Hvad er dette?

Det er ligesom et surfbræt, bare med en vinge under og en motor, og den flyver. Dette instruerbare dækker surfbrætdelen. Motoren og elene følger meget snart. Lad mig vide, hvis du har spørgsmål!

Materialer du skal bruge:

• EPS-skum (Dette er udvidet polystyren og bruges til husisolering.)
• 5oz eller 160g glasfiber
• 2 liter epoxy
• spraymaling
• LED Strip med USB-tilslutning
• Mikroballoner
• Malertape

Værktøjer du skal bruge:

• respirator
• handsker
• høreværn
• orbital sander
• CNC (I teorien kan du også klippe dette med en brødkniv
• masser af børster
• Trådløs boremaskine

forsyninger:

Trin 1: Planlæg din form.

Selvfølgelig er mit bord lidt anderledes end almindelige surfbrætter på grund af hulrummene til elene, men du kan bygge et andet surfbræt på samme måde.

Jeg besluttede at designe alt i CAD, men du kunne også bare tage et stykke skum og begynde at skære alt, hvad du ikke behøver med en varm wire cutter.

Gør det i CAD har dog mange fordele. Du får en rigtig god ide om, hvordan alle funktionerne kommer sammen, du får perfekt semetri, hvis du bruger en CNC, og du kan tage målinger for at dobbelttjekke modellen i den virkelige verden. CAD er også fantastisk til at kommunikere din ide med andre.

Mit surfbræt er 150x50x14 cm stort. Dette er den maksimale størrelse, jeg kunne passe på min CNC. Så det drejer sig om størrelsen af ​​en wakeboard.

ESC'en, der kører motoren, bliver meget varm, så den bliver nedsænket i et vandbad i det lille hulrum. Det store hulrum er til batterierne i en vandtæt kamera boks. Denne boks behøver ikke at blive nedsænket, så jeg tilføjede 2 store drænhuller. Planen er, at dette hulrum vil dræne, så snart jeg begynder at løfte ud af vandet. (Hvis jeg lærer at ride det overhovedet).

Routing af kablerne er også lettere at visualisere med CAD. På det tredje billede kan du se, hvordan kablerne bliver sendt fra ESC til masten.

Emnet skal skåret i to lag med 40 mm skum og et lag på 60 mm skum i midten.

Trin 2: Et ord om sikkerhed

Bare tre ting jeg vil nævne:

1. Brug støvbeskyttelse! Det er ikke svært eller dyrt. Få en 20 $ silikone maske, og du er god at gå! Du har brug for et sæt filtre til støv og en anden til aerosoler fra sprøjtebeholdere.
2. Have på høreværn. Omkostninger 15 $ og beskytter ikke kun dine ører, men holder dem også varme og gør slibeprocessen mindre stressende.
3. Brug handsker. Jeg brugte omkring 50 sæt handsker til hele denne proces. Spraymaling og uhærdet epoxy er meget usundt for din hud. Den kræft type usundt.

Spild ikke penge på disse varer. De er billige alligevel. Ekstremt billig sammenlignet med en enkelt læge aftale. Dette er en invesment for mange projekter, der kommer.

Trin 3: Skær det tomme

Du kunne kun klippe hele sagen med en brødkniv. Jeg har en CNC, så jeg brugte det. Det giver mig perfekt symmetri, og jeg behøver ikke bekymre mig om at overføre målinger.

Skummet er EPS-skum, der står for ekstruderet polystyren. XPS er udvidet polystyren. Kunne disse navne være mere forvirrende? E for ekstruderet og X for udvidet. Udvidet er de hårde ting og kendt som styrofoam. Du kan bruge begge. Folk argumenterer, hvilken er bedre. Tilsyneladende sukker de begge i vand. Jeg er ligeglad.

Du kan tjekke CAM-opsætningen i de medfølgende Fusion 360-filer. Jeg synes det er nemmere end jeg forsøger at forklare alt.

I grund og grund var det at skære formen med en 10 mm 2-endmølle og derefter afslutte de runde overflader med en 10 mm kugle næse bit. Alle kambaner kombinerede tog omkring 5 timers skæretid. Det endte som 2 dages arbejde. Jeg kunne dog rengøre butikken i mellemtiden.

Trin 4: Sand den tomme glatte.

Blanket skal være glat og fri for store huller, men stadig med meget grov tekstur. Det er ikke nødvendigt at få det perfekt. Hver slibeproces efterlod et par flere huller, og det er ikke værd at fylde og udglatte dem igen. Du kan senere udfylde hulrum, når du har nogle epoxy på overfladen.

Jeg brugte en orbital sander med 120 grit sandpapir. Jeg hæftede også noget sandpapir til et fladt stykke træ for at sandte de lodrette overflader. Slibning af skummet er meget simpelt.

Eventuelle huller skal fyldes med en blanding af epoxy og mikrobobler. Disse er små små hulglasbobler, der tilføjer volumen, men ingen vægt. Gør også epoxy mindre løbende.

Trin 5: Forberedelse til glasering af bunden.

Jeg vidste ikke, hvor meget glasfiber jeg skulle bruge til at klare mastens store kræfter, der virkede på tavlen. Så jeg tog den sikre rute og nedsænket nogle 20x20mm aluminiumsprofiler i bunden. De tilføjer meget stivhed og giver mig noget solidt at bøje masthovedet til.

Indersiden af ​​profilerne var fyldt med træ. Du kan også bruge skum. Alt i alt tror jeg ikke, at den ekstra vægt betyder meget. Jeg tror vi vil se, når jeg går ind i vandet.

Boltehullerne modtog stærk plastik i skum af rørledninger. Disse rør beskytter skummet og selvfølgelig er de også vandtætte. Du skal sørge for, at glasfiberen overlapper pænt på disse rør for at gøre dem vandtætte.

Skiverne er der for at beskytte aluminiumet fra bolthovedene.

Trin 6: Tilføj nogle lys.

Hvorfor ikke tilføje nogle lys? Jeg brugte en USB-drevet LED-lysstrimmel. Dette var conveniant, da en 5V strømforsyning er nem at få, og jeg behøver ikke bruge en fjernbetjening.

Disse lysdioder vil ikke blive malet over ans shite gennem glasfiber. Måske ikke de lyseste LED'er, men jeg tror, ​​de vil være synlige i vandet.

Sørg for virkelig at sikre alt ned og teste dem før glasering. Du kan ikke rette dem aftewards.

Du kan også tilføje dem i slutningen og lim dem til ydersiden. Ikke så glat selv.

Trin 7: Glas bundpladen.

Det gjorde jeg i to trin. Først glassede jeg over alt aluminium på mastområdet, og derefter (i næste trin) dækkede jeg hele overfladen.

At få glasset til at holde fast mod profilerne var svært. En vakuumpose ville have hjulpet meget. Selv en rumtaske! Men min metode med klamfilmen og gummibåndene arbejdede også. Hvert lag af gummi tilføjer lidt mere pres. Det var ikke helt fladt i slutningen, men slibning og sammenhængende lag skabte et stærkt bind.

Det komplette glasskema er som følger:

• Alle 5oz eller 160g klud.
• 1 lag under aluminium.
• 1 lag omkring aluminium.
• 1 lag på toppen af ​​aluminium.
• 2 lag rundt hele bunden går hele varen over skinnerne på øverste dæk.
• 2 Lag på øverste dæk går helt over skinnerne på bunddækket, hvor masten bliver.

  På denne måde vil der være 4 lag på skinnerne, som sandsynligvis vil blive beskadiget under transport.

Trin 8: Glas hele bunden.

Efter at bunden havde coured, slibede jeg det glat og tilføjede 2 flere lag glasfiber. Denne gang går hele vejen rundt mod toppen. Dette skabte en dejlig homogen og glat overflade. De røde mærker er områder, der var stolte og skulle slibes. Bare en refference for mig.

Trin 9: Glas øverst.

Det øverste lag var lettere end bunden, fordi der ikke var alle de involverede komponenter. Det var bare glas og skum.

Jeg vil råde dig til først at fylde hulrummet med glas og derefter tilføje 2 store lag til at dække alt et par dage senere.

For at få glasset til at klamre sig til skumets sider, kan du fylde en skraldespand med vand. Vandtrykket trykker forsigtigt glasset mod skummet. Dette fungerede meget godt.

Den lyserøde dør er kun til at differentiere de forskellige lag. Og til kameraet.

Trin 10: Sådan glaseres afløbshullerne.

Det er næsten umuligt at få glasset til at holde fast ved disse huller uden luftbobler. Jeg brugte nogle balloner, der blev sprøjtet inde for at påføre tryk. Arbejdet fantastisk godt. Overfladen var ekstremt glat. Det er klart, at der er meget slibning involveret efter dette.

Trin 11: Slibning Sanding Sanding.

50% af denne bygning var planlægning, 30% slibede og kun 20% bygningen.

Jeg brugte en billig orbital sander med 60 grit sandpapir hele vejen igennem. Jeg skiftede kun til finere sandpapir til det sidste lag af epoxy.

Du skal sende alt helt glat. Ikke blank, men glat. At føle overfladen med bare hænder fortæller dig, hvor meget du har tilbage for at gå. Så kan du påføre det varme frakke.

Trin 12: Anvendelse af Hot Coat.

Dette frakke er ikke rigtig varmt. Det er bare et lag epoxy. Eller rettere flere frakker. Dette vil fylde fibrene og give dig en jævn tekstur, så du kan så fladt. Du skal tilføje epoxy til ydersiden, fordi du ellers ville have materiale til at sande det fladt.

Start med at rense den glatte overflade. Derefter tilsættes en drypkant i form af nogle maskeringsbånd. Uden det ville dråberne strømme til undersiden, hvor du skulle sande dem fladt igen.

Når alt er rent og forberedt, kan du tilføje ca. 250 g epoxy pr. Side. Hoatjakken er ligesom et fyldstof. Gentag denne proces på begge sider af brættet.

Trin 13: Udfyld eventuelle fejl.

Du vil nok ende med et par områder med huller. Disse er skabt, hvor epoxy ikke klæber til skummet. Under slibeprocessen bliver disse bobler huller. Nogle gange skal du skære dem ud med en boksskærer. Jeg har lige fyldt dem med epoxy og mikrobobler. Store områder som den på det sidste billede skal fyldes med en plaster eller to af glasfiber. Når epoxy er hærdet, kan du sande det fladt igen.

Trin 14: Indsæt skruesæt

Kameraboksen skal fastgøres til brættet. Denne forbindelse skal være ret stram. Bestyrelsen vil sandsynligvis flyve gennem luften og opleve nogle store konsekvenser. Du kunne bruge nitter eller nitteødder, men jeg var ikke overbevist om, at de ville holde op i glasfiber. Hvis de rev sig ud, ville jeg nok bryde nogle el og få vand ind i min bræt. Så jeg besluttede at indsætte lange aluminiumsrør i siderne af elektronikrummet. Tag bare en 10 mm aluminiumsstang, skær den i længden, bor et hul og tryk så på det. Glasfiberen rundt om aluminiumet binder det godt til skummet. Voks beskytter trådene og kan let fjernes senere med en nål.

Trin 15: Tilføj et slutglansbelægning.

Når du tror, ​​at du laver alle hullerne, skal du sande alt glat igen. Chancerne er, at der vil være mange områder, der ikke er rigtig glatte endnu. Det er hvad glansjakken er til. Det er ligesom det varme frakke, men en anden gang. Bland epoxy og påfør det jævnt på alle overflader som du gjorde før.

Trin 16: Endelig slibning inden maling.

Penselstrøgene vil sandsynligvis være synlige. Min garage var næsten indefrysning, så epoxy var meget tyk. Det er ikke et problem, men det flyder heller ikke glat. Sanderen er udstyret med 120 grus og derefter 240 gruspapir lavet hver overflade super glat, men stadig matt.

Hvis du er en proffør, vil du polere det efter slibning og afsløre et perfekt blankt og gennemgående lag af glasfiber. Jeg gjorde ikke. At vide, at du vil male over alle patches eller fejl gør det meget lettere at bygge dette!

Trin 17: Påfør mal!

Jeg brugte ikke en primer, den maling, jeg købte, blev lavet til graffiti, og jeg er sikker på, at disse tog heller ikke bliver primer.

En ting at sørge for er at få al maling fra samme mærke og følge instruktionerne. En test spray ville heller ikke skade.

Efter at malingen var tørret i nogle dage, dækkede jeg alt med klart frakke fra samme firma. Den tekstur, jeg fik, er snarere kompis end blank, men jeg tror det virker.

Trin 18: Tilføj Wing.

Min fløj har 4 bolthuller, der bliver skruet på aluminiumskinnerne. Jeg bruger en stikkontakt til at stramme dem.Jeg har faktisk fyldt disse huller fuldstændigt med epoxy og boret dem ud igen for at gøre dem vandtætte.

Du bør også anvende kobberfedt til alle tråde for at beskytte dem mod korrosion.

Trin 19: Nyd dit arbejde!

Helt færdig! Bare sørg for at helbrede malen i et par dage. Du vil ikke ødelægge det, fordi du var utålmodig.

Alt i alt er dette projekt ikke så svært. Du kan lære alle de tekniske på farten. Malingen vil skjule eventuelle fejl i slutningen.

Trin 20: Køretøj og el.

Drivetrainen vil følge i næste instruerbare. Bliv hængende! Flere videoer kommer også ud. Tak gutter!

Runner Up i

Epilog Udfordring 9