Jupiter Point serien af ​​kajak design er beregnet som let at bygge, sjov til paddle, alsidige samling af kajakker. Med et simpelt 3-skrogskrog og et unikt 3-dæk-dæk er bådene hurtige at samle, har meget karakter og fungerer meget godt. Der er i øjeblikket til rådighed for Ganymede en 13 'rekreative kajak, der bruger 3 ark krydsfiner. Du kan downloade gratis planer fra min hjemmeside: http://bit.ly/xde8Bz. Jeg har også tegnet det som en 7'ers båd jeg kalder "Io", der kan laves af et enkelt ark af krydsfiner. De gratis planer for dette er også tilgængelige. Chesapeake Light Craft gør højkvalitets bådpakker, de tilbyder et komplet sæt til Ganymede, hvis du ikke ønsker at scrounge materialer på egen hånd. Jeg har blogpost på Makezine.com, der diskuterer Io design specifikt.

Konstruktionen er lavet med en teknik kaldet "stitch-and-lim" og er bygget af tynd krydsfiner. Stitch-and-Lim (S & G) metoden bruger krydsfinerplader skåret i form, der er midlertidigt forbundet med kobbertråd. Denne tråd er "stingene". Med panelerne holdt i deres tilsigtede form med tråden limes krydsfiner permanent sammen. Trådene fjernes, og hele sagen er dækket af et lag glasfiberdug, og kluden er mættet med epoxyharpiks for at gøre den stærk og vandtæt.

Det foretrukne materiale til denne konstruktion er 4 mm tykt okoume marine krydsfiner, dækket med en 6-ounce per kvadratmeter glasfiberdug belagt med en epoxyharpiks. Dette vil give den stærkeste, længste varige konstruktion, men hvis du er fastgjort til kontanter, kan du erstatte lauan "dør-hud" til okoume og polyesterharpiksen til epoxy. Lauan er tilbøjelig til at have huller i de indvendige finér, der gør krydsfiner. Disse huller kan svække materialet og kan akkumulere kondens, der fører til rot, men med lidt omhu i bygning og opbevaring, når du er færdig, kan Lauan lave en god båd. Beskrivelsen af ​​teknikker i disse instruktioner antager epoxyharpiks, det kan være nødvendigt at justere din teknik, hvis du vælger at bruge polyester.

forsyninger:

Trin 1: Forbered krydsfinerarkene

Krydsfiner kommer normalt i 8 fod lange ark. De fleste af Jupiter Point designs bruger paneler, der er længere end 8 fod. Som følge heraf skal du ofte lave længere stykker krydsfiner. Den normale måde at gøre dette på er at skabe et "tørklæde" fælles. Alt dette betyder, at enderne af to stykker træ er formet til en skarp knivlignende vinkel, og to matchende vinkler er overlappet og limet sammen. Den anvendte lim er den samme epoxy, som du bruger til at belægge glasfiberdugen med en smule pulver, der bruges til at tykke det op. Kolloid silica eller cellulose er typiske pulvere, men også brødmel fungerer.

Først skal du danne tørklædeformen. Dine planer vil give vejledning i, hvordan man skærer krydsfiner, du kan bare gå videre og tørklæde 2 fulde lagner, men disse kan være vanskelige at håndtere. Du kan måske skære krydsfiner ned i mindre størrelser, så det er lettere at flytte rundt.

Stak krydsfiner med kanterne du ønsker at tørklæde justeres på den ene side. Krydsfiner har ofte en "bedre" side. Flip over en af ​​stykkerne så videre, den bedre side er op, og på den anden er den bedre side nede. På denne måde kan du få den bedre side op på begge stykker, når du klæber tørklædet. Det vil hjælpe med at få tørklæderne, selvom du har et stykke skrotkrydsfiner, samme tykkelse på toppen og bunden. Stag kanterne tilbage 1 tommer for at lave et lavt trappehus. Klem dette ned på kanten af ​​dit arbejdsbord, så bundlaget hænger af kanten med en lille smule.

Et af de bedste redskaber til at skære tørklædet er et skarpt blokplan, men det kan man lige så nemt gøre med en bælter. Hvis dit fly ikke er blevet skærpet i de sidste 24 timer, er det sandsynligvis nødvendigt at blive rørt. Hvis du aldrig har skærpet det, skal du helt sikkert give det en gennemskæring.

Brug trappestegets hældning som vejledning, når du flyver ned ad trappen. Skær i hvert trin jævnt og forsøger at holde mængden af ​​materiale, du har skåret af hvert lag lige og konsekvent. Målet er at lave en glat, flad, kile hele vejen fra toppen til bunden. Hvis du, at det planlagte område på et lag bliver bredere end de andre lag, skal du justere din planning for at gøre dem endnu engang. Når du flyver dybere ind i krydsfiner, begynder du at se mørke striber og så kan træet ændre farve lidt. De mørke linjer er lagene af lim mellem pladerne af krydsfiner. Brug disse limlinjer som hjælpelinjer for at sikre en lige plan overflade. Arbejd for at holde limlinierne lige og parallelle. Hvis du ser en del af linjen buet op højere end på begge sider, flyver du ned langs sidene for at bringe resten af ​​linjen op lige og lige.

Du er færdig med at skære tørklædet, når siden af ​​krydsfiner har skarp kant, og der er ikke noget trin ned fra et lag af krydsfiner til den næste. Giv overfladen en hurtig slibning med 80 grit sandpapir for at fremme en god limbinding. Tag et ark af krydsfiner og flip rundt til den skarpe kant vender mod den anden vej, og skråningen vender nedad. Sæt en strimmel vokspapir under leddet. Bland noget epoxy sammen og tilsæt derefter dit pulver for at lave en majones konsistenslim. Spred dette på den planlagte overflade. Læg sammen leddet, så de to kiler overlapper 1 "sådan at tykkelsen er konsistent hele vejen igennem. Placer et lag vokspapir oven på leddet og hop nogle vægte for at klemme tørklædet tæt.

Når epoxyen er helbredt, skal du fjerne vokspapiret og skrabe og sænke eventuelle ru pletter. Sand ikke ind i skoven omkring leddet.

Tegning af panelerne

Hvis du læser de gratis planer, skal du grave dimensionerne i fuld størrelse. Disse dimensioner kaldes nogle gange "offsets" Dette vil tage et stort ark papir som Rosin Paper, du kan få på hardware-butik eller hjemmecenter. Marker målene for hvert panel på papiret med lidt "x" s. Skub nogle "T" -spidser ind i x og bøj en smal, fleksibel træstrimmel eller ret stiv tråd rundt om stifterne for at skabe en lang jævn kurve. Markér langs denne spline for at tegne kantformen. Du kan folde papiret halvt for at skære de symmetriske dele ud.

Layout af panelerne

Skær dine papirmønstre ud af planerne. Læg mønstrene på krydsfiner som foreslået af planerne. Hvis du finder et mere effektivt layout af mønstrene, er du velkommen til at bruge den, men på de lange paneler vil du have krydsfinerens korn så langt som muligt for længden af ​​længdeaksen. Med de dele, der kræver dig skåret to, som f.eks. Skrogets sider og fordæk, skal du let markere placeringen med en blyant på begge sider, inden du går i stykker. Du vil sørge for at du arrangerede delene korrekt for at få begge dele. Krydsfiner har generelt en bedre side, flip mønsteret over, når du layouter den anden side, så du får den bedre krydsfiner side der vises på begge sider af båden.

Når du har bestemt nøjagtigt, hvor hver del kommer fra, bånd ned mønstrene, så de ikke bevæger sig. Sørg for, at papiret er glat og fladt, uden rynker eller stød eller løftede områder.

Brug en øl eller skærpet søm til at slå huller gennem papiret langs kanterne af hver del i krydsfiner. Lav mærkerne dybt nok, så du vil kunne se dem senere. Lav mærkerne så tæt sammen som nødvendigt for at sikre, at du vil kunne gengive kurven nøjagtigt. Dette kan være hver 3 eller 4 tommer i lige områder, eller endda 1/2 til 1 tommer på steder med stramme kurver. Mønstrene har små "+" mærker med cirkler, der angiver trådstingshuller. Brug en 1/16 "boremaskine til at bore alle disse huller lige ved krydsningspunktet af linjerne.

Brug en blyant og en fleksibel bånd af træ til at forbinde markerne. Lav en mørk linje, der bliver let at se, når det kommer tid til at lave den faktiske skæring.

Før du gør den endelige klippe, skar du løst de dele, hvor du vil lave til matchende stykker. Brug en kraftjigsave til at skære. Installer en ny fintand, glat skærblad i værktøjet. Skær uden for linjen, men temmelig tæt. Vær opmærksom på, hvor du vil skære den anden side, så du ikke skærer ind i det område, du skal bruge til den anden side. Hvis du groft udskærer det markerede stykke først, kan du bruge det som et mønster til at spore til den anden side. Med de to stykker skåret ud, læg mærket på ovenpå med markeringen. Bor gennem sømhullerne på den første side ind i den anden side. Skub en lille finish søm eller brad gennem hullerne, som du borer dem for at holde panelerne fra at skifte. Brug nu din jigsave til at skære den endelige form. Skær bare på ydersiden af ​​den venstre halvdel af linjen. Hvis du er ubehagelig at skære det tæt, skal du forlade mere af linjen og derefter komme tilbage med et blokplan eller slibeblok for at udjævne kanten og fjerne halvdelen af ​​linjen.

Skær alle stykker på en lignende måde. Arbejd langsomt og omhyggeligt. Mens Jupiter Point-bådene er mere tolerante for lidt unøjagtighed end andre S & G-mønstre, vil gode og præcise nedskæringer gøre samlingen nemmere og sikre, at den færdige båd er den ønskede form.

Borholdere

Begynd ved bueenden af ​​hver kant, bor 1/16 "diameter huller ca. 1/2" fra kanten hver 6 inches langs kanten. Du skal have huller langs hver side af bunden, nederste kant af siderne, midterkanten af ​​frontdækspanelerne. På forsiden og bagsiden af ​​sidepanelerne bores huller hver 3 tommer. Gør det samme på de forreste dækspaneler på de korte sider i nærheden af ​​cockpiten. Bor matchende huller på de to fremadrettede sider i nærheden af ​​cockpiten på bagdækket. Med siderne og frontdæksstykker kan du stable de to stykker sammen, mens du borer for at spare tid.

Du behøver ikke huller på sidens øverste kant eller dækkets yderkant.

Trin 2: Wire eller "Stitch" sammen krydsfinerpaneler

Vip enderne til sidepanelerne sammen. Skær stykker af tråd omkring 3 "lang. Indsæt dem gennem hullerne, hele vejen igennem begge sider. Bøj ledningerne og hold enderne vinkelret på hinanden og træk dem tæt, inden de pakkes om hinanden. Gør et stramt snoet i ledningerne med fingrene.

Klem de to skrogformer til nogle savheste. Se på dine planer om at bestemme hvilken ende af bundpanelet der er foran og hvilken form der er forreste. Juster afstanden mellem savkæden, så bundpladen falder løst ned i formene.

Løft sidepanelerne, der er fastgjort sammen i enderne på formularerne. Separér midten, så bunden passer ind i de to sider.

Med bunden monteret inde i siderne løber ledninger gennem hullerne. Hvis hullerne ikke strækker sig, kan du have bunden baglæns - prøv at dreje den rundt.

Skær kobbertrådene i 3 "længder. Bøj dem i en løs "U" form og skub hvert ben ud gennem sømhullerne.

På ydersiden af ​​båden trækker du ledningerne, så begge udsatte ender er omkring samme længde. Hold ledningerne så korset ved ca. 90 ° vinkel. Brug et tang for at trække ledningerne tæt, og giv trådene et twist for at holde panelerne tæt sammen.

Træk dæksstykkerne op. Start med at tage de to symmetriske buepaneler og binde dem sammen. Start med at stable de to paneler oven på hinanden med de bedre ansigter på ydersiden. Skub ledninger gennem sømhullerne langs den kortere af de to lange sider. Vrid trådene sikkert sammen og efterlad et lille mellemrum mellem twist og krydsfiner.

Når alle stinghullerne langs kanten er blevet tilsluttet, skal du åbne panelerne som en bog.

Find de dobbelte søm huller langs den længere lange kant. Det er her dækformularen vil gå. Træk den ene side af dækket ind i den ene side af formularen. Åbn dækket op, så det passer ind i dæksformen. Trådstinget gør bogen ret stiv til at åbne, men tvinge den kun langsomt og jævnt. Træk den anden side ind i formen og drej ledningerne, så dækket passer godt til formularen. Igen vil du have, at ledningerne går indefra ude.

Næste søm i den bageste del af dækket for at passe mellem den åbne "V" på de to frontdæksstykker.

Når trådene sys op, skal du klæbe sømmen fast med CA lim. Før límning skal du kontrollere justeringen af ​​midterste søm på fordækket for at være sikker på, at sømmen er jævn. Brug din hånd til at nå under dækket for at mærke, hvad der bliver toppen af ​​sømmen. Fugen skal føles glat og jævn. Hvis den ene side føles højere end den anden, trykker du på sømmen med fingrene for at få den til at blive justeret.

Trin 3: Sammenlimning af krydsfiner

Skroget er klædesvejset sammen med CA lim. Kontroller justeringen af ​​bunden, den skal være lige med bunden af ​​siderne. Foretag justeringer i overensstemmelse hermed. Hvis bunden ikke forbliver på plads, stram tråderne lidt op.

Kør en kort (1/4 ") perle CA lim ind i chinen nogensinde 3" langs sømmen. Ikke over på grund af dette, bare en lille smule lim hver få inches.

Efter påføring af lim til omkring en fod eller så på søm, tøm limen med acceleratoren. Flyt ned begge sider, indtil hele chinen er klæbet sammen.

Sæt et par dråber op i stilkene i begge ender af båden. Spray for at indstille limen.

Når begge sømme er limet og sat og stængerne er fastgjort sammen, skal du fjerne alle ledninger.

Klip tråden på indersiden med et par diagonale wire cutters. Træk ledningerne ud udefra. Efterlad trådene øverst på siderne, som holder siderne til formularerne. Disse vil blive glassed over og fjernet senere. Sørg for, at de er tætte på skrogets inderside.

Trin 4: Fillet krydsfiner

Dækket og skroget er nu klar til en filet af fortykket epoxy. Kontroller skroget for twist ved at lægge et par lige sticks over gunwales. Placer en stok tæt på forformen og den anden tæt på bagsiden. Få øjet i nærheden af ​​bågen og se på de to pinde. Hvis de ser parallelle, skal alt være fint. Hvis den ene ende af en stok ser højere end den anden ende, skal du justere savhestene for at gøre stifterne parallelle.

"Filet" er lavet med epoxy fortykket med træmel. Faktisk brødmel ville fungere fint, hvis det er hvad du har. Bland ca. 1 kop epoxy og tilsæt derefter små mængder mel indtil det når op til jordnøddes tykkelse, når det er blandet op. Denne "dookie schmutz" er fileteringsmaterialet.

Hvis dookie schmutz er for tynd, vil den ikke blive i sømmen, hvis den er for tyk, vil det være svært at anvende.

Sæt schmutz i en lynlåsfritaske. Skær et nederste hjørne af posen for at lave et 1/4 "hul. Dette gør en simpel kage dekorator.

Klem en linje af schmutz i chinesømmen. Du ønsker en lige 1/4 "til 5/8" diameter maske af gunk dispenseret direkte i hjørnet mellem dæk og skrog.

Fordi den store taske af schmutz, der holdes i din hånd, kan varme op og begynde at helbrede, er det en god idé at få hele posen af ​​fileteringsmateriale på en gang og derefter gå videre til udjævningstrinnet.

Med en god perle af schmutz dispenseret langs sømmen, er det nu tid til at glatte det ud. Jeg bruger en plastic picnic skeen som et højteknologisk udjævningsværktøj. Tryk let på skeen i schmutz og træk den langs sømmen. Placer en finger i skålens skål for at anvende tryk og kontrol. Brug en glat, jævn træk for at få en glat selvfilet. Undgå at stikke på schmutz med skeen i et forsøg på at rydde op, brug i stedet lange, glatte streger i stedet.

Hvis du har brug for at tilføje mere schmutz i sømmen, blandes mere og placeres i posen og dispenserer det, hvor det er nødvendigt. Brug en ny pose, hvis det er nødvendigt.

Hvis du anvender nok schmutz i sømmen, skal du få ekstra presset ud til siden. Du bliver nødt til at rydde op. Brug en plastisk gnist til at skrabe op overskydende. Hold skraberen i lav vinkel og træk den parallelt med sømmen, så du ikke ødelægger den faktiske filet i sømmen.

Hvis du brugte tilstrækkeligt pres på skeen, skal der være en fin ren linje mellem fileten og udpressningen. Brug denne klare plads som vejledning, da du skraber op udpressningen.

Saml overskydende schmutz i din epoxyblandingskop. Det kan genbruges. Hvis du har brug for at blande mere epoxy og dookie schmutz, kan du blande dette overskydende med det nye batch.

Jeg ved, at du vil have fat i en blomst af schmutz med fingrene og skubbe den ind i et sted, hvor du har brug for lidt ekstra. Undgå denne trang. Du vil kun gøre et rod. Hold dig til programmet med dispensering med posen, udjævning med skeen og fjern overskydende med gylle. Dine resultater bliver mere ensartede. Du vil have en chance for at bruge dine fingre hurtigt nok.

Når du har lavet skrogets og dækets lange sømme, kan du nu gøre et rod i dine handsker ved at gøre fileten i skroget. Du vil have meget materiale i båden og bågen, fordi det er her, hvor du vil ramme ting.

Påfør fileterne på begge sider, og arbejd på stængerne i hver ende. Stænglerne kan tage noget misbrug, hvis du skulle løbe ind i noget, og en god filet vil styrke dem. Du skal lave en filet, der synes at være ca. 1/2 "til 3/4" bred.

Start med at klemme en stor, tyk, tung orm af dookie schmutz ind i det fælles område. Du vil sandsynligvis ikke kunne få dine hænder og lynlåsposen lige ind i hvor du vil have schmutz så brug tyngdekraften for at slippe materialet ind i stammeområdet.

Brug din gloved finger til at trykke materialet fast i samlingen og tvinge det ind for at fylde hjørneområdet. Start i bunden og træk fingeren jævnt og jævnt op i stammen. Rynker i din handske vil have tendens til at forårsage lunde og ruhed i fileten, så det hjælper med at trække handsken tæt op omkring din finger. Ligesom de andre fileter må du ikke pikke og proddere på materialet, da det kun vil gøre mere rod.

Brug din gnist til at skrabe ud overskydende.

Gentag fileteringsprocessen på dækket. På grund af sømmen er det muligt at rydde overskuddet op ved at trykke midt på suggen ned i sømmen, så kan kantene på hver side skrabe op for at klemme ud. Fileten vil være ret lille, men det behøver ikke en stor mængde materiale i sømmen at være stærk.

Trin 5: Fiberglassering af indersiden

Vent ikke på, at fileten tørrer, før du går videre til glasfiberpladen. Det er lettere at lægge glasset i, mens dookie schmutz stadig er blødt. Hvis du ikke har det, skal du muligvis komme tilbage og sand fileten glat.

Læg stoffet ned i skroget, udjæv det ud over bunden og op ad siderne. Tryk ikke kluden ind i fileten, da den kun vil holde den fast og være sværere at bevæge sig rundt.

Trim overskydende klud ca. 2 tommer over skrogets side. Du behøver ikke bekymre dig om at få kluden perfekt ind i stammeområdet, lad du bare give dig nok overskydende klud til at dække alt senere.

Bland ca. 1 kop harpiks og hæld det direkte i bunden af ​​båden.

Bemærk om epoxysikkerhed: Epoxy er en samling af petrokemikalier. Selvom det ikke lugter meget, producerer det nogle dampe. Disse dampe anses generelt for sikre, men epoxy kan fremkalde en allergisk reaktion hos nogle mennesker. Hvis det var mine lunger, ville jeg være forsigtig med de ting. Personligt bærer jeg en god respirator med filtre egnet til organiske forbindelser.

Du ønsker heller ikke at få harpiksen på din hud. Brug handsker, når du arbejder med epoxy. Skjorter med lange ærmer og lange bukser beskytter dig også mod stænk.

Hvis du skulle få epoxy på huden, skal du tørre den af ​​med et tørt håndklæde og vask derefter med sæbe og vand. Brug IKKE opløsningsmidler som acetone, lakfortynder eller hvid eddike til at rengøre din hud. Disse gør det kun lettere for forbindelserne at komme ind i din blodstrøm.

Brug en plastikgaffel til at sprede epoxyen rundt. Flyt epoxy fra klare / skinnende pletter til hvide / tørre pletter. Træk epoxy op på siden, men tryk ikke gnisten i den bløde filet.

Du vil holde epoxy tilstødende. Sæt ikke en pølse her og en anden der, men prøv at gå frem i en solid front fra midten af ​​båden mod enderne. Du skal ikke bekymre dig om der er grå / delvist våde områder, men fæld ikke store områder af løs, hvid klud mellem områder af mættet klud.

Som du kommer til det punkt, hvor squeegeeing ikke længere bevæger en harpiks, er det tid til at blande mere. Hæld igen en pølse i bunden, der starter inden for et allerede udtørret område og spredes ind i det tørre område. Fortsæt med at trække harpiks op begge sider, mens du går. Skift sider ofte, så du kan se, hvad der skal gøres.

Når epoxy er spredt lidt, får du masser af tid til at arbejde på det, men hvis du forlader meget i din blandekande eller en stor pølse, begynder den at stivne op og gøre det sværere at arbejde med. Det er bedre at bevæge sig hurtigt men bevidst end at få hvert sted perfekt, før man går videre til det næste. I stedet får kluden oprindeligt våd og glat på dette tidspunkt, du kan komme tilbage senere for at røre tørre steder.

Hvis du har brug for mere epoxy på siderne og ikke har nok i bunden, skal du bruge en chip børste til at dab en børste fuld af epoxy i området, og brug derefter din gnist til at sprede den ud.

Når du trækker epoxy af siden, vil du se stoffet løfte ud af chineområdet lidt. Dette kan forventes. Modstå trangen til at tage din gylle og ramme kanten ned i kluden og fileten. Dette vil ødelægge fileten og vil ikke fjerne den broede klud. Vi kommer tilbage senere og reparere det. Tid spildt nu bekymre sig om det vil kun gøre det sværere senere.

Trin 6: Glasfiberdetaljer

Få epoxy distribueret lige om til slutningen. Glat derefter den ene side af glasset helt op til stilken, så en stor rynke eller fold kan akkumulere på den anden side.

Brug saks til at skære ned langs stilfiletet, der skærer helt ned til bunden.

Træk den løse side af kluden tilbage og tag den glatte side tilbage i fileten, og fjern eventuelle rynker, der måtte have vist sig fra din skæring. Sæt derefter den løse side ind for at overlægge det eksisterende glas. Hvis overlapningen strækker sig mere end ca. 2 tommer, kan du trimme overskuddet.

Spred epoxy på kluden med din pensel efter behov for at påføre epoxy i overlapningsdugen.

Hvis du ender med en kløft i kluden af ​​en eller anden grund, skal du bare klippe en plet fra eventuelle klip, du har afskåret tidligere.

Nu for de broer af klud på chinen. Disse dukkede op som du sugede epoxy op ad siderne. Som du gjorde dette tog du lidt stof op med harpiksen. Som følge heraf er der ikke nok stof i båden til at fylde i fileten.

Løsningen på dette er at introducere en lille smule klud tilbage i sømmen ved at glide den ned fra toppen.

Med en lidt tør børste plads lige over fileten og pegede ned, tryk let på stoffet ned mod fileten. Det skal glide ret let, men nogle gange bliver det fanget på krydsfinerens ru overkant. Du skal muligvis løfte kluden øverst væk fra kanten lidt, så den ikke hænger.

Arbejd forsigtigt fra den ene ende af broget stof til den anden, glid glasfiber ned i det boblede område. Du skal muligvis ikke tilføje mere harpiks, men som du gør, ser du efter områder, der er svagt grå eller ser udhugget på harpiks. Hvis der er et skinnende sted i nærheden, skal du bruge din gylle til at sprede overskydende harpiks på det skinnende sted til det kedelige, grå plet. Hvis der ikke er en harpikskilde, der allerede er i området, blott en børste fuld af harpiks på stedet, så sug den rundt.

Inspicer skroget til broer og tørre pletter inden du går på dækket. Du har nu spillet det hårdeste glasfiberarbejde i hele projektet. Alt andet vil være lettere.

Trin 7: Fiberglassing dæk

Læg glas på dækket og trim det nogle få inches over størrelse. Glat kluden ud for at fjerne eventuelle rynker.

Bland epoxy og hæld en lille pølse på bagdækket. Hvis du skal vide, skal du ikke hælde det, hvor cockpithullet er, det løber gennem.

Spred epoxyen rundt med din gylle. Igen må du ikke fange store øer af tør klud i oceaner af udtørret klud, bevæge sig i en jævn tsunami herfra til den anden ende af båden, der arbejder op begge sider af cockpiten på en gang.

Dobbeltkig dit arbejde, søger grå eller dårligt mættet glas. Dab på en lille harpiks, hvor det er nødvendigt, og suger rundt.

Når du er færdig med at udføre glasfiberens fugtige lag, skal du ende med en mat finish med tekstilens struktur let indlysende. Der bør ikke være skinnende pletter. Hvis du har brug for at fjerne overskydende brug, skal din gylle skrabe af overskuddet.

Brug en grunge kop til at fjerne overskydende harpiks fra din gnist efter at have skrabet glasset. Brug ikke for meget pres under overskrabning. Hvis du er usikker, bare lad det være.

Hvis du kan komme til det samme dag, vent et par timer efter påføring af harpiksen. På dette tidspunkt bør epoxyen være delvis hærdet, men stadig blød. Nu er det bedste tidspunkt at give kluden et ekstra lag resin for at forsegle alle pin huller. Brug en skumvalse til at påføre et tyndt lag blandet epoxy over hele indersiden af ​​både dæk og skrog.

Hvis du ikke kan gøre denne frakke med det samme, lad harpiksen opstå hårdt, så skubbes overfladen med en grøn Scotch-Brite køkkenvaskemaskine for at hjælpe epoxyen med at klæbe bedre. Påfør derefter den tynde frakke.

Efter det andet lag har helbredelse, klip kobbertrådene, der holder formene. Hvis du forlader ledningerne lidt lang, kan du muligvis bruge tænger til at trække ledningerne ud. Prøv ikke for hårdt, hvis de ikke kommer let, skal du bare forlade dem tæt og vi behandler dem hurtigt.

Trim det overskydende glasfiber med en kniv. Hold kanten af ​​bladet tæt mod træet og hold glasfiberen. Skær glaset af i glatte, lige slag. Du skal ikke se på glasset, hold bare kniven tæt mod træet og glide det ned ad båden.

Du skal være klar til at klappe skroget over på savhestene. Sæt dækket til den ene side for nu.

Trin 8: Forberedelse af hullets yderside

Fiberglass kan ikke lide skarpe hjørner og skarpe hjørner er sarte og let beskadigede. Det bedste værktøj til afrunding over maskinerne er et blokplan, men det kan du gøre med en slibeblok. Hvis du ikke tror, ​​at et fly er bedre end slibning, er det sandsynligvis fordi dit fly er kedeligt. Hvis du lige har købt det eller ikke har skærpet det inden for den sidste uge, er det kedeligt. Skarpe den og giv den en chance.

Sæt bladet, så det bare knap stikker ud. Hvis du har et fly med en justerbar hals, skal du åbne den hele vejen. Hvis flyet er indstillet godt og skarpt, bør dit første slag langs chinen fjerne en lille smule barbering. Det skal ikke ligne meget, men hvis du får en stor barbering betyder det, at du har flyet sat til dyb. Hvis du får små chips skrabet af kanten, er flyet kedeligt, skærpet og prøv igen.

Begynd med at planlægge en afskærmning i en 45 ° vinkel, med andre ord er vinklen mellem flyet og skrogbunden det samme som vinklen mellem planet og siden.

Vedligehold denne samme vinkel, indtil afkanten af ​​kanten er skåret helt tilbage til kanten af ​​skrogbundens bundplade. Skær ikke i bundpanelet. Næste vinkel flyet for at banke hjørnerne fra hver side af afskæringen. Dette vil betyde et par swipes af flyet på overkantens kant, skære ned i bundpanelet lidt, og derefter et par swipes langs bundkanten.

Hvis flyet fortsætter med at fremhæve dig, kan du bruge groft sandpapir til at gøre det samme. Et godt skarpt plan er hurtigere og lettere, men sandpapir virker også.

Når du har lavet den 3-sidede kant, skal du bruge flyet til at slå de resterende hjørner af. Brug din hånd til at føle for skarpe kanter. Dine fingre er meget følsomme overfor og uregelmæssigheder. Sæt din hånd på kanten og vær opmærksom på, hvad du føler.

Runde over stilkene på en lignende måde som kinene. Start med at gøre forkanten flad og lige over ca. 1/2 "til 5/8" bred. Derefter slå hjørnerne af med en afskærmning på begge sider. Fortsæt derefter med at afrunde rundstammen.

Trin 9: Fiberglassering udenfor hullet

Rull klud over skroget og trim af overskydende ca. 4 "til 6" under kanten af ​​siden. Dette overskud vil absorbere nogle epoxydråber, så de ikke gør rod i dit gulv.

Glat glasset ud på bunden og lad det hænge ned på siderne. Påfør harpiks på samme måde som du gjorde indeni. Hæld en pølle på bunden og spred den ud med en gnist. Igen arbejde i en samlet front ned ad båden. Træk små mængder harpiks over siden ad gangen. Når du trækker skælderen over chinen, rul hånden over for at opretholde den samme vinkel mellem skraberen og overfladen. Hvis du har brug for ekstra harpiks på siden, skal du bruge en chip børste til at påføre dabs af epoxy, hvor du har brug for det, og så sug det rundt. Forsøg ikke at hælde harpiks på siden, det vil bare ende på gulvet.

Når du kommer til slutningen, våd ud begge sider hele vejen til stilken, så du har en pæn fold af klud stikkende fra enden.

Bemærk de "sultede" områder på billedet, hvor glasset ikke er fuldstændigt mættet tæt ved kinen og langs bundkanten. Jeg ønsker at få stilkene taget hånd om, mens harpiksen stadig er flydende og let at håndtere. Jeg bevæger mig hurtigt og ved at jeg snart kan røre disse pletter.

Afskær det overskydende glas ca. 1 tommer fra stammen.

Skru hjørnet ud, der starter ved "bunden" af stilken, så glasset kan foldes over hver side uden at slå sammen.

Skræl kluden tilbage fra den ene side og fold den modsatte side over. Våd dette helt ud.

Læg den løse side ned på toppen af ​​det nyvævede glas.

Dernæst fold den anden side og våd den ud. Der vil sandsynligvis være noget løs stof, der stikker op på hjørnet ved "bunden" af stammen. Våd det ud så godt du kan, men lad dig ikke være i tvivl om det.

Gå tilbage og pas på eventuelle pletter du savnede på resten af ​​skroget og skrabe alt overskydende ind i din grunge kop.

Trin 10: Installation af dæk

Lad epoxyen oprette og derefter skifte skroget og afklare glasset. Glaset er nemmest at trimme, mens epoxy stadig er lidt grønt, men du vil ikke have det så blødt, at du vil beskadige glasset med dine savheste.

Igen, læg kanten af ​​bladet tæt mod krydsfiner og trim glaset af i en glat væskeskære.

Brug 80 grit sandpapir til at rense glasets skarpe kanter. Sand glasset flush med krydsfiner. Du ønsker ikke at ændre formen af ​​træet, du vil bare fjerne noget rodet dryp og efterlade en ren, glat kant. Rengør dækets kanter, mens du er på det.

Mens din på den sander den indvendige 2 inches ned fra kanten på siden og det samme på dækket. Dette er at grove overfladen, så det indre tape vil klæbe bedre.

Dækket passer på toppen af ​​skrogets sider. Begynd ved at tilpasse hver ende og løst tape dem med fiberforstærket pakningstape. Derefter tape dækket tæt ned mod krogens øverste kant på skrogets sider.

Træk båndet tæt, mens du holder det nede. Dette vil holde det på plads bedre end løs. Hvis du har brug for at justere dækket med skrogets sider, kan du stikke en spidskniv i spalten og wiggle den rundt, så tape det snuggt ned.

Når det ser ud, holdes sikkert på plads, gå tilbage med CA lim og spot svejsning hver 3 til 4 inches. Tjek din justering, mens du går, du kan skubbe dækket ned strammere, hvis du ser nogen huller. Spritz på accelerator for at sætte limen. Du kan derefter fjerne båndet.

Kør en strimmel af maskeringstape ud over den rene søm. Dette vil holde epoxy fra at løbe ud, når vi gør indersiden. For at gøre det så glat som muligt, skal båndet være glat uden rynker. Den bedste måde at gøre dette på er at holde båndet fast på den ene side af sømmen, når du udskiller det, så kom tilbage og fold det over sømmen senere.

Trin 11: Tap på indvendig søm

Pensel på en pind! Vi løber en strimmel af glasfiberbånd ned indenfor sømmen. Vi har brug for et værktøj til at nå helt til slutningen. Find en pind, der kommer fra cockpit i begge ender. Skær den ene ende i en 45 ° vinkel, skru en chippebørste til enden og skær håndtaget ud af børsten.

På den anden ende af stokken skal du tappe enden lidt ned og derefter pund en lille finish negle gennem den. Bøj neglen over, så det peger tilbage ned langs stangen. Drej derefter neglen for at pege på den ene side.

Tip båden op på kanten på dine savheste med den rene linie vinklet ned. En pind fastgjort til savhestene vil holde båden sikkert på plads. Et lille bånd kan holde båden til stokken.

Mål en længde af vævet glasfiberbånd ud af knæet i den rene linje ved siden af ​​cockpiten ned til båden. Lav en længde af vokspapir på gulvet eller på dit arbejdsbord. Våd ud af båndets længde med epoxy. Mens du har penslen i hånden, skal du forkøle den nederste søm inde i båden på den. Du kan bruge din pensel-on-a-stick for at få epoxy på sømmen helt ind i enden.

Sørg for, at båndet er godt mættet og endda lidt sløvt vådt. Rul det op løst, så du kan bære det over til båden.

Placér båndet på indersiden af ​​den nederste søm; start 6 "bag knoglen og rul kluden ud mod buen. Centrere båndet på sømmen med halvdelen på skroget; halvdelen på dækket. Når du ruller det ned i sømmen, så langt du kan få; Træk det lidt tilbage, så du kan rulle det ind i en pæn Z-Fold oven på sømmen.

Brug neglen på pinden til at samle den løse ende af båndet. Peg neglen ned, puk den gennem båndet, drej derefter neglen så den peger opad.

Skub stangen ned i enden af ​​båden og træk båndet sammen med det. Hold den ene hånd ned med enden af ​​båndet, når du trækker båndet tæt. Hold båndet over sømmen og slip derefter langsomt spændingen på båndet, så cockpitenden begynder at lægge sig ned i sømmen. Flyt stangen for at holde båndet centreret på sømmen, da det går ned.

Når båndet er helt nede, drej stangen så neglen peger nedad. Hvis båndet ikke bare falder af, skal du give stokken et hurtigt skarpt tryk for at løsne båndet.

Skift enderne af stokken og brug børste til at nede båndet ned i sømmen. Pensel på et par lag epoxy. Du vil have en god tunge pels epoxy for at hjælpe med at skabe en filet.

Hvis denne teknik ikke ender med båndet, der dækker sømmen første gang, skal du ikke bruge en masse anstrengelse ved hjælp af pinden for at forsøge at rette båndet ud, bare træk båndet tilbage og giv det et andet forsøg. Fordi vi målte båndet fra knoglen til stilken og vi startede båndet 6 tommer bag knoglen, vil båndet ikke nå helt til slutningen. Dette er tilsigtet. Hvis båndet er for langt, vil du ikke kunne få det ud af stokken. Løs dette ved at trække båndet længere tilbage. Vi vil håndtere de sidste par tommer senere.

Båndet skal være centreret centreret på sømmen. I det mindste vil du have det lidt på begge sider af sømmen. Når du har bue gjort; gør det samme for sternen. Lad disse opsætte solidt, så du ikke ender med båndet på dit hoved, når du flipper båden over og gør det samme til den anden side.

Trin 12: Fiberglassing toppen

Når det indre tape er hærdet, skal du afmontere maskeringstape udefra. Derefter rundes udenfor den rene linie på samme måde, som du havde afrundet karrene.

Start med en afskærmning, slå hjørnerne af forkanten og glat derefter ud af runden. Sand kanten for at glatte det ud og give hele dæket en let slibning med 120 gryn. Sand den øvre kant af skroget med 80 grus for at hjælpe epoxy klæbe.

Kør en strimmel af maskeringstape omkring 1 tommer under den rene linje. Fold den nederste kant op lidt, så enhver dråbe af epoxy vil ikke løbe ned på båden.

Rul ud lag af glasfiber på dækket og trim det selv med bunden af ​​båndet.

Start med at uddække dækket rundt i cockpiten, da det er her, hvor det bliver sværest at få det til at ligge fladt.

Børst en lille epoxy på så spred den med en gnist. Bring epoxy ned over siden og våd ud på maskeringsbåndet.

Efter at have gjort området omkring cockpiten fortsætter med at uddrive resten af ​​dækket på samme måde gjorde du skroget. Sørg for, at glasset er vådt ud på maskeringsbåndet. Bør lidt ekstra harpiks på midten af ​​frontdækket for at hjælpe med at fylde kløften mellem panelerne.

Trin 13: Trim glaset

Lad epoxy oprette, så det begynder at blive gummiagtigt. Sæt et helt nyt blad i din kniv.

Læg let overfladen af ​​det nye glas lige over båndet. Tryk ikke for hårdt, eller du vil skære ind i det ældre glas. Det tager ikke meget kraft at klippe fibrene i den stadig bløde harpiks. Hvis du venter på lang tid, vil epoxy være sværere, og du bliver nødt til at trykke lidt hårdere, men igen vil du ikke trykke for hårdt, eller du får et permanent mærke.

Løft båndets ende og træk den ud af båden, den nye klud under scoringen kommer op med båndet. Arbejd hele vejen ned ad båden på begge sider.

Du kan gøre dækket uden dette maskeringsbånd, men du vil ende med en masse løse glasfibertråde, der kommer overalt og generelt gør et rod.

Du har nu noget, der ligner en kajak. Du kan skære det overskydende glas ud af cockpithullet.

Trin 14: Installation af cockpit

Lim ned cockpit stigerne stykker. Bland epoxy og bland i kolloid silica, cellulosepulver eller træmel for at lave en løs pastalignende lim. Børst dette stigningsstykket og rundt om cockpitets omkreds. Læg stigrøret på plads. Når du har alle stykker på plads for et lag, justere positionen, så den er centreret omkring cockpithullet.

Påfør lim oven på det første lag og på bunden af ​​det næste lag og opbygg en anden laminering.

To lag med stigningslamineringer er minimum. Tre lag vil gøre det lettere at få en sprøjteskjørt til og fra.

Coat hele bunden af ​​den kramme læbe med et tykt lag af fortykket epoxy for at forsegle det helt mod vand. Påfør epoxy på riserens øverste laminering og læg lægen på toppen.

Kontroller justeringen af ​​alle lamineringen. Sørg for at de alle er centreret omkring hullet. Kontroller, at stødsamlingen mellem stykkerne i hvert lag er stramt.

Tilføj så mange klemmer omkring coaming som du har adgang til. Fortsæt med at kontrollere, at du ikke slår nogen af ​​laminerne ud af sted. Juster spidserne på klemmerne langs den indre omkreds, over stigningslamineringerne. Hvis du sætter klemmerne for langt ud fra indersiden, bøjer du ned lænseplæben.

Nu gør dit bedste for at rydde op for at klemme ud. Kør din gloved finger hele vejen rundt om den ydre kant af stigrøret laminer, under læben. Brug en sur børste til at tørre overskydende lim ind på indersiden.

Trin 15: Oprydning og glas Coaming

Jo mere lim du tørrer af, når det stadig er vådt, jo mindre arbejde skal du gøre, når det er tørret. Brug en meget grov rasp eller fil til at fjerne limen. Den viste Shinto wood rasp gør et godt stykke arbejde.

Når limen er blevet renset, er det tid til at runde over kanten. Igen begynder man at lave en afskærmning omkring 3/8 "bred. En halv runde rasp fungerer godt her. Efter afskæringen, banke af hjørnerne og drej den om. Gør det samme til den øverste og nederste indvendige kant af coaming. Hvis du har en rundebit og en router, kan du bruge den på øverste kant, men du skal stadig gøre bundkanten for hånden.

Rengør dit arbejde med 80 grit sandpapir og smid det ud med 100 og 120 grus.

En god radius top og bund vil gøre det næste glaseringstrin meget lettere. Sand dækket under coaming til ru det op for glassing.

Klipp strimler af glasfiber omkring 4 til 5 "brede. Skær disse på en diagonal ved 45 ° til vævet, dvs. på "forspændingen". Denne forspændte klud forvrænger meget let. Det er derfor, vi bruger det, men det betyder, at du skal være forsigtig med at håndtere det. Træk ikke på det som om du starter med et 4 "bredt stykke, en lille slæbebrygning kan gøre den 1" bred og den vil ikke være bred nok til at dække hele coaming.

Start med at male nogle epoxy på coaming, og læg derefter forsigtigt den forspændte klud på den lodrette kant af coaming ved blot at trykke den ind i den våde epoxy.

Brug derefter din chip børste til at dab ned i kluden. Træk ikke kluden i stykker, da det vil forvride. Du skal bare trykke på tøjet nedad med børstens spids. Tilføj epoxy efter behov for at mætte kluden. Sørg også for at mætte kluden under dækket. Lad den øverste kant af kluden over hænge kanten af ​​den kramme læbe. Forsøg ikke at pakke det tilbage under læben.

Hvis din stribe af klud ikke når hele vejen rundt skære et andet stykke og over skød den første med omkring 1 tommer.

Efter at have påført et lag klud hele vejen rundt om coaming, læg ned et andet lag, så du har to komplette lag klud helt rundt om cockpiten.

Trin 16: Afslut arbejde

Mens du har en våd børste, skal du påfylde et fyldt overtræk over hele dækket. Anbring maskeringsbånd på siden af ​​skroget omkring 1 - 1/2 "ned fra den rene (1/2" under den afskårne kant af dækglaset. Derefter børstes på et jævnt lag epoxy over hele dækket. mere behagelig at lave en jævn frakke med en skumrulle, så er du velkommen til at gøre det. Målet er at opbygge nok harpiks til at udfylde vævestrukturen af ​​glasfiberduget. Påfør harpiksen over siden på maskeringsbåndet.

Lad fyldplaten helbrede i ca. 1 time før du fjerner maskeringstape.

Efter at dækket er hærdet, trimmer du den overskydende klud omkring kølingen og sand den glat. Påfør en fyld frakke til coaming derefter flip båden over, så du kan arbejde på bunden. Vi ønsker også at lave et fyldt lag på bunden.

Hvis du har nogle huller i glasset nær stammen, er det nu din chance for at patchere dem, og selvom du ikke er det en god ide at tilføje noget ekstra glas i dette område.

Sand væk nogen ruhed i "bunden" af stilken.

Kør en strimmel af maskeringsbånd omkring 1/2 "over den rene linje.

Mal på en god påfyldning over hele skroget. Derefter skæres en to 3 "x 12" strimler af bias-cut glasfiber. Læg disse over stammen på bunden af ​​båden for at beskytte dette slidområde. Gør det samme til begge ender.

Efter at harpiksen har helbredt i en time, skal du fjerne båndet.

Når epoxy har haft et par dage at oprette hårdt, er det tid til at starte slibning. Vi overlappede fyldbeklædningerne langs renheden, hvor kanten af ​​dækglaset lavede en lille bump. Denne ekstra harpiks gør det lettere at maskere denne kant.

Brug 60 grit til at sande hele båden. Målet er at gøre overfladen af ​​båden glat og plan.

Sand alle overflader, men sand ikke vinklerne på det rene og rene endnu. Det er meget nemt at sand gennem disse områder, og vi ønsker ikke at ødelægge vores glasfiberarbejde.

Bestræb dig på at opnå en jævn, mat finish over hele båden. Hvis du begynder at skure i glasfiberet, skal du stoppe med at slibe. Du vil se, når du kommer ind i glasset, fordi små hvide pletter i vævens mønster begynder at dukke op. Hvis du begynder at se glasset, og du stadig har skinnende pletter i området, kan du anvende en anden fyld frakke til hele båden, så du har mere materiale til at udjævne overfladen.

Når du har fået en jævn overflade, kan du komme tilbage og forsigtigt håndgive den rene og kinene.

Når alt er slibet jævnt med 60 grit sandpapir, skal du gå over alt igen med 80 og 100 grit. Du er nu klar til lak eller maling.

Du vil have mindst tre lag lak eller nok malingsklude, at maling er uigennemsigtig. Brug en marine-lak med UV-beskyttelse eller en udvendig emaljemaling. Marine båd maling er god, men en god dæk emalje vil også fungere.

Trin 17: Udstyr

Et sæde er limet til bunden af ​​båden med kontaktcement. Kitssædet monteres først ved først at sammenlimme de to stykker af 1 "minicell. Du kan lave dit eget sæde ved at udskære 3 "minicell. Ryglænet er skruet ind i rynket riser fra nedenunder. Bor et lille pilothul op i stigningslamineringen omkring 1/4 "tilbage fra cockpitets indvendige kant. Skru bøjlen ind på hver side ved ca. den bredeste del af coaming. Ryglænet holdes op med stødslangen på bagsiden af ​​kølingen. Brug plastiksløjfen til at holde støddæmperen. Binde stødsnoren for at gøre en loop igennem nylonløkkerne på bagsiden af ​​ryglænet.

Gå Paddling!

Runner Up i

ShopBot Challenge