Japanske haven lanterne er smukke. De er også meget tunge, og ofte temmelig dyre. Denne instruktør viser dig, hvordan du laver en lanterne til mindre end $15 i materialer, selv om de samlede omkostninger kan være mere end dette afhængigt af, hvilke materialer du måske har til rådighed, og hvad du nemt kan få adgang til. Slutproduktet vil være en færdig japansk lanterne, der er omkring tyve tommer høj og har en lysarmatur indeni til montering af en elektrisk pære.

TID: Når materialerne er samlet, vil det tage den gennemsnitlige person omkring en time at blande og støde hypertufaen i dets forme, og derefter ca. en uge for blandingen at helbrede (længere hærdningstider vil skabe en stærkere struktur - industristandarden er 28 dage). Oprettelse af forme kan tage så lidt som en time eller to, hvis du har de nødvendige materialer og værktøjer til rådighed og har en velorganiseret følelse af, hvad du vil opnå, og hvordan du får det til at ske. Denne instruktør skal hjælpe med det.

VÆRKTØJ: Dette projekt kræver ingen specialværktøj eller materialer, og så længe de relevante forholdsregler overholdes ved brug af Portland cement, er det ikke farligt.

leverancer:

At lave hypertufa-blandingen:

* Spil sand, 2 qts., Som denne

* Portland cement, 1 qt., Som DETTE (du vil ikke have "beton" eller "mason mix" eller "mortar mix" eller "pronto mix" eller "stucco" - du vil have enkel, enkel, grundlæggende Type I Portland cement)

* Selvom jeg oprindeligt anbefalede 1 qt. af tørvemos, anbefaler jeg i dag en lige stor mængde coir. Coir er cocoanutskaller, der er blevet shredded til brug som grunddæksel. Det gør fremragende hypertufa-blanding, selvom den er lidt chunkier end tørvemos. Endnu vigtigere er coir en vedvarende ressource - tørvemose er stort set ikke. Bemærk, at mange kommercielt tilgængelige tørvemosser ofte sælges med Miracle Gro® eller noget sådant gødning tilsættes - denne gødning kompromitterer din hypertufa og er uønsket. Hvis du beslutter dig for at bruge tørvemos, skal du købe tørvemos uden tilsat gødning. Hvis du ved et uheld får noget tørvemose med gødning, kan du også skylle det godt, før du bruger det til at vaske det meste af gødningen, selvom du ikke kan blande det med de andre tørre ingredienser, indtil det er tørt igen, og da tørvemos er bygget til Bevar fugt, det kan tage lidt tid.

* Perlite, 2 qts., Som THIS (erstat samme mængde vermiculit - i begge tilfælde skal du sørge for at det ikke indeholder tilsat gødning som Miracle Gro®, som er et almindeligt additiv).

* Hvis du bor i et klima, der har vinterfrysningstemperaturer, skal du også bruge ca. 1 m2 fod af rynket glasfiberplader

* Kran vand, 2-3 kopper

* To store plastblandere (en til at blande hypertufaen, den anden til at dumpe de tørre ingredienser ind og ud af, når du forbereder det)

* Stærk gummihandsker (jeg kan godt lide at bruge "Bluettes"), filtermaske er også en god ide

* Til oprydning har jeg læst om, men endnu ikke forsøgt et produkt kaldet Mean Klean, som er en beton og mørtelopløsningsmiddel, der hovedsagelig består af miljøvenlig og overraskende effektiv, men ikke-giftig glycolsyre. Det er billigt og let tilgængeligt. Hvis du er sikker på det, kan du også bruge en meget fortyndet opløsning af muriatsyre på eventuelle hypertufa-blandingsspild, så længe du har bagepulver til hånden for at neutralisere det med umiddelbart efterfølgende.

At lave støbningsformularerne:

* Skrot træstykker af forskellige størrelser og tykkelser; Jeg brugte nogle kasserede malerirammer lavet af let savet fyr og nogle pressebord fra en kasseret reol.

* Lim (træ lim vil fungere til de fleste formål, men enhver stærk kontaktcement vil også gøre. Hvad jeg havde ved hånden var et produkt kaldet E-6000 af Eclectic Products, Inc. (tilgængelig fra Michael's, klik HER), som de reklamerer for som "industriel styrke lim". Jeg ved ikke, om jeg ville gå så langt, men det er ret stærkt.)

* Køkken plastfolie, en roll; Alternativt kan du bruge et ark med "malers plastik". Husky's Painter's Plastic (tilgængelig fra HomeDepot og synlig HER) er vidunderligt tynd, og selv om det punkterer ret let, fungerer det meget godt for at bevare vand i hypertufa mix (selvom en 400 fods roll er meget mere, end du skal bruge til dette projekt)

* Store plastaffaldsposer, præf. punkteringsresistent eller tungt, 3-4, såsom THESE

* Forskellige former (spand, plastplanter, lampeskærm, servering af fad osv.)

*Valgfri:

-Bemærkede glasfliser

For at tænde lygten:

* Keramisk lysarmatur (a Håndlavet K212-O Porcelæn One Piece Keyless Lamp Holder som TIHIS fungerer godt og koster under $ 2. Brug en armatur uden skifter eller trækkæder, sørg for at det er keramisk og ikke plastik

* Pære, præf. en kompakt fluorescerende

* Kobber ledninger, 10'-20 ', og tilhørende stik

* At lave en papirforing, som er helt valgfrit: et ark rispapir, en Sharpie-markør, nogle klare polyurethan - se trin 4 for flere detaljer

forsyninger:

Trin 1: Før vi begynder: Lantern Theory

Før vi går meget længere, vil det være nyttigt at gennemgå teorien om opførelsen af ​​japanske lanterner og forklare præcis, hvad hypertufa er.

LANTERNEN:

En japansk lantern eller "to-ro" har en særskilt stil og består af flere forskellige dele. Den du laver kan afvige fra den stil, der er demonstreret her, og stadig være meget japansk i sit format. En standard japansk lanterne som den der er vist her består af følgende elementer, fra top til bund:

A & B..) Ho-ju eller ho-shu (lit. "juvel") - Den løgformede finial øverst.

C.) Kasa (lit. "paraply") - En konisk eller pyramide paraply, der dækker ildkassen.

D.) Hibukuro (tændt "ildsække") - Brændeovnen.

E.) Chu-dai (tændt "central platform") - Den del, som ildkassen hviler på.

F.) Sao (belyst "post") - Støtte hovedstolpen, ofte mangler eller erstattet af benene.

Der er også forskellige buddhistiske betydninger tilskrives disse elementer, men jeg vil ikke gennemgå dem her.

Du behøver ikke at følge mit eget design præcist, men hvis du vil have din egen lanterne til at ligne en japansk, er der nogle retningslinjer for konstruktion af dine former:

Det paraply skal være bredere end lyskassen og dens platform, og er ofte bredere end basen også. Lamper med meget brede paraplyer er meget attraktive. Paraplyen er ofte opdelt i paneler som lysboksen, og ofte matcher antallet af paneler og linjer op.

Det brændkammer skal være snævrere end platformen under den og højere end den. Den skal også indeholde mindst en og så mange som seks perforeringer / vinduer. Ovnen kan også laves cylindrisk. Det hyppigste arrangement af vinduer er seks vinduer på seks paneler af en 6-sidet boks, selvom en halvsidet boks også kun kunne have tre vinduer, der veksler med faste paneler.

Det platform skal altid være bredere end selve kassen og bredere end toppen af ​​bunden hviler på, men ikke bredere end paraplyen, og må ikke være højere end kassen (normalt er den mindre end 1/4 boksenes højde). Også den grundlæggende form af platformen spejler ofte den af ​​kassen: hvis kassen er firkantet, er platformen også ofte firkantet; en rund kasse har typisk en rund platform; en sekskantet kasse, en sekskantet platform (dette er ikke en hård og hurtig regel, og jeg følger det ikke selv her). Bemærk, at platformen, men den er konstrueret, er normalt lavet, så den nederste side glider opad og udad fra toppen af ​​bunden.

Basen: Basen kan være intet mere kompliceret end en søjle, selvom en søjle selv søjler søjlen typisk nedad, så den ikke længere vælter. Søjlen kan være meget kort, endnu mindre end den samlede højde på kassen og paraplyen (for eksempel en lanterne til en bordplade), men flaringregeln gælder stadig: hvis en søjle er bunden bredere end dens top. Pilare kan også flare på deres toppe, men dette er valgfrit. Baser med ben vil have mellem tre og fire ben, tre er langt de mest almindelige, hvis ikke de mest stabile (at få alle fire ben i en 4-bens lanternebase til at være nøjagtig samme længde og derfor ikke wobble kan være meget vanskeligt og den ekstra stabilitet er ikke altid værd at indsatsen, mens en 3-benet base aldrig vil vække).

HVAD ER HYPERTUFA?

Hypertufa er en blanding af Portland cement og andre materialer, der kombinerer til at producere et stenlignende stof med exceptionel holdbarhed, mens den også vejer meget mindre end standardhældet cement og koster meget mindre end sten til fremstilling. Det bruges ofte til at lave haven planter - dets anvendelse her er en variation på det tema, ved hjælp af hypertufa at gøre en haveobjekt designet til at huse et lys frem for at gøre en planter til at huse en plante. Hypertufa har tendens til at sagke noget, mens det hærder, medmindre det understøttes på alle sider, så brug af forme er nødvendigt. Korrekt blandet hypertufa gør dog et rimeligt godt stykke arbejde med at holde sin egen form, så længe skalaen er forholdsvis lille, selvom jeg aldrig ville bygge noget større end en teacup med hypertufa uden nogen form for form på indersiden eller ydersiden. Oprettelse af disse former er den første udfordring at lave en hypertufa japansk have lanterne.

Trin 2: Gør dine former / former

For at skabe meget af alt i hypertufa skal du bruge forme. Som tidligere nævnt vil hypertufa-blandingen, selvom den er stiv (hvis den er lavet korrekt), tendens til at sænke, da den hærder og skal holdes sikkert på plads af en formular. Bemærk, at alt og alt, hvad blandingen lægger til i løbet af hærdningen, bliver mere eller mindre permanent bundet til det - glas, metal og mest plast. Dette er godt i nogle sanser (hvis du for eksempel ønskede at indlejre objekter i dine støbte stykker), men det kan være problematisk i andre. Det er meget vigtigt, når du er færdig med at lave et parti af hypertufa, at du vasker ned hver overflade af alt det har rørt. Oprydning kan aldrig efterlades "til senere", fordi "til senere" betyder let at det bliver for sent.

Vær også parat til at være meget tålmodig. Selv om jeg kunne gøre det meget hurtigere nu, er processen med at lave dette lanterne tog mig næsten en uge til at planlægge, og mere end tre dage til endelig at udføre, og så måtte jeg vente den ekstra hærdningstid på mindst en uge. Denne instruktør betyder, at du ikke skal bruge helt så meget tid på at lave præp-arbejdet, men du kan ikke skynde processen med at hærde hypertufaen. Hvis du fjerner nogle af stykkerne fra forme for hurtigt, eller lad dem tørre ud før ugen er op, vil blandingen ikke have sat nok og dine stykker kan bryde! Du er blevet advaret.

GØR DIN MOST (i ingen bestemt rækkefølge)

Paraplyen:

Til dette særlige hypertufa-projekt brugte jeg en kasseret lampeskærm fra en halogenlampe som formular til min paraply - den var bred og meget lav, hvilket gav den den rigtige form. Faktisk var det inspirationen til hele lanterne, i mit eget tilfælde, og det var meget let og tilfældigvis tilgængelig.

Platformen:

Til platformen brugte jeg en stor serveringsskål. Det var vigtigt, at dette stykke er mindre i diameter end paraplyen, at den er fladt på bunden, og at den er bred nok over bunden for at rumme keramisk lysarmatur plus en tomme eller to. Jeg pakket fadet i plastikfolie, placerede keramikindretningen i midten og dækkede den og skålen med et andet lag plastfolie - engang fyldt med hypertufa, det ser lidt ud som en stor fladderød donut.

Benene:

Til benene brugte jeg en billig spand fra 99 cent store udenfor og en plasthaveplanter til at give strukturel støtte til indersiden. Det var vigtigt, at disse to former matcher mere eller mindre i deres skråninger, at mellemrummet mellem dem er omkring en tomme til to inches på alle sider (for tyndt, og de vil ikke holde lygten op, for tykke og de bliver klodset). For at skabe buer mellem benene brugte jeg noget skumkerne, der var kommet med leveringen af ​​min computer: det var fleksibelt, men stiv, og bare den rigtige tykkelse til dette projekt. Jeg skar tre stykker den nøjagtig samme form og indpakket hver i plastfolie fastgjort med maskebånd. Jeg indbefattede også, i bunden af ​​spanden, et lille træ "peg" for at lade den fremtidige elledning passere gennem (se illustration).

The Lantern:

Designet og udførelsen af ​​lanterne var den mest tidskrævende og vanskelige af nogen af ​​de stykker, jeg lavede. For lanterne selv besluttede jeg mig for et seks-panelet design, fordi det var mest kendt for mig og syntes relativt simpelt. Jeg havde også flere stykker affaset glas, som jeg ville bruge til at gøre vinduets figurer (Bemærk: Jeg havde ikke til hensigt at "montere" disse glasstykker I min lanterne - jeg brugte dem kun til at skabe et sæt figurer, selvom jeg antager, at de kunne have været monteret i designet, hvis det havde været min hensigt).

Det vigtige var at skabe seks ensartede paneler, hver omkring en tomme tykke, med sider, der skrånede meget tæt på 60 grader, der var alle samme højde og var fladt på toppen og bunden. Præcis hvordan du beslutter at gå om dette vil være op til dig. Det gjorde jeg ved at skære 12 træ trapezoider stykker ud af noget skrot tømmer. Disse havde 3 "brede baser (deres tykkelse gjorde ikke noget meget. Jeg monterede dem derefter på et bræt i to omhyggeligt justerede rækker, der var adskilt 4" fra hinanden og gav mig grundformularen til at skabe seks paneler, der var 3 "brede og 4 "høj. Det var vigtigt at skabe paneler, der var mindst så høje, at jeg til sidst kunne indsætte en pære i min lanterne, hvis jeg havde gået meget kortere, ville jeg have haft meget færre lyspære muligheder at arbejde med.

For at skabe åbningerne til vinduerne lavede jeg seks ensartede stakke af mine afskårne glasstykker mellem blokke af træ (alle forbundet med maskebånd) og limede disse stakke på bordet mellem de trapezformede endestykker (se min illustration af dette bord). Det var vigtigt, at disse stakke er i samme højde, og for mine formål at de er tættere på den ene ende (dvs. toppen) end den anden. Det var også vigtigt, at stablerne var lange nok til at gå "hele vejen igennem" formularen, så de ville skabe faktiske vinduer.

Til gengæld er et standard lysdæksel dække 3 "bredt og lige over 4,5" højt. De ville have lavet fremragende vejledninger til mine former, hvis jeg havde tænkt mig at bruge dem, og ville have produceret paneler kun en halv tomme højere, hvilket sandsynligvis ville have set fint.

Bemærk: du kan blive fristet til at designe en form, der giver dig mulighed for at kaste hele ildkassen som et enkelt stykke med åbninger til vinduerne og et hulrum i midten for pæren. Lad mig advare dig: Jeg har prøvet dette flere gange, og indtil videre har ethvert forsøg afsluttet i katastrofe: det er meget vanskeligt at udtrække den hærdede ildkasse fra en sådan form, selvom formen kun er en midlertidig konstrueret til at kasseres når du er færdig. De sarte rammer rundt om vinduesåbningerne er begge meget vanskelige at ordentligt pakke med hypertufa mix - selv tynd blanding - og meget sandsynligt at knække og komme fra hinanden i sidste ende, selvom du tillader sementet at helbrede meget lang tid før ekstraktion. Når det er blevet revnet, er det ikke nemt at genmontere ødelagte fragmenter af hypertufa! Du kan prøve at fugte de to sider af de brudte stykker, sprøjte dem med rent cementstøv (mens du har på handsker) og derefter forsigtigt bøje dem sammen, indtil cementet hærder, men jeg har kun haft moderat succes med sådanne bindinger.

Juvelen:

Dette er et meget lille og enkelt element. Jeg tog en afrundet dessert skål fra køkkenet og foret den med plastfolie. Det garanterede mig en endelig rund form, der var den rigtige æstetiske bredde, men et vilkårligt antal andre skimmelformer ville have fungeret, så længe de var små nok og buede op jævnt rundt om siderne.

Afslutning af forme:

Når alle disse skimmelsvampe blev oprettet / erhvervet, måtte de alle være fuldstændig foret i plastikpakker - det tog flere længder af det for helt at linie den form, jeg havde lavet til panelerne, og mindst to eller tre for at linse spanden og haveplanter. Husk, at hypertufa-blandingen vil klæbe til enhver overflade, som det er tilladt at helbrede imod. Plastfolien er den eneste barriere mellem dine forme og blandingen. Jo mere af det du bruger, desto mere beskyttelse vil det tilbyde, men jo mindre detaljer vil du opnå i dine sidste stykker.

Trin 3: Casting Hypertufa

Tørre ingredienser:

Når alle forme var dækket af plastfolie, forberedte jeg hypertufa-blandingen. Jeg blandede alle mine tørre ingredienser i et plastikkar, idet jeg var forsigtig med ikke at trække vejret i nogen af ​​de meget fine pulveriserede cement. Portlandcement bliver meget luftbårne og du kan ikke scoop det i noget uden at skabe en støvsky rundt dig. Dette støv indeholder lime og er en hals og lungeirritation, som skal behandles med respekt og undgås, når det er muligt. Bland kun, hvor du vil have tilstrækkelig ventilation og kan rydde op nemt. Undgå at få cement på din hud - dens høje alkalitet kan forårsage en kemisk forbrænding, der kan gøre din hud skræl. Brug altid beskyttelseshandsker, når der anvendes cement til ethvert formål. Så meget hypertufa som jeg har lavet i de sidste par år, har jeg aldrig rørt noget af det med mine bare hænder, før det var helbredt.

Lidt om de andre ingredienser: Tilstedeværelsen af perlit er hvad der vil gøre dine sidste stykker lyse. Perliten beholder ikke eller absorberer vand, bare luft - hvis du vil, kan du lave din blanding af andet end cement og perlit og det vil være ret stærkt og utrolig lys. Du kan erstatte vermiculit for perliten, selvom vermikulit vil beholde vand og dine endelige stykker ikke vil være så lette som med perlit. Det tørvemos vil bue dine stykker med en robust stenlignende kvalitet og gøre dem egnede til kolonisering af mosser (bemærk at tørvemose ofte betragtes som en ikke-vedvarende ressource, og du må bruge et hvilket som helst antal andre planteaffaldsmaterialer i stedet - græsklipper, hækbeskyttere, bark, fine træflis osv., endda strimlet papir). Det sand vil give dine sidste stykker en behagelig tekstur og solid styrke. Jeg forlader det aldrig. Hvis du bor i et klima, der fryser sæsonmæssigt, vil du også gerne tilføje yderligere materialer for at holde din lanterne fra at smuldre fra hinanden over tid: glasfiber ark skåret i strimler eller kvadrater og tilføjet til din blanding vil medføre, at det ikke forhindrer revner. Den er let tilgængelig via internettet og transporteres ofte lokalt af udendørs og campingforsyningssteder, der sælger kanoer og kajakker (glasfiber bruges til reparation af skrog).

Det er vigtigt at blande de tørre ingredienser grundigt før der tilsættes vand. Jeg finder ud af, at disse ingredienser fuldstændigt tømmes i en anden beholder og derefter igen til den første er den eneste måde at sikre, at de bliver helt blandede. Hvis du ikke blander dem fuldstændigt, vil cement hærde ujævnt, og dit endelige projekt vil være ustabilt. Også: Enhver blandebeholder vil have hjørner, og disse hjørner er hvor tørre materialer vil have tendens til at deponere sig ublandet - skrab dem regelmæssigt ud med dine handskede hænder, mens du blander for at forhindre dette.

Tilsæt vand:

Når de tørre ingredienser er blandet, er det tid til at tilføje vand. Det er her, hvor hypertufa bliver mere kunst end videnskab. Hvor meget vand? "Nok" vand. Du skal kun tilføje nok vand, så blandingen bliver noget beslægtet med cookiedeg i tekstur. Hvis det er så tyndt, at det ikke holder sin form i dine forme, skal du tilføje mere cementpulver (det er cementpulveret der suger op i vandet). Hvis det er så tykt at du får klumper, skal du tilføje mere vand. Tilsæt kun vand i meget små mængder! Det er let at tilføje mere cement til din blanding, men umuligt at tage noget vand ud af det! Og det tager overraskende lille vand at aktivere en given gruppe hypertufa. Der er ikke behov for at haste denne proces - cementen begynder ikke at helbrede i flere timer, så tag dig tid til at gøre det korrekt. Hvis du lægger meget vand i begyndelsen, vil din blanding ende med suppe … Og det vil veje et ton. Bemærk også, at selv om det kan virke kontraintuitivt, er de bløde blandinger i sidste ende ikke så stærke som mere smuldrede. Din endelige blanding skal holde fast i dine handsker, ligesom cookie dej ville holde fast i dine hænder, måske lidt stickier / vådere. Det er så tid at begynde at pakke det ind i dine forme. (Der er mange webressourcer om hypertufa-karakteren og teorien om cementhærdning. De er værd at gennemgå. Cement.org har en meget god artikel her:

Trin 4: Afsluttende lov: Oprydning, trimning, el og nuancer

Efter Casting:

Den vigtigste ting at gøre, når du er færdig med at caste hypertufa er ren det hele og skylle af alt det har rørt - gulve, handsker, værktøj osv. Undgå at skylle rester forblander dine afløb, da cement også vil kurere under vand og nok af det kan skabe en solid plug i dit VVS, at ingen mængde Drain-O nogensinde vil kunne fjerne. Det er på tide at bryde ud af det "Mean Klean" -produkt, der er nævnt i første trin: Sprøjt det på alle overflader, som cementblandingen har rørt og tilsyneladende vil det sikre, at ingen af ​​det sætter. Hvis du har ekstra blanding, når du er færdig, skal du overveje at lave en lille planter ud af den - sørg for at der er et hul i bunden for dræning, og at det vil stå op, når det er helbredt (enten giv det ben eller sørg for det har en flad bund).

Du skal nu indpakke alle dine stykker i plastikposer for at spare på fugt som hypertufa-kurerne, og du bør regelmæssigt se dine stykker regelmæssigt i løbet af den næste uge eller mere og spritz dem med vand for at holde denne proces bevæger sig sammen. Efter 24 timer skal blandingen have hærdet nok til at du kan pope alle dine stykker ud af deres forme (forsigtigt, forsigtigt - cementen er stadig meget delikat og vil nemt bryde!) Og se dem. Hvis du laver dine panelstykker som jeg gjorde - i en række berørende formularer - Du bør kunne bryde fra hinanden, som stadig rørte ved, at cementet blev støbt. Dette er også din bedste mulighed for at udjævne ujævne pletter på nogen af ​​dine stykker ved hjælp af håndværktøj eller slibemidler.

Hvis du arbejder udenfor og har en flad indkørsel, kan du begynde at tage paraplystykket ud af sin støbeform: læg det nedad og bevæg det forsigtigt i slibekredse på denne hårde overflade for at skabe et meget glat og perfekt jævnt plan på Hvad skal du lave under paraplyens underside? Sørg for at du vasker ned, uanset rod, der er efterladt. Alt dette cement hærder stadig og vil hærde til et permanent hvidt sted på din indkørsel, hvis det får lov at tørre der. Denne udjævning bliver vigtig for at forhindre, at lyset lækker ud mellem paraplyen og brændeovnen, når lygten er samlet og tændt. På samme måde kan du "rulle" ned på din platform og kantene på panelstykkerne (lad benene være - de er stadig delikate og bør ikke være rodet med endnu).

Jeg benyttede denne lejlighed til også at male min "juvel" ned i en mere løgformet form ved hjælp af et Dremel værktøj. Cementen var ikke helt så hård, at dette ikke var muligt, men det tog mig stadig mindst 20 minutter at male nok cement til at give juvelens karakteristiske punkt (se billede).

Nu, at alt er glat, kan du blande en meget lille del af mørtelblanding - kun cement og sand - i en kombination, der er næsten suppe, men stadig lidt stiv, ved hjælp af alle de almindelige forholdsregler - og brug den til at binde alle panelerne af ildkassen til din platform og til hinanden. Dækker din arbejdsflade med plastfolie, begynder med at placere en dolop af cementens "lim" på bunden af ​​hvert panel og den ene side, placér det panel på platformen om, hvor du synes det skal gå, så gør det samme til det næste stykke og sæt den på plads ved siden af ​​den første, og så videre, indtil du har fuldført en ring på seks og har lavet en sekskant. Tør op eventuelle drippings, så godt du kan med en fugtig svamp, dække de samlede stykker med plast igen, og lad sidde i yderligere 24 timer. Så kan du afdække det igen og gøre dit bedste for at til og med komme op på den øverste kant af sekskanten, så den passer jævnligt mod paraplyen. Du kan gøre dette ved at blande endnu et lille parti mørtel, sætte det kun på toppen af ​​brændeboksen og derefter placere noget, du ved, at være fladt ovenpå (jeg brugte et glasark indpakket i plastikfolie) i mindst 24 timer. Enkelt gang dette mørtel hærder, vil du garantere en perfekt pasform mellem fyrkasse og paraply.

Endelig samling af lanterne er ligetil: Når alle stykkerne er hærdet under plastik og blevet holdt fugtige i mindst en uge, kan du finde dem og færdiggøre samlingen. Ingen mere mørtel eller cement er nødvendig: juvelen til toppen skal kun hvile på paraplyen, som kun hviler på branden, som allerede er fastgjort til platformen, som kun hviler på benene.

Elektrisk:

Mellem platformen og benene er hvor du kan placere det keramiske lysarmatur og køre sin elektriske ledning ned i hullet i midten af ​​stativstykket, der blev skabt af træblokken diskuteret meget tidligere og derefter til din strømkilde. Sørg altid for, at denne elektriske forbindelse er godt beskyttet mod mulig fugtighedsforsegling med silikone er ikke en dårlig idé. Hvis du ikke har erfaring med at arbejde med elektricitet, skal du være forsigtig. Forventet elektricitet er i bedste fald skræmmende og farlig i værste fald! Trim enderne af din kobber to-ledningsledning og fastgør hver af de to tråde i den ene ende af ledningen til de to elektriske forbindelsesskruer på den keramiske armatur. Stram disse skruer godt, og dække dem med et lag af elektrisk tape (ingen af ​​dette arbejde vil være synligt - fejl på forsigtighedssiden). I den anden ende er hvor din stik skal være. Jeg forlader stikket til dig.

Shades:

Mange originale japanske lanterner havde papirforbindelser til at diffundere lyset inde i dem, og du kan helt sikkert bruge en sådan enhed i din lanterne, hvis din pære ikke er for lyst (noget glødelampe over 40 watt vil køre for varmt - enhver kompakt fluorescerende pære vil nok være fint). Hvis du beslutter dig for at inkludere en lampeskærm som denne, ud af papir, er det vigtigt, at papiret er i stand til at modstå varmen fra pæren i din lanterne, at den er egnet til udendørs eksponering, og at den er tynd nok til at lad det meste af lyktens lys strømme igennem det. Almindelig printerpapir, for eksempel, vil nok være for tykt, og din lanterne vil se mørkt ud. Jeg tog et ark meget tyndt rispapir, dekoreret med en permanent metallisk Sharpie pen i hvirvler, og derefter malet hver side af det med Zar "Ultra-Max" indvendig vandbåret oliemodificeret klar satinpolyurethan. Når polyurethanen var tør (et par timer), slog jeg simpelthen papiret imellem lyspæren og min lanterne indvendige vægge, satte paraplyen og juvelen på toppen, og jeg var færdig.