I 2011 byggede jeg ligesom mange mange andre ørkenbesættere en geodesisk kuppel til ly fra solen, vinden og noget af støvet, der blev fundet i Black Rock Desert. På det tidspunkt fandt jeg det meget nemt at finde ressourcer på, hvordan man beregner stiverlængder, og hvordan man bygger et kuppelskelet fra Electrical Conduit (EMT). Der er mange måder at gøre dette på; Det, jeg fandt enkleste og mindst dyre, var at fladme enderne af EMT-stiverne og bore huller, så i hvert hjørne ville en bolt holde alt sammen. Der er mere arbejdskrævende og dyre metoder, der giver dig en bedre og / eller lettere at montere slutproduktet, men denne type konstruktion syntes jeg at give mest mening, og det synes faktisk at være den mest populære metode.

Hvad jeg fandt lidt vanskeligere at komme med, var detaljerede redegørelser for, hvordan man laver et dæk, hvordan man får en kupledæksel af denne størrelse til og fra ved mig selv i vinden. Hvordan man laver en dør, og folks erfaringer med at faktisk oprette og rive ned noget som dette alene. Jeg vil forsøge at dele mine erfaringer med så mange detaljer, som jeg kan for at hjælpe fremtidige kuppelbyggere med at bestemme deres egen metode.

forsyninger:

Trin 1: Materialer

På grund af den måde, jeg har skrevet dette på, er det meget svært at forbyde en bestemt materialeliste. Som sådan er denne liste mindre af en faktura, og mere af en liste over ting, du skal tænke på, hvordan man skal gøre, hvor man skal komme og så videre.

Stiver materiale - Jeg brugte 3/4 "EMT (Electrical Metallic Conduit). Dette er tilgængeligt hos Home Depot, Hardware butikker og elforsyningshuse.

Canopy stof - Du har mange muligheder - se afsnittet nedenfor om valg af et baldakin. Jeg brugte genanvendt billboard stof jeg fik gratis fra reklamebureauer og gennem craigslist vil-annoncer jeg bogført.

Stakes - Hvis du gør det til Burning Man eller en hvilken som helst anden ørkenfestival, skal du allerede vide, at indsatser er af største vigtighed. Jeg vil diskutere disse i detaljer senere - i første omgang brugte jeg 2 fodspænder "candycanes" og i senere år skiftet til 18 "lagskruer.

Hardware - Du skal fastgøre stiverne på en eller anden måde. Jeg brugte 5/16 "bolte med skiver først og senere skiftet til M10 flangede bolte og møtrikker, fordi skiverne var en smerte. Det er vigtigt at bemærke, at hullerne i stiverne er betydeligt større end boltene for at hjælpe i samling og at tage højde for eventuelle præcisionsproblemer, ikke-jordbunden mv.

Trin 2: Design dit skelet

Der er mange hjemmesider, der kan hjælpe dig med at vælge et kuppeldesign, beregne stiverlængderne og så videre, så jeg vil glatte over det lidt. Langt den mest grundige og teknisk egnede hjemmeside jeg fandt og brugte var simplydifferently.org. Min eneste kritik af webstedet til dome-bygning formål er det rene volumen og tekniske detaljer af de oplysninger, der findes der. Det kan måske være lidt skræmmende i starten. Nogle andre steder, jeg brugte til reference, er:

www.weasel.com/dome.html

www.shelter-systems.com/sizes.html

http: //www.fetchaphrase.com/dome/a-composition.htm …

www.desertdomes.com/

Der er mange, mange flere - google er din ven.

Efter at have lavet en masse af min egen matematik og læst andres regnskaber om, hvordan man bedst kan maksimere din materialebrug, fandt jeg, at en kuppel på 23,75 fods diameter, bygget til 3V-formlen spildt næsten intet materiale, hvis man brugte 10 fodlængder af EMT. Ved hjælp af denne formel havde jeg brug for 575 fod materialetallet eller omkring 60 10 fodlængder. På det tidspunkt tror jeg en 10 fod længde på 3/4 "EMT var omkring $ 3.

Et almindeligt spørgsmål i denne størrelse er, om man skal bruge 1 "eller 3/4" EMT. Jeg brugte 3/4 hovedsagelig baseret på omkostninger, og jeg var meget glad for, at jeg gjorde, da det var tid til:

1. Flad stiverne og
2. Flyt bundtene af struts rundt, da de allerede er ret tunge.

3/4 "er stærk nok til at jeg kan klatre over hele kuplen, så længe jeg greb og træder i nærheden af ​​hjørnerne (jeg vejer 200 # eller så, og jeg har haft mig sammen med en anden fyr, der vejer omkring 275 # på struktur på samme tid). Denne kuppel har også nu set 5 pilgrimages til Black Rock City og er stadig i god form. Som sådan vil jeg ikke anbefale at bruge 1 "til noget mindre end en 24 fods kuppel.

Trin 3: Find ud af din baldakin

Vist ovenstående er min kuppel med den næsten færdige baldakin. Jeg vil dække, hvordan jeg lavede det mere detaljeret nedenfor Det primære punkt her er at begynde at tænke på din baldakin nu. Det er en fælles historie at blive begejstret og bygge skeletet og så indse, at baldakinen er et helt andet dyr.

Du har muligheder her - mange, mange muligheder afhængigt af dit budget, hvad du er bekendt med at arbejde med, din ønskede effekt osv. Nogle alternativer, jeg overvejede, er:

Tyvek - et DuPont stof, der anvendes til konvolutter, overtræk og husindpakning. Tyvek er let og stærk og åndbar, men kan være dyrt. Der er mange succeshistorier ved hjælp af dette materiale til kupledækning.

Shrink Wrap - du kan købe polymer shrink wrap designet til overvintring opbevaring af både. Jeg troede det ville være dejligt at lave et løst passende dæksel og derefter varme krympe det til en perfekt pasform, men det var ikke let at demontere og genmontere over tid, og jeg var bekymret for, at ørkenens varme kan deformere eller beskadige plastik.

Tarps - en medbrænder og min ven stitched sammen billige poly tarps for at skabe sit kupledæksel og det fungerede ganske godt, men det er meget støjende i en vindstorm.

Canvas - meget flot. Jeg ville elske at have været i stand til at gøre dette og binde farvestof det, men prisen var for meget af en faktor.

Billboard Tarps - Dette er hvad jeg brugte. Jeg kommer tilbage til detaljerne senere i dette instruerbare; Salgspunkterne var hovedsageligt omkostninger, holdbarhed og det faktum, at sømene kan limes i stedet for at syes.

Trin 4: Fremskaff din EMT og skær dine struts

Home Depot er en god kilde til disse ting. Jeg havde ikke adgang til en, da jeg lavede min kuppel, og så gik jeg igennem en elforsynings grossist, som var god nok til at sælge til mig uden en konto.

VIGTIG: Når du bestemmer dine udskårne længder - skal du huske, at de stiverlængder, som de fleste kupolkalkulatorer giver dig, er afstanden fra monteringshullet i den ene ende til monteringshullet i den anden ende. Dette tager ikke højde for det ekstra materiale i enden af ​​stutten ud over monteringshullet. For mine stiver forlod jeg 1,5 "fra hulcenteret til slutningen af ​​skæret - hvilket betyder, at hver stiver blev skåret 3" længere end den teoretiske kogeformet længde, der blev beregnet ved kuppelformler.

På billedet er mine stiver efter at være skåret og have en ende fladt

Trin 5: Flad din strut Ends

Bemærk: Jeg gik lidt overbord på værktøjet her, lavede en brugerdefineret die og brugte en 10 tons hydraulisk presse. Jeg kender en fyr, der simpelthen hamrede dem fladt (vær forberedt på en smule muskel træthed, hvis det gøres på denne måde) en anden fyr, der brugte en skrue (igen, vi taler mange stiver - det vil være trættende) og så videre.

Som jeg nævnte ovenfor lavede jeg en dør for at glide stutenderne ind, så det ville skabe en flot konisk overgang til lejligheden og derefter bruge en hydraulisk presse, jeg havde på arbejde. Alligevel var det en del arbejde.

Trin 6: Træk din strut-ende ud

Jeg er ked af at jeg ikke har billeder af denne proces - jeg er sikker på, at jeg tog nogle, men jeg kan ikke finde dem. Jeg lavede en meget simpel jig, så jeg bare kunne sætte enden af ​​stigen mod en blok og kanten af ​​stutten mod en anden og så bore.

ADVARSEL! Boring tynde metaldele med en stor boring indebærer en betydelig chance for, at boret fanger dit materiale og yanker det ud af din hånd. Jeg ødelagde flere stivere ved at indpakke dem omkring boret på grund af dette problem. Jeg anbefaler stærkt at bore flere runder af pilothuller (1/4 derefter 3/8 derefter 1/2), på trods af det ekstra arbejde, det gør processen jævnere og sikrere, og det kan endda være hurtigere, afhængigt af dine maskiner.

Teknisk note: På dette tidspunkt foreslår mange guider at bøje enderne af dine stiver til 12 grader for at matche kuplens krumning. Selv om dette ikke er en dårlig idé, fandt jeg det unødvendigt (jeg gjorde faktisk dette skridt og følte mig dumt for at gøre det). Sagen er, du skal bøje dine stiver når du samler dem - der er virkelig ingen at undgå det, så at bruge en masse tid på at få den perfekte firkantvinkel på hver stiver er slags affald, men det gør ikke noget ondt.

Trin 7: Mal dine stiver!

Dette er faktisk vigtigt!

Du har nu tre sorter af stiver, der skal samles på en bestemt måde. To af disse typer stiver vil være meget tæt på hinanden i længden og ikke let at fortælle hinanden med et overblik. Farvekodning er meget hjælpsom! Jeg anbefaler at male stuttyperne for at matche et forsamlingsbillede (ovenstående billede er fra simplydifferently.org) for at gøre det nemt at samle det endelige produkt.

Trin 8: Saml dit skelet

Selvom du har gjort alt rigtigt - det er først og fremmest vanskeligt. Hvis noget ikke passer, skal du sørge for at kontrollere dit monteringsdiagram. Når du har gjort dette et par gange, vil du huske det mønster, det går sammen i, men i starten er det meget nemt at lave fejl og blive frustreret. Når du har sagt det, skal du ikke være bange for at bruge lidt muskler til at skubbe eller trække et par hjørner sammen, efter at du har kontrolleret dit stutdiagram. Nogle gange vil dette kæde eller trække kuplen ud af form - det betyder normalt, at dit nederste lag ikke sidder i en perfekt cirkel.

Tips:

Brug en hjælper: ikke bare for at gøre let arbejde, men for at holde sektioner af den ufuldstændige kuppel op, mens du går, få flere stiver til at sætte den sammen. Strukturen vil først være meget svag og du kan bøje dine stivere. Dette er normalt ikke en stor ting, da stiverne er ret elastiske, men det er frustrerende. At have en hjælper er en god ide.

Start i bunden: Dette er ikke den eneste måde at gøre det på, men det virker for mig. Hvis du bygger hvert lag fuldt ud, inden du starter det næste, holder strukturen sig i orden, når du lægger det sammen.

Brug et foldebord: Jeg finder ud af at bruge et bærbart foldebord fungerer godt til at holde op sektioner, der ønsker at falde over, indtil du får dem bundet i, og senere i processen er bordet en god højde at stå på for at få de øverste stivere (Vær forsigtig - tabeller er IKKE designet til dette, så gør det på egen risiko).

Hardware: I første omgang brugte jeg 5/16 "bolte med spændeskiver, inden det blev konkluderet, at dette var en enorm PITA, da du skal beskæftige sig med spændeskiver på alle vertex, og uundgåeligt bliver halvdelen faldet / tabt. Efter det første år skiftede jeg til M10 flangebolte og flange nødder og gjorde væk med de irriterende skiver.

Brug Vice Grips: Det er ekstremt akavet at forsøge at samle alle stiverne på et givet hjørne på en gang. Jeg foreslår at lægge jorden cirkel og derefter tilføje stiver som du går rundt for at opbygge det næste lag, derefter tilføje stiver til det lag og så videre.Så måske vil du først vedhæfte 3 stivere og derefter tilføje 2 eller 3 mere til et givet hjørne, da samlingen fortsætter. Sagen er, disse punkter er under stress fra at holde resten af ​​strukturen op, så hvis du tager møtrikken af ​​for at tilføje flere stiver, vil det hele komme fra hinanden. Den måde jeg beskæftiger mig med med dette er at sætte et stort sæt af vicehåndtag på det delvist monterede vertex (undskyld jeg har ikke billeder af dette - kan tilføje noget senere, hvis jeg nogensinde sætter det op igen). Når du har fastspændt håndtagene på en samling, kan du glide de resterende stiver (s) på bolten og udskifte møtrikken, og fjern derefter håndgrebene. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville gøre det alene uden dem.

Brug en "Persuader" bar: Ligegyldigt hvor spændende du handler om at lægge tingene perfekt ud, de sidste par hjørner skal lægge en kamp. I ekstreme tilfælde kan det være meget, meget svært at få hullerne til alle line up, især da jeg normalt gør det øverste toppunkt sidst. Et trick, jeg opdagede, er at bruge en lang, tynd stang (jeg bruger en 3/8 "ratchet drev forlængelse med ende jorden til en konisk). Jeg glider stangen gennem hullerne i de un-cooperative stivere i en vinkel, med stiverne misaligned dog de skal være for at opnå dette.En gang jeg har alle hullerne i alle de fornærmende stiver hooked over baren, bruger jeg det som en håndtag til at trække dem alle i justering og derefter trække stiverne ned ad baren med hånden, fastgør håndtagene, fjern stangen, monter bolt og voila.

Trin 9: Klip din Canopy Fabric

Som diskuteret ovenfor har du mange muligheder; Jeg valgte recycled billboard stof, fordi det var billigt, hovedsagelig, men også jeg ønskede at klæbe sømene sammen i stedet for at sy, og dette materiale kan cementeres med opløsningsmiddelcement for at danne meget stærke, vandtætte sømme.

Der er også flere måder at skære mønsteret på fra fladt stof til dannelse af et kuppelformet låg. Her diskuteres bladmetoden her:

simplydifferently.org/Geodesic_Dome_Notes?page=18

Der er "tennisbold" mønster, som jeg aldrig har set implementeret personligt

Jeg valgte at skære sekskanter og pentagoner ud, og fjern derefter et tyndt stykke fra hver for at skabe en lidt konisk 3D-form til hver polygon. Jeg limede derefter alle polygonerne sammen på kanterne for at ende med et kuppelformet dæk. For at lægge dette ud, brugte jeg simpelthen de stiverlængder, der var beregnet i begyndelsen til at udgøre mine polygons kanter; dette vil naturligvis efterlade et stykke at skære fra hver enkelt. Du kan se fra mine skitser ovenfor, at jeg oprindeligt skulle skære en trekant for at svare til hvert "panel" af kuplen og derefter se dem alle sammen, før jeg indså at jeg kunne spare mange sømme ved at gøre polygonmetoden.

BEMÆRK: På dette tidspunkt er det vigtigt at bemærke, at jeg konstruerede min baldakin til at hænge fra INSIDE af strukturen, så jeg lavede mine polygoner ca. 1% mindre end de stiverlængder, jeg brugte. Du bliver nødt til at foretage en lignende justering i den anden retning, hvis du laver et dække til kuplens udside.

Sørge for atat efterlade nok materiale til at overlappe dine sømme - Hvis du bare skærer stykkerne i størrelse uden søm tillæg, kommer dit dæk ud for lille! Jeg overlappede hver søm med ca. 3 "for maksimal styrke.

Trin 10: Sæt din baldakin sammen

Billboard stof er et fiberforstærket PVC materiale som det, der bruges i oppustelige flåder. Der er et produkt kaldet HH-66, som er en opløsningsmiddelcement designet til at cementere denne slags materiale sammen. Det er relativt nemt at komme forbi i USA, men var ikke tilgængelig for mig, da jeg lavede denne baldakin (jeg boede i Nord-British Columbia på det tidspunkt). I stedet fandt jeg at lim fra hardwareforretningen, der var designet til limning af vinylbruser og dampringer sammen fungerede godt. Jeg kan desværre ikke huske navnet, men en tilstrækkelig salt veteran af VVS og hjemmekonstruktion på værkstedet skal kunne hjælpe dig.

Den mængde arbejde, der kræves i dette trin, kan ikke undervurderes. Dette var et stort job at gøre alene, og det tog mig næsten en måned værd i weekender.

Bemærkninger:

Jeg overlappede hver søm med ca. 3 "for maksimal styrke.

På hvert hjørne laminerede jeg en 6 "cirkel stof til forstærkning, da baldakinen ville hænge ud af hjørnerne.

Trin 11: Lav baldakiner

For at hænge baldakinen, satte jeg en 5/8 "Grommet (tilgængelig fra McMaster-Carr) på hvert hjørne og skubbede gennem en løkke af kraftig nylon bungee cord for at fastgøre til skeletet.

For at lave bøjlerne købte jeg en flok billige plastskærer fra dollarbutikken og brugte en hulsav til at skære ud 2 "plastskiver og derefter forstørrede centerhullet til 1/2". Disse fede plast "skiver" var bare for at sprede belastningen lidt ud, da jeg var bekymret for, at en simpel knude var for lille og trækker gennem stoffet.

Derefter skarede jeg 12 "lange sektioner af kraftig 5/16" nylonforstærket bungee-snor, sløjfede dem i halvt og bundet en knude, så der var omkring en 3 "sløjfe og derefter afskåret noget ekstra og læg noget varmt lim på knuden for god foranstaltning.

Trin 12: Hæng dit baldakin!

I de første 2 år brugte jeg lynlås til at fastgøre bungee-løkkerne til skeletet og til sidst blev smarte og købte en flok aluminium karabinere, så nu kan jeg løbe bungee over vertexet og snap karabinen tilbage over den strakte ud bungee. Hvert år taber jeg / bryder nogle, men de er snavsige.

For at fastgøre kuplen rundt i bunden klipper jeg flapperne under bunden af ​​skeletet. Der er flere grommets installeret i disse bundflapper, hvorfra jeg kører diverse bungee snor til resten af ​​kuppelskeletet. Det er ikke meget smukt, men det virker meget godt.

Du kan se fra et af ovenstående billeder, at jeg også har installeret et lynlås vindue - det er meget tilrådeligt, da en plastkuppel i ørkenen om sommeren er dybest set et super drivhus, medmindre du har vinduer.

Trin 13: Tilføj en dør

Domes bruger almindeligvis de åbne trekanter som indgange og udgange, men jeg ønskede at kunne gå ind og ud oprejst og bringe min trike ind og ud og så videre, så jeg brugte nogle 1 "EMT til at lave to større stivere som vist, danner en dør. På hver side af døren er der en kort ~ 18 "lang stiver, der spænder de lange stiver til nærmeste hjørne. Det kan eller ikke er nødvendigt, men det får mig til at føle mig bedre, når jeg klatrer på strukturen.

Til baldakinen syede jeg bare en kraftig lynlås, hvor døren er i skeletet, og skåret forsigtigt vinylvævet i en klap. Denne dør virker faktisk ikke rigtig godt, da ørkenstøvet træder op på lynlåsen, og hele baldakinen er under spænding fra bungees. I senere år har jeg lige installeret 6 eyelets med bungees og carabiners at lukke døren. Det er ikke vind eller vandtæt, men det behøver ikke at være.

Trin 14: Skub det ned!

Dette er meget vigtigt. Denne kuppel er et 500 lb sejl i en vindstorm; Jeg så det flytte 20ft over min baghave, før jeg satte det ned. Til dette brugte jeg 2 fod lange spændebøjler lavet ved at bøje 5/8 "rebar og svejs en forstærkning til den bøjede sektion for at hjælpe med at klare hammeringen ind og trække ud.

Trin 15: Forbedring # 1 Tilføj et soveværelse!

I 2012 fik jeg en forsyningsvogn til at trække alle mine ting ud i ørkenen, og jeg troede, det ville være en god ide at indarbejde det i strukturen! Dette har flere fordele, ikke mindst det giver mig et solidt lille husly til at sove i.

Påhængskøretøjet giver nogle strukturelle understøttelser under opsætningen, hvilket er godt. Det er også i øjeblikket udstyret med solpaneler / batterier, der kører en inverter, telefon opladere, indvendig og udvendig belysning, en sump køler mv.

Trin 16: Enhancement # 2 - Tilføj en Mark!

I 2013 gik jeg med en gruppe mennesker, der ønskede at have et fælles skyggeområde, så jeg lavede en fortelt fra mere billboard stof, reb og nogle 1 "EMT poler.

Trin 17: Få fotograferet fra rummet!

Denne kuppel er sket med stjerne i flere Google Earth fotos, som jeg finder nerdily underholdende - især den i min baggård!

Trin 18: Stop aldrig med at tilføje funktioner

Siden jeg har lavet det, er denne kuppel blevet opgraderet (og nedgraderet i nogle tilfælde) med flere funktioner, herunder

Indvendig belysning fra traileren

Øvre platform på toppen (nedgraderet før jeg nogensinde gik til ørkenen - for sketchy)

Stålfødder med huller til spændbolte

Lag bolt stakes i stedet for rebar, for at redde min ryg.

Indvendige hængekøjebøjler

Mange flere!