Audiostrobe briller bruges sammen med lys og lyd maskiner samt nogle brainwave entrainment software. Brillerne har lysdioder bygget i hvilken puls i synkronisering med lyd, normalt enten binaural beats eller isokroniske toner. Lyset og lyden samarbejder for at inddrage hjernens hjernebølger. I det væsentlige justerer din hjerne sin dominerende driftsfrekvens for at matche stimulus.

Der er mange påstande om brainwave entrainment; nogle har været videnskabeligt bevist, nogle er ikke blevet bevist, men giver mening og er teoretisk mulige, og nogle lyder som de forvirrede ramblings af en regeringskonspirationsmøtrik. Entrainment kan slappe af eller stimulere hjernen; forskellige frekvenser har vist sig at øge opmærksomhedsfrekvensen, reducere stress og hjælpe med hukommelsesretention. Derudover kan inddragelse anvendes meget effektivt til hypnose og meditation. Der er nogle tegn på, at inddragelse i begrænset omfang kan erstatte søvn, selvom den eneste undersøgelse, jeg har set, brugte magnetiske impulser til at medføre hjernen. Nogle mennesker bruger det til at opnå en klar drøm, hvor du indser, at du drømmer og tager kontrol. Der er selvfølgelig også en flok baloney flydende rundt også; folk hævder alt fra astral fremspring til telekinesis til genvækst af hår. Nogle hævder endda at have opnået forstørrede kønsorganer gennem brug af brainwave medvirkning. YMMV. Hvis det virker for dig, email mig og jeg vil fortælle dig, hvor du skal sende checken.

Denne instruerbare beskriver detaljeret konstruktionen af ​​et modulært par Audiostrobe-kompatible LED-briller. Jeg bruger et par inddragelsesprogrammer, som alle kan udstille et Audiostrobe-signal. Jeg har hørt, at fotografisk inddragelse, når det kombineres med auditiv inddragelse, kan være meget mere succesfuld end den auditive stimulus alene. Ved prissætning af disse briller fandt jeg, at de varierer fra $ 20 til $ 60, og du var nødt til at købe en separat dekoder enhed, der starter omkring $ 115. Ikke kun er jeg fattig, men tanken om at bruge $ 60 på et par sikkerhedsbriller med 12 lysdioder limet på dem gør ikke rigtig appel til mig. Så her er et sæt planer for en modulær Audiostrobe-dekoder. Dekoderenheden kan skifte mellem to udgange, så du kan placere to sæt lysdioder på et par briller og skifte mellem dem efter ønske. Du kan enten have to forskellige farver af LED, forskellige antal LED'er eller et andet arrangement af lysdioder på brillerne. Brillerne selv kan byttes ud til et andet par, så du kan holde flere forskellige stilarter til forskellige behov eller brugere. Dekoderen er indbygget i en Altoids mynte tin, fordi hvad Instructable ville være komplet uden en af ​​dem?

Omkostningerne til projektet vil variere afhængigt af hvad du har på hånden og hvor godt du er ved scrounging. Jeg havde allerede alt undtagen audio jacks og LM567, så jeg er ikke sikker på, præcis hvor meget alt koster. LM567 koster $ 1,80 hos Digikey; Jeg fik min 3 / $ 1 hos Electronics Goldmine. Jackerne var $.53 stykker og 7805 koster $1.95 $.49 hos Digikey. De elektrolytiske kapper er ret billige; du har kun brug for en af ​​dem, hvis du bygger dette på den billige. Se trin 1 for en liste over, hvad der kan udelades, og hvad der ikke kan. De mindre keramiske hætter og modstande er snavs billige, men du skal enten købe et sortiment eller købe et minimumsbeløb (10 hos Digikey). Skifterne jeg revet ud af en ødelagt playstation controller (havde også en LED, selvom jeg ikke brugte det til dette).

forsyninger:

Trin 1: Nogle baggrundsoplysninger

Efter at have gravet rundt på internettet fandt jeg en skematisk beskrivelse af et kredsløb for at afkode Audiostrobe signaler. Jeg vil ikke sende det her, fordi jeg ikke kunne kontakte MagicJim, forfatteren, for at få tilladelse. Jeg baserede mit kredsløb på den ene; Men da han simpelthen brugte eksemplet kredsløb inkluderet i LM567 databladet, er jeg ganske komfortabel, at jeg ikke krænker nogen ophavsret ved at sende denne.

Audiostrobe virker ved at indkode et højfrekvent (19200hz tilsyneladende) signal til lydstrømmen. De fleste mennesker kan ikke høre det, men en tone dekoder kan registrere signalet og anvende strøm til LED'erne, når det er til stede. Jeg er ikke sikker på, om de kommercielle dekodere er så enkle; måske er der yderligere data sendt med strømmen, måske som en seriel datalinje, kun i lyd. Jeg blev glædeligt overrasket over at finde ud af, at nogle software har indbygget lysstyrkekontrol, og det virker med dette kredsløb. Efter at have læst tondekoderens dataark, er jeg uklart for hvorfor. Dekoderen er en simpel switch; Hvis tonen er til stede, tilsluttes LED'erne til jorden uden strøm- eller spændingsregulering. Det eneste, jeg kan tænke på er, at softwaren bruger PWM til at køre lysdiodene. Under alle omstændigheder fungerer dette kredsløb.

MagicJim kommenterede, at du har brug for to kredsløb, en til hvert øje. Selvom forskellige auditive stimuli virker godt, som i binaural beats og andre teknikker, der beskæftiger sig med hjernens to halvkugler, har jeg ikke set nogen undersøgelser, der viser nogen fordel for at adskille stimuli til venstre og højre øje. Under alle omstændigheder var jeg mere interesseret i at have valgbare LED-banker end at se hvor massiv en migræne jeg kunne give mig selv ved at stimulere hvert øje separat, så begge øjne synkroniseres.

Dekoderenheden løber ud af et 9V batteri. På grund af ineffektiviteten af ​​lineære spændingsregulatorer kombineret med den lave kapacitet på 9V batterier, forventer jeg ikke, at batterilevetiden skal være fænomenal. Jeg havde oprindeligt planlagt at bruge MintyBoost-kredsløbet til at drive det fra to AA-batterier. Jeg havde dog ikke de dele, der var til stede, og jeg havde ikke lyst til at vente på, at dele skulle ankomme. Jeg har ikke brugt enheden lang nok til at få nogen rigtige batterilevetid, og i hvert fald har jeg brugt gamle batterier, som jeg havde efter at udskifte dem i mine røgdetektorer, så det ville ikke være korrekt alligevel. Hvis det viser sig, at batterilevetiden suger, kan jeg designe kredsløbet igen for at inkludere MintyBoost.

Jeg har lavet nogle få ændringer i det oprindelige kredsløb. Jeg tilføjede nogle krusninger til 7805. De er formentlig unødvendige, da vi bruger et batteri. Jeg havde planlagt at have en DC jack med kontakter, der brød, da en stik blev indsat. På den måde vil det køre på batterier, indtil du har tilsluttet en kilde, hvorefter det automatisk skifter til forsyningsledningen. Jeg skrabet det fordi der var for mange kabler, der gik ind i enheden som det var. Hvis du ikke tilfældigvis har dem til rådighed, bør du være i stand til at forlade C6 og C7 uden problemer.

Jeg har også tilføjet en diode for at beskytte mod at indsætte batteriet forkert. Jeg lagde en SPST-switch til strøm, og en SPDT-switch skifter mellem udgangslinjer. Jeg har også tilføjet en strømindikator LED og ledsagende modstand. Hvis du ikke vil have indikatoren, kan LED1 og R3 sikkert slippes ud.

Lyd- og signalindgangen leveres af et han-til-mand-lydkabel. Dette kabel kan tilsluttes computerens lydkort, hvis du bruger indlæringssoftware, cd-afspilleren, hvis du bruger kommercielle cd'er eller output fra en lys- og lydmaskin. Jeg har brugt det med flere forskellige softwarepakker med inddragelse, og det fungerede sammen med dem alle, men jeg har ikke prøvet det med cd'er eller ls'er. Jeg ville være villig til at vædde det virker med cd'er, Hemisync for eksempel, men jeg kan ikke love noget. L & S maskiner, derimod, er iffy. Hvis de udsender et mose standard Audiostrobe signal, skal det fungere fint. Men hvis de udnytter særlige funktioner, kan de muligvis ikke fungere.

Kablet til brillerne er et standard lydkabel med 3,5 mm stereo stik. Du kan enten skære en af ​​et par hovedtelefoner eller skære den ene ende af et han-til-mand-patch-kabel. Jeg vil anbefale patchkablet, da de plejer at være lidt beefier og kan klare lidt mere misbrug.

Der er en hovedtelefonstik indgår i enheden. Mest entrainment software og cd'er kræver, at du bruger hovedtelefoner, snarere end højttalere, mens du bruger dem. Jeg skulle oprindeligt kun bruge en ekstern kabel splitter, men besluttede at sandsynligheden for, at jeg tabte den og ikke kunne bruge enheden, var stor nok til at retfærdiggøre den ekstra $.50-omkostninger for en ekstra stereo jack.

I stedet for at bruge en 9V batteri snap stik, tilføjede jeg nogle forårskontakter. Jeg har altid hadet snap-stik, og jeg har brudt et par stykker igennem årene. Desværre kunne jeg ikke finde nogen offerelektronik, der var villige til at opgive deres kontakter, så jeg måtte improvisere. Se trin 4 for mere info.

Der er mange designfejl i min enhed. De egentlige briller blev for eksempel bygget, mens jeg havde MagicJims kredsløb breadboarded, før jeg begyndte at lave ændringer. Jeg lagde et sæt lysdioder på brillerne, kablede dem og eksploderede alt på plads og tænkte hele tiden, hvor stor det ville være, hvis jeg kunne holde et andet sæt lysdioder på brillerne. Nej, jeg troede, jeg vil ikke have en ekstra wire dinglende. Det var først indtil omkring tolv sekunder efter epoxy-færdig hærdning, at det endelig var tilfældet for mig, at jeg kunne have brugt den anden signalledning til at drive et andet sæt LED'er og bruge en SPDT-switch til at vælge den, der skal bruges. Denne ændring gjorde det til kredsløbet, men jeg har endnu ikke bygget et nyt par briller.

Der er flere lignende ændringer, der kunne gøres for at gøre denne enhed bedre, men jeg vil detaljere opførelsen af ​​projektet som jeg gjorde det. Jeg kender den enhed, jeg byggede, men jeg kan ikke garantere nogen ændringer, jeg foreslår, ikke vil bryde den. Desuden kan jeg ved at pege på problemer, der opstod for mig, redde nogen anden sorg. I slutningen af ​​den instruerbare foreslår jeg eventuelle ændringer, som jeg mener er nødvendige.

Jeg kommer ikke til at gå ind i forfærdelige detaljer i visse områder, der allerede er blevet dækket godt af andre instruktører. Jeg vil ikke tale om etsning af PCB, for eksempel fordi der er mange instruktioner, der præciserer præcis det. Jeg vil heller ikke gå i ekstreme detaljer om ting som at bore hullerne til dine jacks og whatnot. Dette er dybest set bare skitseret af hvad jeg gjorde, hvad der gik galt, og hvad jeg ville ændre, så at nogen andre kunne gøre et bedre arbejde deres første gang end jeg gjorde.

Jeg skal påpege, at jeg ikke er en elektroingeniør, og jeg ved heller ikke noget om elektronik (en kendsgerning der sandsynligvis bliver smertefuldt klart inden for kort tid). Jeg ved heller ikke noget om lyd, så jeg gør ingen krav om sikkerheden til dit high-end lydkort, mens du bruger dette. Der er ingen forstærker i dette kredsløb, og jeg har ingen anelse om, hvor meget af et afløb det placerer på signalet. Det er muligt det kan forårsage en impedansmatchning, og i så fald kan dit udstyr være skål. Derudover er der ingen ledningsisolering mellem kredsløbet og signalindgangen. Du placerer et elektrisk kredsløb i en metalboks og sætter den i din computer. Hvis du var sjusket, skal du have en dårlig dag. Du er blevet advaret. Hvis der sker noget dårligt, er det ikke mit problem. Bygg ikke dette kredsløb, hvis du ikke kan tage ansvar for, hvad der kan ske. Den dystre advarsel til side, jeg har brugt det i flere uger nu, med to computere og en cd-afspiller, og har ikke haft nogen problemer.

Åh, og for Guds skyld, hvis du har epilepsi eller en lignende lysinduseret lidelse, må du ikke bygge en freaking maskine, der er designet til at pulslys og derefter forsøge at sagsøge mig, okay?

Trin 2: Dele og værktøjer

Dele:

IC'er:

• IC1 - LM567C tone dekoder $ 1,80 ved Digikey eller 3 / $ 1,00 på Electronic Goldmine
• IC2 - L7805T spændingsregulator $.49 hos Digikey eller $.35 hos Electronic Goldmine

Modstande (brug 1 / 4W for at være sikker):

• R1 - 470 Ohm
• R2 - 47 Ohm (læs noter i slutningen af ​​trin 8; du foretrækker måske bare at bruge en busledning)
• R3 - 47 Ohm (Hvis du bruger en anden diode end grøn med 2,2v dråbe, skal du muligvis ændre dette. sandsynligvis ikke kritisk)

kondensatorer:

• C1 - 0,1uf
• C2 - 0,005uf
• C3 - 0,02uf
• C4 - 0,01uf
• C5 - 1uf
• C6 - 100uf
• C7 - 10uf

Bemærk: C1-C4 kan være en hvilken som helst type; Jeg brugte keramik. C5-C7 bør være elektrolytisk

Dioder:

• D1 - 1N4004 (enhver lille signal diode skal være fint her)
• LED1 - standard 3mm grøn, 20mA med 2,2v dråbe

Diverse:

• 3 x 3,5 mm stereo-stik (hvis du får forskellige jacks, kan ledningerne måske ikke justere sporene på tavlen; tjek dataarkene)
• SW1 - SPST-switch
• SW2 - SPDT switch
• 9V batteri stik (se note)
• 9V batteri
• Printkort eller protoboard
• Wire (omkring 24-28 gauge)
• Altoider mynte tin
• Forskellige møtrikker, bolte og skiver.

Bemærk: Jeg valgte at gå en anden rute til batteriforbindelsen. Min måde gør udskiftning af batterier meget lettere (og mindre sandsynligt, at stikket går i stykker, mens du skifter batterier), men det er betydeligt mere tidskrævende at opbygge end bare lodning i stikledninger. Dit valg.

Briller:

• Sikkerhedsbriller
• Lysdioder, farve og nummer efter eget valg
• Modstande, afhængig af dit valg af lysdioder
• Enten et hovedtelefon kabel eller et lyd patch kabel

Værktøj og forsyninger:

Nødvendig:

• Loddekolbe
• Lodde
• Wire cutters
• Boremaskine (helst bor presse, men håndboring vil gøre)
• Skruetrækkere mv
• Epoxy (få de to timers ting; 5 minutter sætter for hurtigt til at være nyttigt)
• Super lim (for når epoxy bare ikke skærer det)
• Elektrisk tape
• sandpapir
• Husholdningssprit

Rart at have:

• Flux
• Dremel
• Bælte sander
• Nåle filer
• Center Punch
• Hjælpe hænder eller viskestykker
• Forstørrelsesglas

Trin 3: Opret printkortet

Opret PCB'en ved hjælp af hvilken metode du foretrækker. Jeg brugte toneroverførselsmetoden. Kanten af ​​PCB'en skal være buet for at passe ind i Altoids tin. Hvis du bruger toneroverføringsmetoden, skal du overføre toneren til brættet og ætse, og brug derefter sandpapir eller båndslibemaskine til at fjerne overskydende printkort uden for kurverne. Jeg ventede indtil efter ætsning at sand for at lette at justere silkscreenen; så længe de lydstik, du bruger, ikke har metalkasser, der er forbundet til jorden, vil kobberplanen ikke skade noget.

Jeg har inkluderet det nederste sporlag samt et komponentlayout "silkscreen" -lag. Efter ætsning går jeg tilbage og anvender silketrykket. Gør det muligt at placere delene så meget lettere, plus du har en nøjagtig batteripolaritetsindikator (ganske vist kun nyttig, hvis du bruger min metode til batteriforbindelse).

Layouterne er i GIF-format, 600 dpi i stedet for standard 300 dpi. Sørg for at downloade billedet i sin oprindelige størrelse. Når du udskriver, skal pladerne ende op med 3,5 "" x 2,2 ". Billedet med begge brædder skal udskrives som 7,5 "x 2,2". Jeg har eventuelt inkluderet pdf-filer med billederne formateret korrekt for standard 8,5 "x 11" papir. Bare åben og udskrive. Vær sikker på at du ikke har overskrifter, footers osv. Tilføjet i, eller bestyrelserne vil ikke være den rigtige størrelse. Kom ud linjalen og kontroller udgangen, bare for at være sikker.

De masker jeg har uploadet er blevet ændret lidt på baggrund af mine resultater. Batteridækslerne er større, ligesom puderne til stikene. Strømledningen er blevet gjort tykkere. Og teksten er lidt større.

Hvis jeg husker rigtigt, brugte jeg en # 8 boremaskine til alle hullerne bortset fra strøm og jacks. Stikkene er tynde, aflange fører, så jeg borede to huller ved siden af ​​hinanden, og jeg gjorde noget lignende med strømperne. Jeg kan ikke huske den bitstørrelse, jeg brugte til dem, dog.

Hvis du beslutter dig for at gå en lignende vej til min egen til batteriløsninger, vil du også have loddepuder på oversiden også til forstærkning. Jeg har ikke lyst til at lave en tonermaske kun til to puder, så jeg har lige taget dem med en Sharpie permanent markør. Tegn dem omtrent lige så stor som nederste sidepuder. Lad blækket tørre i et par minutter, og gå derefter over det igen. Hvad i helvete, gå igen over det igen for held og lykke.

Bemærk: Der er et område, der kan give dig lidt problemer, afhængigt af din printer og den metode, du bruger. En af puderne på Audiostrobe-udgangsstikket er ret tæt på jordledningen. Jeg har aldrig nogen problemer med brodannelse; mine problemer er altid med overhaling / åbner, så jeg tvivler på, at det bliver et problem. Bare tjek det, før du ætser for at sikre, at det ikke er brodannende. Der er en note på Traces gif, der viser dig, hvor jeg taler om. Du vil også gerne være opmærksom på puderne på 7805.

Trin 4: (Valgfrit) Foretag batterikontaktkontakter

Hvis du foretrækker at bruge lidt ekstra tid nu i bytte for et meget lettere liv senere, vil jeg foreslå at du opbygger batterikoblingerne, jeg gjorde, eller noget i denne retning. Hvis du kan scavenge forårsstik fra en anden enhed, så meget desto bedre. Jeg kunne ikke finde noget, så jeg måtte improvisere. Ved hjælp af heroisk indsats, som selvfølgelig mener jeg, jeg kiggede rundt i lokalet for noget passende, fandt jeg den perfekte løsning. Nå, ikke perfekt, fordi den perfekte løsning ikke ville kræve en halv time med en dremel at få arbejde.

Jeg fik et par billig billede bøjler og skære dem til størrelse. Ved billig mener jeg rigtig tyndt, spinkelt metal. Den, der inspirerede ideen, var for tyk; der var ingen "forår" til den. Jeg fik nogle hos Walmart, der er tilfredsstillende shoddy. Bemærk, at min er messingbelagt, og loddemetal elsker messing. Dette er et vigtigt punkt. Hvis din er en sølvfarve, er de formentlig galvaniseret. Held og lykke lodning dem.

Jeg brugte et cutoff hjul med Dremel til at skære fanerne vist i det første billede. Jeg loddede dem på plads med meget forbandelse af ustabile dele, der gerne bevæger sig før loddet størknes fuldstændigt. Jeg rensede bestyrelsen omhyggeligt med gnidningsalkohol (bemærk at jeg befolket mit bestyrelse, før jeg gjorde dette; jeg havde ikke nogen billedbøjler ved hånden og kunne ikke vente med at starte loddet). Jeg lagde batteriet på tavlen for at få en passende kontrol. Det var da, at jeg opdagede værdien af ​​at komme ud af min fede butt og gå på tværs af lokalet for at få batteriet i stedet for guesstimating. Som du kan se i det andet billede, er kontakterne lidt korte. De gør kun den mest tilfældige kontakt med batteriets terminaler, og mit væddemål ville være, at enhedens mindste bevægelse ville bryde kontakten, omend kun øjeblikkeligt. Ikke godt nok.

I det tredje billede ser vi et mere tilfredsstillende sæt kontakter. Selv om de ikke ser det, rører de både på toppen og bunden af ​​terminalerne, og den bedre vinkel på kontaktområdet giver et langt mere sikkert hold på batteriet, når det er fastgjort i sagen. Vinklen jeg tilføjede på bagsiden syntes virkelig at hjælpe.

Trin 5: Boringskort monteringshuller, Populere og Loddekort

Jeg må undskylde her for manglen på fotos. Jeg troede, jeg gjorde et rigtig godt stykke arbejde med at tage billeder som jeg gik, men tilsyneladende var der flere ret betydelige bortfald. Før jeg bestod bestyrelsen valgte jeg nogle steder til at montere huller og borede dem. Naturligvis undgik jeg områder med spor, men jeg var ikke forfærdeligt forsigtig, fordi jeg planlagde at bruge nylonskiver til elektrisk isolering. De viste steder fungerede godt for mig, med undtagelse af den viste øverst til højre på bagsiden af ​​brættet. Linjevælgeren vælger pladsen. Alligevel ser der ikke ud til at være noget wobble, når du tilslutter eller trækker stikket ud i stikket.

Efter at have boret hullerne epoxerede jeg nogle nylonskiver til bundens bund. Ikke alene tilføjer disse de højder, jeg har brug for for at holde lederne fra at røre sagen, de holder møtrikkerne i kontakt med sporene. Jeg kan ikke huske den nøjagtige størrelse jeg fik; det vil variere afhængigt af den skrue, du bruger. Jeg brugte M3 skruer, 1/4 "tror jeg. Pas på, at du ikke får epoxy i hullet. Jeg smedte a meget tynd mængde epoxy omkring hullerne, pressede vaskemaskinen fladt til brættet, og anbragte derefter en epoxyfilet omkring randen af ​​skiven med en sprøjte. Sørg for at få 30 minutters epoxy og ikke de 5 minutters ting. Når alt er placeret, kan du helbrede epoxy hurtigere, hvis du påfører varme. Sæt kun brættet på en varmepude og læg en papkasse, som en skoboks over den. Du kunne bruge superlim her, men jeg vil ikke anbefale det, fordi når du først sætter vaskemaskinen ned, så er det det. Du kan ikke flytte det rundt, hvis du ikke fik det perfekt.

Nu kan det være en god tid at finde ud af, hvor du skal placere dine monteringshuller i Altoids tin. Jeg ville ønske, jeg havde tænkt på at gøre det på dette trin, da jeg byggede min. Placer en vaskemaskine på en af ​​monteringsskruerne, læg den gennem hullet i toppen af ​​brættet og skru på en møtrik. Du skal have skrue, skive, bord, nylon vaskemaskine, møtrik. Hvis skruen stikker ud gennem bunden af ​​møtrikken, har du enten brug for en anden spændeskive mellem skruen og brættet, eller du har brug for en kortere skrue. Gentag for alle de andre monteringshuller. Placer nu printkortet oven på tre 3x5 kort ved siden af ​​tin. 3x5 kortene giver en rimelig tilnærmelse af tykkelsen af ​​tinens bund. Når møtrikkerne hviler på kortene, skal bordets højde være meget tæt på hvor det vil være, når det monteres. Markér en linje, hvor den kommer i kontakt med tinens side. Hvis du brugte stereokontakterne, som jeg foreslog i delelisten, kan du se databladet og se, at stikket er 0.236 "eller 6 mm i diameter. Derfor skal midten af ​​dit monteringshul være 0.118" eller 3 mm over bordlinjen. Du kan enten måle det, helst med et par kaliper, eller du kan øve det. Jeg valgte den sidstnævnte metode, så jeg kan hjerteligt vidne til, at det suger.

Sørg for, at hullet justerer sig med midten af ​​silketrykstikkene vandret og markerer dets placering. Skarphed fungerer godt. Du skal selvfølgelig sørge for, at bestyrelsen er justeret med sin eventuelle position inde i tin. Prøv at være så nøjagtig som muligt her, men tag ikke mikrometeret ud.Senere opdager vi, at vi alligevel skal bore hullerne lidt overstørrelse, så der vil være en indbygget slop.

Brug noget ret groft (320 grit?) Sandpapir, skubbe indersiden af ​​tinens bund. Rengør tin ved hjælp af alkohol. Skru skruerne ud og sæt tavlen i tavlen. Nylonvaskerne hviler på bunden af ​​tin. Marker midten af ​​hvert hul med et skarpe, spor derefter rundt om hullets inderside.

Nu skal du placere dine dele. Igen fik jeg ikke et skud af det ubelagte bord med de anbragte dele. Det bedste jeg har er med bordet monteret i tin. Der er nogle få dele med polaritet her; IC1 og IC2, C5-C7, D1 og LED1. Elektrolytikerne har en strimmel, der løber ned ad den ene side med et "-" symbol. Polariteten er markeret på silketryk med et "+" symbol; selvfølgelig går den negative side af kondensatoren modsat dette. Hvis du ikke gjorde silketrykket eller det ikke er læseligt, skal du blot henvende dig til silkscreen-gif fra trin 3. Silkscreenen er spejlet for at tillade toneroverførsel, så vend den vandret i din yndlingsbilledredaktør. IC1 har et indsnit på den ene side; juster det med hak på silkscreenen. IC2 skal monteres med ledningerne bøjet, så metalfligen langs ryggen er fladt på bordet. D1 har en sort linje (forudsat at du har en standard rød glasdiode; hvis du har en større sort plastdiode, vil den være en hvid eller sølv linje) omkring den ene ende; juster det med den sorte linje på silkscreenen. LED1 kan være vanskelig. Der skal være en hævet kant omkring bunden. Den ene side skal være flad. Hold LED'en, så den flade side er justeret med den flade side på silkscreenen. Hvis lederne er justeret med hullerne, har du held og lykke. Ellers skal du kigge ind i LED'en. Der bør ses to metalliske stykker. Man bør være vagt trekantet. Den ene skal være orienteret mod den flade side på silkscreenen. Bemærk, at du vil beskytte LED'ens ledninger mod kortslutning på en eller anden måde. Jeg fjernede isoleringen af ​​nogle ledninger og placerede den på LED-ledningerne. Meget lille diameter varmekrympeslange vil også fungere. I en klemme vil elektrisk tape også gøre det.

Modstandene og keramikkapperne kan orienteres enten. Klip ledningerne kort og bøj dem langs deres spor på bagsiden. Hvis du ser billedet af bagsiden af ​​brættet i fuld størrelse, kan du bare lave de bøjede ledninger. Pas på, at du ikke broer nogen ledere. Sørg for inden du lodde, at lydstikkene er flush til bordet. Hvis de bliver rejst overhovedet, vil de være meget mindre robuste, som du plugger ind i dem. Plus, det vil være en smerte at bore monteringshuller til. Loddemetal væk. Flux er din ven. Indtil det er tid til at rense bordet, når du begynder at hader det med en lidenskab.

Du kan se jeg monterede mine kontakter til lange ledninger. Jeg lagde ledningerne til strømkontakten for at se, hvor længe jeg havde brug for dem, da jeg ikke ønskede at overskue forstyrrer batteriet. Linjevalgsknappen guesstimated simpelthen, hvor meget jeg ville have brug for. Som jeg sagde, tog jeg disse switches fra en playstation controller. De er faktisk begge SPDT-switche, men jeg bruger kun en side til strømafbryderen. Jeg forlod dem på den bit af PCB, de kom på, da det gør en praktisk monteringsplatform. Faktisk forekom det mig, at det ville gøre en praktisk monteringsplatform lige efter at jeg var færdig med at fjerne dem begge fra printkortet, så jeg fik dem til at lodde dem lige tilbage. Fantastisk, hvordan jeg altid kommer op med gode ideer straks efter afslutningen af ​​arbejdet, de ville have reddet mig. Anyway, jeg epoxied nogle nødder til PCB, måles placeringen og boret nogle monteringshuller i Altoids tin, der ikke engang eksternt passer til møtrikken placering. Jeg har virkelig brug for at stoppe den eyeballing vane.

Trin 6: Sikre monteringsmøtrikker, borholdere i tin

På dette tidspunkt skal du bore hullerne til dine stik, lysdioder og kontakter. Du har muligvis markeret hullerne til jacks i det sidste trin, eller du kan have ventet, indtil jacksne blev monteret i brættet, så du kunne bare spore rundt dem, du snedige djævel, dig. Jeg foretrækker at markere dem før, så jeg kan få en mere præcis centerlinie, så tjek efter pasform, når jacks er på plads, men hvad der virker for dig. I begge tilfælde skal du dobbelte kontrollere placeringen af ​​dine huller og bryde ud boret.

Jeg vil virkelig anbefale at bruge en boretryk til at bore hullerne, hvis du har en. Den bit kan lide at vandre lidt, hvis du ikke gør det. Uanset om du bruger et fjederbelastet centerstempel i midten af ​​hullerne. Chuck op en lille boring. Hvis du bare hopper til den bit, du vil have til den endelige størrelse, vil du sandsynligvis få den til at fange i tyndens tynde metal og enten beskadige det eller værre, beskadige dig. Du vil gerne starte små, måske 1/8 ", og derefter arbejde op til en 1/4" bit. "Men vent," Jeg hører dig, "Jacken er mere end 1/4" i diameter, og du sagde, at vi skulle gøre hullet oversize! "Det er hvad nålefilerne er til. Når du har nået 1 / 4 ", bryd ud nålerne og forstør hullet lidt. Hvor lidt?

Årsagen til de overdimensionerede huller er sandsynligvis åbenlyst for dig nu, men hvis du som jeg er lidt langsom på optagelsen, tillader mig at forklare min dumhed i detaljer. Metal tønde på stikket, som vi placerer vores stik i, er jordforbindelse til stikket. På ledningsindgangen og hovedtelefonstikkene er det ligegyldigt, om jorden kommer i kontakt med metalblikken, fordi begge stik er bundet til en fælles jord, og vi gik til store smerter for at sikre, at ingen af ​​de andre komponenter kommer i kontakt med tin. Audiostroppens udgang skal på den anden side isoleres fra jorden. Jorden fra audiostrobe-linjen går til tonedekoderen; kredsløbet forbliver åbent, indtil audiostrobe signalet er detekteret, når dekoderen binder linjen til jorden. Strømmen strømmer gennem LED'erne, og de tændes, indtil signalet stopper, hvorefter dekoderen bryder forbindelsen. Kortslut lydstikkets jordforbindelse til jorden, og lysdioderne kommer på og forbliver uanset signal.

Jeg havde ikke forstået, før jeg havde loddet i jacksene og spøgte rundt med multimeteret, at den eksterne metalfat var jordforbindelsen. Dette gjorde virkelig at placere bordet i en metal tin lyd som en smuk crappy idé. Ikke desto mindre var det en, jeg var stolt af at give op, især efter at jeg gik i besværet med at skure smukke afrundede hjørner på mit printkort. Så efter en udtømmende søgning efter den bedste løsning, hvor jeg har kigget igennem mindst to (2 !!) skuffer, satte jeg mig på maling. Hvid, oliebaseret emalje maling, for at være præcis.

Blink fremad. Maling suger. Skraber lige ud af glat metal. Dette vil forresten være et tilbagevendende tema i denne lille saga. Forsøgte et tyndt lag af epoxy. Jeg sparer dig detaljerne. Varmekrympeslangen ville nok fungere godt, men jeg havde ikke lyst til ydeevneprøvning af modstanden i min tynde, billige plast stereo jacks, så jeg valgte min favorit, elektriske tape. Jeg skåret et stykke eltape omkring 1 "lang, så skåret det i 3 strimler langs længden. Startet ombrydes lige på den ene side af bunden, pakket 360 grader for at overlappe starten og derefter klippe båndet omkring halvvejs op ad siden. Ideen er at få kun et lag tykt langs det meste, men to lag langs bunden. Du vil levere jacks langs den nederste kant, så du vil have det ekstra lag. Trim ikke båndet endnu! Klem det i pænt på flere steder og prøv at dreje det ind i fatningen af ​​jacken. Hvis du trimmer båndet nu, vil det fange på kanten af ​​hullet, når du lægger bordet og får skinnet tilbage. Hvis du er gået op fra 1/4 "til den næste størrelse borekrone (min næste størrelse er 5/16"), vil det nok ikke være et problem. Hvis du på den anden side har brugt nålefiler til at forstørre hullerne til et renere udseende, kan du være i en snæver klemme.

Fortsæt med boringen. Markér placeringen af ​​dine kontakter og eventuelle monteringshardware, hvis det er nødvendigt, og bor. Glem ikke hullet til LED'en. Du er alene, når placeringen går, da dine switche ikke vil være de samme som mine. Plus min ligner crap, så du vil ikke kopiere mig. Når du er færdig med at bore, skal du være helt sikker på at du har fjernet alt metalstøv, chips og skrabninger fra interiøret, inden du fortsætter.

Forhåbentlig i det sidste trin du scuffed og renset indersiden bunden af ​​Altoids tin. Det gjorde jeg ikke, så lyt forsigtigt, når jeg fortæller dig det du skal scuff og rengøre metal som en obsessiv kompulsiv. Jeg kan forsikre Dem om, at hvis du går i besvær med at levere PCB'en til position, giver du en blodblærer og næsten dræber hunden i processen, kun for at finde, mens du triumferende skruer dine monteringsskruer nede, at de møder dig så omhyggeligt epoxieret på plads er tilbøjelige til at poppe løs med hensynsløs opgive, vil du ikke være en glad camper. Så jeg opfordrer igen kraftigt dig til scuff og rens metalet før du epoxy de nødder.

Skal du være en af ​​de sorgløse sjæle, som blithely smider frem uden frygt eller forsigtighed, uanset andre varsler: Har håb. Jeg har opdaget, til min overraskelse og glæde, at den ydmyge superlim vil tjene til at genvinde møtrikkerne til metalet. Jeg ved ikke hvor godt det ville arbejde for at binde bare nødder til tinet, men det binder nødder med en filet af hærdet epoxy omkring dem til tinet meget godt. Problemet er selvfølgelig at du har ét skud og kun ét skud for at få møtrikken på det rigtige sted. Når det er nede, er det nede for tællingen.

I hvert fald bland din epoxy op, spred et tyndt lag omkring hullerne du spores, og tryk ned på møtrikkerne, så sørg for at de er justeret med hullerne. Så læg en filet ved hjælp af en sprøjte eller brug bare en tynd pind til at placere epoxy. Du vil have, at epoxyfileten skal være lige med toppen af ​​møtrikken, og filetens diameter skal være mindst to gange diameteren af ​​møtrikken. Vær meget forsigtig for ikke at få epoxy i møtrikken! Dette er meget nemt, hvis du ikke bruger en sprøjte. Hvis du får nogle derinde, skal du bare kaste møtrikken og begynde over frisk. Du skal sandsynligvis fjerne hele epoxyen fra den første møtrik, inden du lægger udskiftningen, så epoxyen ikke øser i midten af ​​møtrikken.

Vent til epoxyen tørrer. Det ville være en god tid at springe videre til trin 8 og bygge dine LED-briller. Du må aldrig frygte, du spiller også med epoxy. Når epoxy er hærdet, skal du begynde at lægge elektrisk tape. Prøv at dække alle udsatte metalstykker langs bunden. Hvis du placerede dine dele korrekt, når du bestander bordet, vil siderne af tin ikke være et problem.

Trin 7: Test, Mount Board

Du vil muligvis teste bordet, før du monterer det. Jeg antager, at du allerede har en kilde til Audiostrobe signaler; dermed din eneste grund til at bygge dette projekt. Hvis ikke, se i det sidste trin for en liste over software, der kan generere disse signaler til dig. For nu kan du bare bruge testfilen, jeg har angivet. Det er m4a, ikke mp3, men Winamp og Media Player skal begge spille det uden en hitch. Jeg ville antage de fleste andre medieafspillere ville også. Kodning til mp3 skærer tilsyneladende bærebølgesignalet ud. Jeg har ikke eksperimenteret med det, så det kan bare være mine indstillinger. Jeg vil anbefale at brænde filen til cd og bruge en gammel bærbar cd-afspiller til test og de første par gange ved hjælp af enheden, bare for at være sikker.

• Først, når strømmen er afbrudt, skal du kontrollere med et multimeter for at sikre, at du har en forbindelse fra hver stifter på linjens indgangsstik til den tilsvarende stifter på hovedtelefonstikket.
• Kontroller modstanden fra tønde på linjeindgangsstikket til tætheden af ​​lydstikket. Det skal være omkring 1k ohm. Hvis det er åbent, er der et problem; hvis det er en død kort, er der et problem.
• Dobbeltkig dine polariteter, især på elektrolytik og 7805. C5 er tættest på kanten af ​​brættet; den negative strimmel vender mod kanten af ​​brættet. C6 og C7 støder op mod hinanden; deres negative striber står over for hinanden. 7805's metalfane skal være flad mod brættet.
• Når strømmen stadig er afbrudt, skal du forbinde linjens indgang til en lydstopskilde. Tilslut nogle hovedtelefoner til hovedtelefonstikket. Du skal høre lyden. Hvis ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal fortælle dig. Du har allerede kontrolleret forbindelserne til jacks. Tjek dem igen.

Tilslut nu strømmen, og tænd for kontakten.

Hvis LED'en ikke lyser:

• Kontroller for spænding mellem batteriet stik (ikke terminaler)
• Kontroller LED1's polaritet.
• Kontroller spændingen mellem den negative batteriklemme og LED-ledningen, der ligger længere væk fra batteriet. Hvis der er mindst 2,2v, er LED'ens polaritet forkert, eller det er dårligt. Hvis der er spænding, men mindre end 2.2V, har du enten den forkerte modstandsværdi for R3, batteriet er næsten dødt, eller du har et forbindelsesproblem (sandsynligvis en kortsluttet komponent). Hvis modstanden er korrekt, og batteriet er frisk, skal du kontrollere alle dine forbindelser til broer.
• Hvis der ikke er spænding, skal du kontrollere spændingen mellem den negative batteriterminal og D1-ledningen, som vender væk fra batteriet (den med polaritetssymbolet). Hvis der er spænding (omkring 7,5-8V), har du sandsynligvis fået et åbent sted i kredsløbet. Begynd at kigge efter usolderede forbindelser eller brudte spor.
• Hvis der ikke er spænding ved D1, skal du kontrollere polariteten. Hvis polariteten er korrekt, skal du kontrollere spænding på siden af ​​D1, der vender mod batteriet. Hvis der er spænding der, er D1 dårlig. Udskift det med en diode, som kan håndtere mere strøm.

* Hvis der ikke er spænding på den nærmeste side af D1, er dit sidste håb SW1. Kontroller for spænding ved SW1-ledningen, der er længere fra kanten af ​​brættet. Hvis der ikke er spænding der, og der er spænding ved siden tættere på kanten, er SW1 sandsynligvis defekt. Prøv at afkorte ledningerne til SW1 og se om LED'en lyser.

Hvis LED'en lyser, er du klar til at prøve enheden ud. Hvis du allerede har bygget LED-brillerne, der ledsager denne enhed, skal du slukke for strømmen og tilslut dem. Ellers skal du enten bruge et analogt multimeter eller et oscilloskop til at kontrollere operationen. Digitale multimetre virker ikke. Afspil den audiostrobe-fil, jeg har leveret. Hvis du lytter gennem hovedtelefonerne, skal du ikke være foruroliget over tonernes meget ubehagelige karakter. Det egentlige audiostrobe-signal er uhøreligt for de fleste mennesker; Jeg lavede lyden på denne måde, så jeg kunne se, hvordan audiostroppens pulser synkroniserede med lydtonerne. Det lyder normalt ikke sådan:)

Hvis du har brillerne tilsluttet, skal lysdioderne blinke kort, når du tænder for strømmen først. Hvis de ikke gør det, skal du kontrollere linjevalgskontakten. Hvis du bruger et analogt multimeter, skal nålen hoppe på strømmen. Hvis du bruger et o-scope, vil jeg antage, at du ved nok, at du ikke har brug for instruktioner herfra.

Filen starter med en meget hurtig puls, der rammer ned til omkring 1hz inden for få sekunder. Du hører det i lyden. Satsen begynder så jævnt at køre op, omkring 1hz hvert sjette sekund, hvis jeg husker korrekt. Så lysdioderne blinker omkring en gang om sekunder umiddelbart efter rampen ned, to gange i sekundet seks sekunder efter det, tre gange i sekundet seks sekunder efter det osv. Filen kører omkring to og et halvt minut. Uanset om du bruger brillerne, multimeteret eller omfanget, skal du se pulserne. Hvis du ikke er, og du kan høre tonerne, så prøv at skrue op lydstyrken. Der er en minimumsgrænse for kredsløbet, og i denne fil er lydtonerne ekstremt højt, selv ubehagelige. Hvis det virker, skal du ikke bekymre dig; du behøver ikke at lytte til al lyd i det pågældende lydstyrke.

Hvis det ikke virker, og du har bestået alle de ovennævnte tests, er du inde for nogle grundlæggende elektroniske fejlfinding, som desværre er uden for dette instruktions omfang. Det eneste hurtige forslag, jeg har, ville være at kontrollere spændingen mellem den negative batteriterminal og pin 4 i IC1. Spændingen skal være ca. 5 volt. Hvis det ikke er 4,5-5,5V, er problemet sandsynligt med IC2, spændingsregulatoren. Ellers er de mest sandsynlige syndere elektrolytikerne, især hvis du har købt dem overskud eller fjernet dem fra gammelt udstyr eller selv dekoderen.

Forhåbentlig bestod enheden af ​​ovenstående prøver. Så nu kommer du til skohornet bordet i tin. Det vil ikke være let (medmindre du har boret dine huller, der er oversize). Den nemmeste måde jeg har fundet er at indsætte enden med de to stik først og pege dem i hullerne. Bøj væggen af ​​tin over audiostrobe jack hullet udad for at tillade jacket at passere ind i tin. Start manøvrering af printkortet i position, skifte mellem at forsøge at glide den venstre ende af printkortet (med de to stik) på plads og sænke den højre ende af pladen. Når tønderne på de to stik er i deres huller og justeret korrekt, vil brættet normalt bare pope på plads.

Før du fastgør dine kontakter, skal du skrue bordet ned. Jeg kan ikke nok stresse behovet for at være blid, når du spænder dine skruer. Fingertæt, ikke mere. Skiverne bør ikke bevæge sig, når du pisker dem med pincet, men der skal heller ikke være indrykk i brættet. Gentag derefter ovenstående prøver. Hvis bestyrelsen fejler, har du enten et kort sted eller du har brudt noget ved at installere brættet. Hvis lysdiodens briller tændes og tændes, taler din audiostrobe jack tønde næsten helt sikkert til tin. Du skal fjerne pladen og geninstallere dit elektriske bånd.

Når alt fungerer korrekt, skal du montere dine kontakter og placere din LED. Pop i batteriet og luk sagen. Brug en X-Acto kniv til at trimme det elektriske tape flush med enderne af jack tønder. Du skal bruge noget til at spænde batteriet mod sagen. Jeg havde oprindeligt visioner af skumgummi, der var strategisk limet til væggen, men til sidst vandt foldet papir mig med sin simple, men slanke og moderne appel.

Trin 8: Byg LED-brillerne

Okay, det er den nemmeste del, så selvfølgelig har jeg buggered det hele. Jeg går igennem, hvad jeg gjorde, mens jeg påpegede de mange fejl, som vi går. Forhåbentlig vil du så kunne undgå dem, eller i det mindste føle dig virkelig dum, hvis du ikke gør det.

Jeg har allerede påpeget, at disse er enkeltkanalbriller, uden at udnytte den højteknologiske switch, som vi installerede i vores dekoderenhed. Kun ét sæt LED'er. Og kun to lysdioder pr. Øje, lige ved siden af ​​hinanden. Når jeg eksperimenterede med brødbrættet, kontrollerede jeg for at se, om to lysdioder ville være tilstrækkelige til at se igennem lukkede øjne. De var. Det var først efter at jeg havde bygget brillerne, som jeg indså, at to lysdioder var lyse nok hvis de stod over for mine retinaer og mine nethanker stod overfor dem. Skift vinklen af ​​enten, dog lidt, og alt du får er et svagt forslag til lys.Mit næste par briller skal have mindst tre lysdioder pr. Linje for hvert øje med en afstand på tre fjerdedele af en tomme fra hinanden i et stjernemønster (godt trekantet, men hvis der er to linjer …)

I hvert fald tog jeg et par sikkerhedsbriller og markerede på linserne, hvad jeg troede var centrum for mit synsfelt, da mine øjne var afslappet. Så placerede jeg LED'erne lidt over det. Det gjorde jeg med vilje. Tanken var, at mine øjne automatisk ville se opad mod det blinkende lys. Undersøgelser har vist at lukke øjnene, bevidst slappe af og rulle øjnene opad, får hjernen til at producere alfa bølger. Jeg regnede med, at jeg ville få et gratis løft til effekten af ​​brillerne på denne måde. Der var et par ting galt med denne begrundelse:

• I modsætning til hvad jeg havde forventet, øger øjnene ikke naturligt mod det blinkende lys, mens du bruger maskinen. De graviterer mod hvilepositionen, som jeg havde omhyggeligt mærket på brillerne, før jeg placerede mine lysdioder andetsteds.
• Hvis lysdioderne var i midten af ​​mit synsfelt, ville jeg sandsynligvis kunne se den pulserende, uanset placeringen af ​​mine øjne. Som det er nu, kan jeg kun se det, hvis jeg bevidst kigger op. Da hele punktet med brainwave medvirkning er at reducere aktiviteten af ​​det bevidste sind, er denne metode ikke helt pålidelig.
• Det skete kun for mig efter Jeg byggede brillerne, at jeg ikke altid vil producere alfa bølger. Hvis du bruger maskinen til meditation, for eksempel vil jeg sandsynligvis forsøge at nå Theta. Hvis det havde fungeret som jeg havde planlagt, ville placeringen af ​​LED'erne faktisk forhindre min fremgang i stedet for at hjælpe den.

For at placere LED'erne lavede jeg huller til ledningerne i plastiklinserne. Jeg ville have LED'erne monteret inde i okularet, så de ville være tættere på mine øjne. Var de monteret på linsens yderside, længere fra mine øjne ville det område, de ville belyse, være større, men intensiteten ville være mindre. For at lave hullerne rettede jeg ud en papirclips og opvarmede den med en blæser. Når det var rødt, stødte jeg det gennem linsen. Efter at have lavet alle hullerne skrabet jeg af den stablede plastfolie fra hullerne med en X-Acto kniv. Jeg monterede LED'erne med epoxy.

LED'erne for hvert øje er parallelforbundne, og de to øjne er sluttet i serie. Så i mine briller løber den positive (signal) ledning til LED'ernes anoder i højre øje, som er forbundet med hinanden. Katoderne (markeret af den flade side, husk) af disse lysdioder løber til lysdiodernes anoder i venstre øje. Katoderne på LED'erne i højre øje er forbundet med lydstikket. Jeg skærer den ene ende af et lyd patch kabel i stedet for at klippe et par hovedtelefoner, så jeg har kun en jordledning. Hvis du bruger hovedtelefonkabler, skal du binde de to jordledninger sammen.

Jeg brugte bare LED-ledningerne til at forbinde til hinanden, som du kan se i det første billede. Jeg brugte en skrot stykke wire til at forbinde katodene til højre øje til venstre anoder. Jordledningen er indkapslet i en ekstremt dårlig montering af varmekrympeslanger. Kablet er epoxieret på forsiden af ​​brillerne; forbindelsen stopper ved hængslet for stilken. Du kan se den ubrugte kanalens signaltråd vinker forløbet i vinden. Hvis jeg ikke havde epoxieret LED'erne, kunne jeg gå tilbage og installere en anden kanal, men med mine LED-placeringsproblemer vil jeg helst bare bygge et nyt par fra bunden.

Jeg brugte rød lysdioder med høj lysstyrke. Mit næste par vil sandsynligvis have rød og blå. Hvilket bringer problemet med R2 op, som jeg nævnte tilbage på delelisten. I teorien har hver LED-array brug for en anden værdi strømbegrænsende modstand. Denne modstand (R2) sikrer, at lysdioderne ikke trækker så meget strøm, at de blæser sig selv.

Dette par briller har et 2x2 array; 2 parallelle arrays af 2 lysdioder i serie. LED'erne har sandsynligvis en fremspænding på 1,9v og et typisk 20mA strømkrav. Hvis vi for eksempel skifter til blå LED'er, der har et højere spændingsfald, skal værdien af ​​R2 ændres. Tilsvarende ændrer tilsætning af modstande til arrayet den værdi, der er nødvendig for R2. Den nemmeste måde omkring dette ville være at fjerne R2 og erstatte den med en busledning. Derefter træk den korrekte værdi modstand inline med LED array på brillerne. På den måde kan du bytte glas uden at bekymre dig om modstandsværdien.

På den anden side er det sandsynligvis ikke en enorm aftale, medmindre du laver briller med vildt forskellige modstandsbehov. Jeg formoder, at Audiostrobe bruger PWM til at variere lysstyrken af ​​LED'erne. PWM kan bruges til at overdrive LED'er langt ud over deres maksimale strøm, hvilket øger deres opfattede lysstyrke kraftigt. Det virker ved hurtigt at tænde og slukke for LED'en. Lysstyrken kan moduleres uden at ændre strømmen, der anvendes ved at ændre hvor lang tid LED'en er tændt og slukket for. Fordi LED'en er slukket en betydelig del af tiden, bliver den ikke overophedet. Men det blinker så hurtigt og hurtigt, vi ser det som kontinuerligt på. Hvis det er tilfældet, vil du sandsynligvis ikke have nogen problemer, selvom du ikke ændrer R2. Men når jeg genopbygger mine briller, vil jeg nok bytte ud R2 til en busledning og integrere modstandene i brillerne.

Jeg ved, at nogle mennesker tyder på at mørke linserne for at reducere omgivende lys. Jeg foretrækker mig selv ikke at gå ind i vægge, mens jeg flytter fra computeren til La-Z-Boy, og i stedet vælger den mere gammeldags metode til at dreje lokalet om lyset. Jeg vil foreslå, at det kan være en god ide at svinge linserne, hvis du f.eks. Bruger brillerne til at reducere stress på et fly før en flyvning, men jeg tvivler meget på, at du vil få denne ting forbi de højtuddannede TSA-medarbejdere.

Trin 9: Indpakning

Så der er et par ting, der i tilbageskridt kunne have været gjort bedre.

• R2 skulle have været integreret i brillerne
• Der er ingen lysstyrke kontrol for LED'erne. Dette er ikke et problem, hvis din software giver dig mulighed for at justere lysstyrken, men hvis din software ikke har mulighed for, eller hvis du bruger kommercielle cd'er, er du ikke heldig. Det ville have været let at integrere en variabel modstand, men jeg havde ikke nogen lav værdi til rådighed og var for utålmodig til at vente.
• Bruger 9V batterier. Ikke meget kapacitet i disse. Jeg kender ikke strømmen af ​​kredsløbet; det ville variere alligevel afhængigt af din LED array. Men i betragtning af hver indblanding sessioner varer overalt fra 30-60 minutter, kan jeg ikke se dig få mange anvendelser ud af hvert batteri. Virkelig verdensprøvning er endnu ikke færdig.
• Jeg ville have ønsket en DC-indgangsstik, men pladsen var stram, og jeg kunne ikke lide ideen om endnu et kabel dangling ud af enheden.
• Der er ingen isolation mellem kredsløbet og din indtastningslinje. Skulle der være en kort eller noget katastrofalt svigt, kan dit værdifulde udstyr gå væk på dig.
• Jeg ved ikke nok om lyd for at vide, om det er et problem, men det er muligt, at dette kan forårsage et problem med impedansmatchning. Jeg er ikke helt klar over impedans, men min forståelse er, at en kilde er designet til at køre en belastning med en specifik modstand (dvs. 8Ohm vs 4Ohm højttalere) og kørsel af forkerte typer kan forårsage alvorlige problemer. Uanset om dette kan være et problem eller ej, kan jeg ikke sige det. Hidtil har intet eksploderet på mig. Krydre dine fingre (eller bedre, nogen der ved, hvad de laver, fortæller mig, om jeg skulle bede).

Software med Audiostrobe (kun software, jeg har prøvet personligt):

Freeware

SBaGen - temmelig ikke brugervenlig, bruger tekstmodus konfigurationsfiler til at generere binaural beats. Hvis du kan lide at køre Linux uden en GUI, kan du måske lide det her. Ellers vil jeg gå med en nemmere at bruge app.

Gnaural - Open source, multi-platform binaural beat generator. Har en brugervenlig grafisk grænseflade, der ligner Brainwave Generator, et kommercielt program. Faktisk vil jeg sige, at de to var næsten identiske med funktioner og design, bortset fra at Brainwave Generator har et massivt bibliotek af forudindstillinger, mens jeg ikke kan finde nogen til Gnaural. Hvis jeg leder efter noget interessant at prøve, kommer Gnaural op kort, men hvis jeg ved hvad jeg vil gøre, er det den, jeg bruger.

Rediger: Jeg gik lige for at lave en session ved hjælp af Gnaural og opdagede, at den faktisk ikke har Audiostrobe-understøttelse. Jeg gjorde alle mine test med Neuro-Programmer 2 og Brainwave Generator; af en eller anden grund troede jeg, jeg havde prøvet brillerne med Gnaural, men jeg antog, at jeg var forkert. Jeg kontrollerede Gnaural, og fandt, at den også manglede Audiostrobe support. Så jeg gætter på, at der ikke er nogen freeware (som jeg er opmærksom på), der bruger Audiostrobe. Det er jeg ked af. Jeg skammer mig .

Kommerciel

Neuro-Programmer 2 $ 45- $ 60, 15 dages prøveversion - Langt væk det bedste program jeg har fundet. Har et stort udvalg af forudindstillinger, og har langt det største antal inddragelsesteknikker. Udover binaural beats og audiostrobe bruger det monotoner og isokroniske toner (som jeg syntes at være langt mere effektiv end binaural beats), dual induktionsteknikker, optage modulering, halvkugle synkronisering (fancy term for asynkrone toner) og mere. Har indbyggede værktøjer til at optage scripts og forslag (og kraftfulde værktøjer til at manipulere dem under sessioner) og kan generere en hel session, herunder induktioner, visualiseringer, forslag mv uden eksterne værktøjer. Jeg ved, at dette lyder som sund fornuft, men det meste af den anden software, jeg har prøvet, genererer bare tonerne; det er så op til dig at finde ud af, hvornår induktioner, optagelser mv skal starte og indsætte dem på det rette tidspunkt med en lydredaktør. Dette er meget hurtigere, lettere og mere fleksibelt. Der er mange flere funktioner, men du får ideen. Inkluderet med forsøget download er en e-bog fyldt med oplysninger om inddragelse. Selvom du ved, at du ikke er interesseret i softwaren, skal du downloade den til eBogen. Jeg ved, at jeg lyder som om jeg arbejder for virksomheden, men ærligt er dette et fantastisk stykke software. Jeg har ikke købt det; Jeg har ikke de ekstra kontanter lige nu, men så snart jeg køber jeg det. Det eneste negative, jeg kan tænke på er 15-dagesgrænsen. Forsøget gik alt for hurtigt. Hvis du lige er begyndt at prøve medfølelse, vil du ikke vide, om det gør nogen forskel for dig om 15 dage. En standard en måned prøve ville have været rart. En anden ting; fra at læse gennem fora, ser det ud til, at de er ved at kode Neuro-Programmer 3. Jeg ved ikke, om registrerede brugere af version 2 kan opgradere gratis til 3 eller ej; Jeg ved, at brugere af version 1 ikke kunne opgradere gratis til 2. Så du vil muligvis holde op, indtil de frigiver 3. Tilsyneladende er version 3 på vent for nu. Ingen grund til at vente.

Brainwave Generator $ 40, en måned forsøgsperiode - Det ældste stykke inddragelse software, jeg kender til. Engang, mange måneder siden, købte jeg dette program. Jeg har brugt det til og fra i årenes løb med begrænset succes. Har et gigantisk bibliotek med brugerindgivet forudindstillinger, hvoraf de fleste desværre er komplette affald. Stadig er der et par juveler at finde. Har ikke været opdateret om to og et halvt år, og folk har langsomt stoppet med at sende til biblioteket. Bruger kun binaural beats og audiostrobe.