en gammel grill.

Hjulene havde 12 mm huller, og aluminiumsprofilerne havde huller store nok til at glide en 12 mm gevindstang gennem dem. Hvis din aksel er større, kan du bare binde den på ydersiden af ​​din ramme med slangeklemmer. De er meget stærke og nemme at bruge.

Den gevindskårne stang blev fastgjort med nylockmøtrikker for at stoppe den fra at glide. Disse møtrikker passer meget tæt og vibrerer ikke løs. Hvilket er et mareridt på en vogn.

Brug masser af fedt på hele akslen og hjulet. Især også i enderne. Jeg brugte et par skiver med fedt i mellem for at isolere alle de bevægelige overflader. Det gør det mindre sandsynligt at binde. Hjulene er fastgjort med splitstifter. Der er bedre stifter til rådighed, som du kan fjerne uden værktøj, men ikke i min hardware butik.

Trin 10: Beundre dit arbejde!

Jeg håber du er tilfreds med dine resultater. Jeg er ivrig efter at se nogle billeder!