Jeg havde ikke meget tid til at lave en stor Halloween kostume i år, så jeg regnede med at jeg ville gøre noget relativt enkelt, der stadig var iøjnefaldende og køligt. Jeg ønskede, at min Arc Reactor skulle se ret realistisk ud, men ikke nødvendigvis 100% filmkorrekt, så det er en slags kryds mellem en MkI og MkII-version. Der er nogle ting, jeg vil ændre på den næste version (og jeg vil pege på dem), men generelt er jeg ret tilfreds med det.

Reaktoren er fastgjort til en gammel hjertefrekvensmonitor, og den drives af en 3 volt batteripakke, der bare glider i min jeanslomme. Det er letvægt og er behageligt at bære i adskillige timer ad gangen. I billederne nedenfor kan du se hvor lyse det er - det skinner nemt gennem min t-shirt under normale kontorbelysningsforhold og er meget lyst om natten.

Følg med og se hvordan det er lavet …..

Opdatering: se side seks for den nye stil reaktor!

forsyninger:

Trin 1: Værktøj og materialer

Der er et par nødvendige værktøjer:

loddekolbe

dremel værktøj

borekroner

metal snips / shears

juvelerens sav (eller en slags sav til at skære metal og plastik)

nålestang

wire cutters

filer / sandpapir

limpistolen

Og for materialer:

tynd messingark

plastikplader (jeg brugte Delrin-du kan købe Delrin og akrylplader fra Colorado Plastics)

klar akryl ark

kobbertråd - 22ga og 24g tykkelse fast tråd

plademetal-22ga tykkelse (.025in eller omkring.5mm tykkelse)

PCB (printkort) - mindst 4 "square (Radio Shack sælger nogle der måler omkring 4,5" x 6 ")

flere små bolte - jeg brugte 10ea 2.5mm bolte og 3ea 3mm bolte m / møtrikker

3 volt batteri

11 ea NTE30027 overflademonterede LED'er - Jeg købte dem fra en lokal leverandør, men du kan bestille dem her:

batteri hook up wire

Som en mulighed for lysdioder og lave et printkort kan du bruge disse i stedet for

Jeg vil gøre specifikke noter om de anvendte materialer og mulige erstatninger / løsninger på de specifikke byggesider.

Bemærk! Vær forsigtig med at skære metalplader, da kanterne kan være meget skarpe, og det er ret nemt at skære dig selv.

Trin 2: Start med bagsiden

Det første jeg gjorde var at udarbejde en generel plan, så jeg kunne finde ud af, hvordan alt kunne passe sammen. Arc-reaktorens ydre diameter er 4 ", så hvis du udskriver planbilledet til den skala, vil det give dig en god vejledning og hjælpe dig med at få alt på linie korrekt. Alle målinger, der bruges i tegningerne, er i inches, og de er virkelig bare for at blive brugt som en vejledning - jeg har lige lige øjlet øjnene alt som jeg gjorde det. På ingen måde er de ment at være præcise målinger. Det vigtigste er at få proportionerne korrekte, så alt passer sammen under den endelige samling.

Den nemmeste måde, jeg fandt ud af at klippe ud alle dele, er at tegne mønstrene på papir og lim derefter mønstrene til min plade af plast eller metalplade ved hjælp af gummicement og skær mønstrene ud med en juvelersave. Derefter arkér alle kanterne og glat dem med sandpapir.

Så lad os begynde med at lave den ydre ring / backplate samling. Begynd med at skære en 4 "diameter skive fra PCB materiale. Der er to kobber spor skåret (eller ætset) ind i dette såvel som et par loddepuder i midten, så du kan lodde ned LED'erne. Der er 11 LED's- 10 til den klare ring og en for centerlinsen. LED'erne, jeg brugte, er en overflademonteret type del # NTE 30027. Selv om de er en overflademonteringskomponent, er de ret nemme at lodde til kobbersporerne. LED'erne sidder direkte under en klar akrylring og de er adskilt 36 grader fra hinanden - bare sørg for at de alle vender i samme retning! Jeg har simpelthen tilsluttet LED-kobbersporene til center loddepuderne og derefter boret to små huller og loddede nogle ledninger fra bagsiden af ​​bordet til Gå til mit 3v batteri.

UPDATE!

I stedet for at lave et printkort og loddetråd alle de små LED'er kan du bare få nogle af disse små fyre og binde dem parallelt-

Bare lim dem ned til en bagplade, og du er god at gå!

Den ydre ring blev skåret af noget tykt plastikark. Jeg brugte Delrin, fordi det skår godt og er ret holdbart. En god erstatning ville være 1/2 "MDF ark.Jeg skulle have malet ringen sølv, men jeg løb tør for tid …… måske vil jeg lave en bearbejdet aluminiumring i fremtiden. Der er 10 2,5 mm allenhovedbolte jævnt fordelt med 36 graders intervaller rundt om ringen. Jeg har lige boret et pilothul, så boret en tæller til bolthovedet, så det ville sidde lige under overfladen af ​​ringen. Jeg har faktisk skruet hullerne til boltene, men du kunne nok bare skubbe dem derinde med en smule lim.

Den ydre ring er limet til printpladen med en varm limpistol. Kør derefter en perle varm lim over LED'erne og kobbersporene. Dette vil beskytte LED'erne, hjælpe med at diffusere lyset og holde kredsløbet kortsluttet, når de resterende dele er installeret.

Nu har du brug for et objektiv til midten. Jeg lavede min fra akrylplader, men du kunne bruge stort set alle typer linser eller klare plastikdele, der passer. Ting at huske er, at hvis den er for høj, så kommer den i kontakt med andre dele senere, så se højden. Jeg brugte en scotchbrite pad på linsen for at hjælpe med at diffunde LED-lyset.

Herefter blev en gammel hjertefrekvensmonitor limmet og skruet til bagsiden af ​​bagpladen. De to skruer gik gennem printet og ind i den ydre ring, hvilket hjælper med at holde alt sammen.

Trin 3: Lav den indvendige ringmontering

Nu skal vi lave den indre ring. Dette er en klar ring, der holdes af en ramme (som jeg kalder den nedre spiderramme.)

Skær først den indvendige ring fra klar akrylark og gnid den med en scotchbrite pude (ståluld vil også fungere.)

Nu kommer den kedelige del - der er 20 arme, der skal skæres ud, bøjes og derefter placeres rundt om en central ring for at danne den nederste edderkopramme. Dimensionerne på dette er ikke kritiske, men du skal hele tiden kontrollere pasformen, så den passer ind i din tidligere konstruerede backplate-enhed. Du skal også sørge for, at den klare ring passer ind i slidserne, der skæres ind i edderkoppearmen.

Afstanden fra den ydre kant til åbningen af ​​hvor den store hak er ca. 0,8 tommer. Tricket er, at du bliver nødt til at justere pasformen til din akrylring samt den ydre ring. Du vil have, at edderkoppen i det væsentlige skal presses tæt ind i den ydre ring. Derefter passer akrylringen til edderkoppen. Jeg kan garantere at du sandsynligvis bliver nødt til at gøre nogle trimning, fordi edderkoppen er så vanskelig / frustrerende at gøre, at alt er justeret korrekt. Jeg var nødt til at trimme nok enhver åbning for at få alt til at passe ordentligt.

Den nemmeste måde at trimme åbningen i edderkoppen på er at bruge en lille slibeskive med et Dremel værktøj til omhyggeligt at trimme åbningen for at passe til akrylringen. Akrylringen behøver ikke at være en perfekt pasform, da den holdes på plads af kobbertråd viklet rundt om den.

Jeg skar både den centrale ring og edderkoppearmen fra 22 ga stålplade ved hjælp af metalplader og en juvelersave. Et dremelværktøj ville også fungere, og det vil være praktisk at rydde op i alle grove kanter. De færdige arme blev så svejset til centralringen. Derefter blev den midterste nederste ring skåret af stålplade og svejset til spindelrammekonstruktionen - bemærk hvordan den er placeret. Jeg var kort tid, så jeg slap ud de ekstra slots. Boltehullerne blev gevindskåret til 3 mm bolte.

Som erstatning for stålplader kan du gøre delene af messing eller kobberark og derefter lodde armene til centralringen og lodne den centrale bundring til spindelrammen. Dele kan også laves af tyndt plastfolie og bare limet sammen, men de ville ikke være så holdbare.

Nu er du nødt til at lave 10 små messingfaner. Disse sidder oven på den klare ring, efter at den er anbragt i spindelrammen og derefter pakkes de sammen med 22ga kobbertråd. Sørg for, at når du vikler ledningen, stikker den ikke for langt udenfor spindelrammerne. Sørg for at kontrollere pasformen med bagplademonteringen - minen er kun en lette friktionspasning. Messingfodene skal være omtrent samme bredde som din klare ring, og de fire små faner skal bare stikke ud over edderkoppens arme. Den sidste bit er at lodde nogle korte 24ga kobbertråde til fanerne.

Trin 4: Lav Top Ring Assembly

Den øverste ring samling er lavet ligesom spindel ramme samling-den er skåret fra 22ga stålplade, men du kan også bruge messing ark eller plast. Jeg oxiderede min stålkonstruktion for at få den sorte finish, men en sharpie pen eller sort maling ville også fungere. Der er tre 3 mm bolte, der går gennem edderkoppen og slidset ring - der er en møtrik på bagsiden, så samlingen forbliver sat, når alt er samlet i den endelige samling.

Der er en central ring, der er lavet af aluminium, men det kunne også være lavet af plast og malet sølv. Den holdes på med en smule tynd kobbertråd og et par stykker lim fra en limpistol.

Den sidste bit er en spole coper wire, der er blevet formet til en ring. Jeg brugte wire, der var belagt med rødt. Du kunne bruge en markør til at farve tråden. Tråden blev viklet rundt om en borekrone, formet i en cirkel og derefter limet sammen med en limpistol. Spolringen er så placeret rundt om boltene.

Trin 5: Test og slutmontage

Tilslut dit batteri og sørg for, at alle dine LED'er lyser. Derefter monteres midterste ringenheden på den indvendige ringenhed ved at forene de tre bolte og stramme dem, indtil bunden af ​​den øverste ringenhed sidder lige over den indre ringenhed. Du kan tilføje et klæbemiddel lim, hvis du vil have boltene for at sikre, at de ikke løsner.

Tryk nu hele samlingen i bagplademonteringen - bemærk orienteringen, sørg for alt er korrekt justeret. Hvis pasformen er rigtig løs, kan du sætte et par klumper af lim mellem de indpakket kobbertrådssektioner og bagpladen for at holde alt sammen.

Det er det! Nu skal du afslutte din Iron Man rustning jakkesæt ……:)

Trin 6: Ny stilreaktor

Så her er en ny reaktor baseret på, hvad jeg troede, at Iron Man 2-filmreaktoren ville se ud ud fra tidlige skærmbilleder. Bemærk, at den nu har otte segmenter i stedet for ti. Den er konstrueret på samme måde som den oprindelige reaktor bortset fra at den er lavet af rustfrit stål og aluminium i stedet for plast. Dette særlige par reaktorer blev bygget til en brugerdefineret Iron Man tema motorcykel, så de måtte være i stand til at modstå varme og vibrationer. De måler fire inches i diameter og en tomme dyb.

Det første jeg gjorde var at lave en simpel model i Sketchup for at få en ide om, hvad den færdige reaktor ville se ud. Bemærk, at der er små ændringer fra Sketchup-modellen og de færdige reaktorer.

Det første jeg lavede var separate kredsløb til LED'erne. Disse er forskellige fra min originale reaktor, idet de har 100 ohm modstande forbundet til den ene side af LED'en for at beskytte LED'en mod at brænde ud. Kretskortene får ledninger loddet til dem og bøjes derefter til den rustfri bagplade med små hex-kopskruer.

Edderkoppen er lavet af rustfrit stål, der er svejset sammen. Der er fire små messinghovedbøsninger, der er gevind i hver sektion af edderkoppen, og så er de loddet sammen for at forhindre dem i at løsne sig. Linserne blev drejet af klar akryl, og dem blev den ydre linse indsat i edderkoppen og trådindpakningen begyndte. Trådindpakningen tager for evigt, da det er ret svært at holde det lige. Der er omkring 50 fod tråd i hver reaktor.

Den ydre ring er vendt fra tykt væg aluminium slange ved hjælp af en drejebænk, og der er fire huller boret og gevind i bagsiden, så det kan monteres på rustfrit stål bagpladen. Der er også en tynd læbe bearbejdet i forsiden af ​​ringen - dette vil holde en klar beskyttelseslinse på det færdige stykke.

Midterstykket er også vendt af aluminium. Der er en læbe bearbejdet i bagsiden for at passe til den lille messingskærm. Bagsiden er også boret og gevindforbundet til to skruer med alle skruer, så den kan fastgøres til den rustfri bagplade - skruerne går gennem centerlinsen for at holde den på plads, og det centrale aluminiumstykke passer ind i rustfrit spindel. Der er også flere små bras hex-skruer, der holder rustfrit spindel til bagpladen.

Derefter skrues den ydre ring og den klare linse på plads. Den klare linse glider ind i den ydre ring fra bagsiden og får en perle af klar silikone til at forsegle den til den ydre ring. Denne samling er så monteret på bagpladen.

Da disse reaktorer blev bygget til en motorcykel, var de nødt til at kunne tage 12v indgangseffekt og output ikke mere end 4v. For at opnå dette brugte jeg et strømforsyningskredsløb fra Adafruit www.adafruit.com/index.php. Strømforsyningen er justerbar og kan acceptere op til 20v input - det er et meget nemt at bygge kit, der fungerer godt.

Disse reaktorer var meget mere arbejde at lave end mine oprindelige reaktorer, men jeg tror, ​​de virkelig kom ud godt. Alt i alt er der 26 rustfrit stål dele, 32 lasersvejsede led, 40 loddeforbindelser, 3 akryllinser, 2 bearbejdede aluminiumsdele, 50 mikrostore messinghovedbøsninger, 6 allenhovedbolte, 50ft. af kobbertråd, 9 overflademonterede lysdioder, 9 overflademonteringsmotorer, 2 kredsløbsplader og 1 messingmaske i hver reaktorhjul!

Andenpris i

DIY Halloween Contest

2 personer lavede dette projekt!

• 

  Tony_Stark_yzw lavede det!

• 

  MrStark lavede det!

Har du lavet dette projekt? Del det med os!

anbefalinger

• 

  Low-Tech Moving Eyes Portrait (Rembrandt)

• 

  Forbandede pirater

• 

  

  Lamper klasse

• Classroom Science Contest

  

• IoT Udfordring

  

• Fandom Contest

  

800 diskussioner

0

Svane sang

2 år siden

Store instruktioner!

0

superman96

3 år siden

Jeg kan ikke finde en hjemmeside, der sælger printkortet med ledede lys

3 svar 0

Chamiey superman96

Besvar 2 år siden

Prøv at søge efter "angel eyes ring" - de er ringformede kredsløb, der kommer i forskellige størrelser med LED'er og modstande, der allerede er loddet, du behøver kun 12VDC til at drive det.

0

BrandonB159 Chamiey

Besvar 2 år siden

det er fantastisk tak for at foreslå det

0

Honus superman96

Besvar 3 år siden

Ingen sælger et bord med lys - du skal selv lave det.

0

OwenD11

2 år siden

Hvad matterial brugte du til at holde det på brystet?

0

gillyfishy

3 år siden

Hej, jeg elsker dit arbejde, men vil du være i stand til at vise mig eller fortælle mig, hvor jeg kunne få plastikpladerne og boltene?

5 svar 0

gillyfishy gillyfishy

Besvar 3 år siden

Et andet spørgsmål, hvis du kan svare, er, hvor tyk var arkene du brugte?

0

Honus gillyfishy

Besvar 3 år siden

Det var så længe siden jeg ikke kan huske. Brug kun noget tæt på det, der er vist på tegningerne.

0

ank4444 Honus

Besvar 3 år siden

jernmand

0

Honus gillyfishy

Besvar 3 år siden

Du kunne nok få alt det fra McMaster-Carr. Her er et link til deres plast sektion-

www.mcmaster.com/#plastics/=10o0hc5

0

gillyfishy Honus

Besvar 3 år siden

tak så meget hr. Honus

0

GeorgeP94

3 år siden

elsker det, jeg laver det i kunstklasse

0

Tony Chowdhury

3 år siden

Jeg bliver inspireret af din teologi. Selvom du har lavet en sådan sag som simuleret til bue reaktor. Du kan huske, hvis jeg fortæller, det er bare en lys emmiter, det genarerer aldrig energi som en reel reaktor. Så det virker worng. Jeg har forestillet mig en

planen af ​​det. Jeg kunne definere det lige her, men det gør jeg ikke. Jeg skal være en nuklear fyr, og det er mit mål. Jeg er nu bare 15 år gammel nu. Men jeg har lavet en ny måde at formere plasma på, og i denne metode tog jeg hjælp ved at stoke en nutron til et uran kaldet nuclear fisson og nuklear fussion også jeg blev som min hjælper. Jeg har skrevet en bog alt om disse.

0

nathantheone

4 år siden på introduktion

Jeg har ikke gjort noget her før, men vejledningen er fantastisk, jeg tror. Det eneste, jeg ikke forstår, er, hvordan man leder og lodd LED'erne til PCB'en. Kan nogen venligst give et link til, hvordan man gør det eller give detaljerede instruktioner. Tak.

5 svar 0

Honus nathantheone

Besvar 4 år siden på Indledning

Her er en god vejledning om, hvordan man lodder-

store.curiousinventor.com/guides/How_To_Solder/

0

nathantheone Honus

Besvar 4 år siden på Indledning

Tak Honus. Kan du fortælle mig, hvordan jeg forbinder LED'erne til batteriet, så de virker? Jeg forstår, hvordan de skal loddes til PCB'en nu, men forstår ikke, hvordan man forbinder dem alle med batteriet. Og hvor vil jeg købe batterikroppen? Jeg har aldrig gjort nogen ledninger eller lodning før. Tak.

0

Honus nathantheone

Besvar 4 år siden på Indledning

Hvis du ser på ledningsdiagrammet, kan du se, at der er to ledninger fra batteriet - en positiv og en negativ. Den positive batteridråd går til kobbersporet, der er forbundet til LED-anoden (positiv side), og den negative batteriledning går til kobbersporet, der er forbundet til LED-katoden (negativ side.) Du kan købe batterikabletråd ved Radio Shack eller hos nogle hardwareforretninger som Home Depot.

0

nathantheone Honus

Besvar 4 år siden på Indledning

Hvis du har et link til et websted, der forklarer det, vil det gøre det nemmere at forklare.

0

Honus nathantheone

Besvar 4 år siden på Indledning

Hvis man ser på toppen af ​​LED'en, er der et lille trekantet hak på et af hjørnerne - det er katodens (negative) side af LED'en. Hvis du gør en google-søgning efter "NTE30027 overflademontering LED" finder du et datablad der viser det. Ved kobber spor mener jeg, hvis du ser på LED'erne i billederne, kan du se, hvordan de er loddet til to kobberringe. Dette er kobbersporerne. Der er et kobberspor for den positive side og et andet kobberspor for den negative side. Centrallampen har også et kobberspor for den positive side og et andet spor for den negative side. Det positive kobberspor forbinder batteriets positive side med den positive side af LED'erne. Det negative kobberspor forbinder batteriets negative side med LED'ernes negative side.