Dette projekt er et hjemmebygget cykellys ved hjælp af Malibu fortovløbslys, du kan købe hos Home Depot eller de fleste hardwareforretninger. Projektet er billigt at bygge og let at lave. Mit første Malibu-lys har holdt godt i nogle virkelig udfordrende forhold som flere cykelfald, støvstorm og regn, så jeg føler mig overbevist om det generelle anvendelighed.

De lagde en god mængde lys i forhold til LED-cykellys. Jeg har et LED-lys på min hjelm til ekstra sikkerhedskopiering, hvilket er en glimrende ide. Det cykelmonterede lys peger i din kørselsretning og er meget synligt for køretøjer og andre rejsende. LED hjelmlyset er en sikkerhedskopi og peger i den retning, du ser på, som din cykelås om natten eller en bil i nærheden.

Mere lys er bedre for alle, der rejser om natten.

forsyninger:

Trin 1: Få delene

Lyset er et standard Malibu-lys, der er tilgængeligt på de fleste steder, der sælger belysning. Den bruges til belysning for fortove.

Denne enhed er en lidt højere ende model på $ 15 sammenlignet med de $ 9 enheder, jeg tidligere har brugt. Fordelen ved denne enhed er, at den billigste Malibu har en udvidet lys tønde på slutningen af ​​lyset, hvilket er en stilistisk add-on, jeg tror. Tønderen har en forlænget læbe på toppen. Hvis du hænger lyset på hovedet på dine søjler, kan tønderen drejes, men læben vil ikke være øverst på lyset. Irriterende.

Også lyset nedenunder bruger en MR16 pære og synes at lægge mere lys i samme wattage end den nedre ende Malibu. Plus kroppen har ribben.

Lyset har også en justeringsskrue, som du kan løsne og derefter dreje lyset lodret. Det er en stor hjælp, når du ringer det ind.

Så, en Malibu lyser.

Nogle lampe ledninger. Lang nok til at gå til, hvor du planlægger at sætte dit batteri plus noget ekstra slap.

Jeg bruger en tændt switch nedenfor. Du kan også bruge en lampesnapkontakt til $ 1. Det er billigere, men har den ulempe, at der ikke er noget synligt signal til dig, at dit lys er tændt. Du finder ud af hvorfor det er vigtigt første gang du har tændt lyset i lidt lyse forhold og glemmer at slukke for det, dræning af batteriet.

Tilslutningerne hedder Powerpoles. De er kønsløse og arbejder godt. Jeg kan ikke godt lide udseendet, især når de udsættes, men det er det, jeg bruger, indtil jeg finder en anden måde.

Nogle mennesker bruger stereo stik.

Omskifteren er monteret på en rørhænger. Det er stort set en metal u-form, der har en oval i midten, der passer til de fleste styrestænger handily. Skruen er bag lampens ledning i billedet. Meget billig og nem at bruge.

12V blybatteri. Jeg bruger disse, fordi de er billige med god kapacitet.

Batterierne på 7,5 ampere har tyndere profiler end 4,5ah eller 12ah. Jeg bruger dem, fordi de er et dejligt mellemområde mellem 4.5ah (let at montere med lavere kapacitet) og 12ah (store, tunge mursten).

Jeg sikrer mine batterier, fordi der ikke er noget som at få elektrisk strøm gennem delikate kropsdele for at ødelægge hele dagen, for ikke at nævne at tage i brand eller få en ubehagelig forbrænding.

Så, en knivsikring til rådighed lige overalt. Jeg bruger en 10amp sikring. Sikringen skal være 1,5 gange større end ampere i kredsløbet. så jeg tror det skal være 20watts = 12Volts x Amps = 1,6Amps i kredsløbstiderne 1,5 = 2,5 Amp sikring nominel.

Afbryderen er en tændt switch til 12V kredsløb. Jeg fandt en hos en elektronik butik.

Du skal også have en oplader til dit batteri. Jeg fandt en billig en på en elektronik butik. Opladeren skal tilpasse den type batteri, du bruger. Det er bedre at betale lidt mere for en oplader end at få den billigste, du kan finde.

Så:

Lys - $ 15

Switch - $ 3.50

Ledningsbøjle -.50

Lampeskabel - $ 2

Batteri (ebay) - $ 20 m / levering

plus et par krympe på stik til dit batteri indlæg, plus måske nogle elektriske tape.

Oplader - $ 15 - $ 50 afhængigt af hvilken type du får.

Trin 2: Lyset

Okay, her er lyset.

Du kan se lyset har en indsats nederst. Den grå stribe ned i midten er den forreste del af krydsstangen, der er blevet afskåret, hvilket betyder, at hvis du så på stangen fra slutningen, da du købte den, ville det ligne et retvinklet kryds.

Den lange stang og korsformen kommer ikke til at klæbe for let til et rundt styre, så jeg afskærer enden og så afskærer tværstangen på forsiden og bagsiden, så stangen er et kortere stykke fladt metal.

En hacksaw ville nok gøre det. Jeg bruger et zip-værktøj.

De elektriske stik, der følger med, er designet til at slå i en 12V-linje. Jeg skar dem af og sætter på min stik.

Det hjælper med at sætte elektrisk tape rundt om sømmen på tønde ved lysets forretningsdele.Det fastgøres godt, men er ikke vandtæt, selvom det er designet til at være uden for hele dagen. Din kilometertal kan variere.

Trin 3: Afbryderen

Til montering af omskifteren til hangar tog jeg et kort stykke fladt aluminiums lager, borede et hul i den ene side for omskifteren til montering og et mindre hul til rørhængeren, og satte dem sammen.

Jeg bruger crimp-ons til de nederste elektriske forbindelser. Det næste skridt er kredsløbsdiagrammet, som vil forklare ting yderligere, dog bemærke, at jorden fra lyset er splejset til jordforbindelsen med batteriet på omskifterstangen, som også skal gå til jorden.

Det lille lys i kontakten har brug for en jord til at fungere korrekt. Det værste ved de omskiftere du normalt finder er, at pakken ikke angiver jorden, positiv og belastning med noget nærmer sig sikkerhed for en nybegynder til elektronik. Så spørg kontorist, hvis du ikke er sikker, eller se efter en kontakt med bedre emballage.

Denne switch er jeg glad for, da det lyser ganske godt.

Som jeg nævnte tidligere, kan du også bruge en lampesnitkontakt. Jeg kan lide lyst, fordi du får en påmindelse, når dit lys er tændt. Plus det ser cool ud.

Trin 4: Kredsløbsdiagram

Den store plads til venstre er batteriet med plus og minus indlæg, sikringen er i den positive side af kredsløbet sammen med kontakten. Afbryderen har brug for et indlæg til at gå til jorden (tilsluttes til den negative pol). De to andre tilsluttes batteriets positive kredsløb og lys-positive kredsløb.

Det tredje indlæg på kontakten er den negative pol på kontakten internt lys, så det skal fungere, så det skal gå til jorden.

Hvis du bruger en lampesnapkontakt, forenkles kredsløbet, da det tredje indlæg på kontakten er elimineret. Jeg har ikke prøvet en lampeskiftkontakt, da det virker lidt osteagtig for mig i en udendørs situation, men de ville gøre jobbet og være billigt.

Trin 5: Batteriet

Jeg lægger et par tape bånd omkring batteriposterne, så de ikke ved et uheld kan danne en jord, så lægger jeg sikringen ned til blokken, så den ikke kan gå overalt. Det ender med at være en ret stram og sikker pakke.

Ligesom en note, når du går for at oplade batteriet, skal du løsne din stik og tilslut opladeren. Jeg forlader batteriet på min cykel, tag stikket ud af stikkontakten enten ved lyset eller batteriet og tilslut opladeren, der også har strømforsyninger på den for at matche.

Du kan også spleje i et matchende positivt og negativt stik, der matcher dine eksisterende opladerstik. Forestil dig opsætningen nedenfor, bortset fra de to blå krympe på batteripostene, har du et ekstra sæt ledninger og stik, der er splejset sammen med din lader. På den måde kan du hardwire hele opsætningen minus powerpoles og bare tilslut opladeren, når du har brug for det.

Bare husk: positiv til positiv, negativ til negativ. PowerPoles gør det nemt, men du har brug for et billigt krympeværktøj og et par øvelser kører for at få dem gjort rigtige.

Trin 6: Montering af lyset

Montering af et fladt stykke metal til en rund stang tager noget opfindsomhed. Jeg rummer normalt gennem mine box-o-cykel-dele og se, hvad der kan fungere.

På denne cykel tog jeg en gammel cykelhastighedsmålerbøjle (minus speedometeret) og sætte lyspinden i beslaget, der havde en bekvem konjunktur, der matchede indsatsens aftag. Så zip-bundet jeg det.

Denne særlige opsætning får ingen kudos for stil. Jeg sagde tidligere, at jeg havde afskåret den bageste del af korset på staven, men jeg kan se, at den stadig er der.

Hvis jeg skulle gøre det igen, ville jeg afskære den bageste del af stavkorset, bore et hul i staven og bruge en ledningsbøjle ligesom på kontakten ved siden af ​​den.

Som en post-projektkritik har opsætningen lidt for mange hårde kanter. Du ved aldrig, hvornår du skal have en kropsdel ​​gå i usædvanlig retning, og skarpe, spidsede hjørner har en måde at skabe smertefulde krænkelser på. Så efter refleksion vil jeg afrunde de skarpe hjørner, du ser på dette billede.

Trin 7: Hej, det virker!

Så jeg inkluderede et par skud af hele cyklen. Disse lys fungerer fint, hvilket giver dig måske 20-30 fod belysning foran din cykel.

Den eneste ulempe ved denne Malibu er, at MR16 pæren fastgørelsesindretningen ikke er designet til at være på cykel, så pæren kan løsne sig og begynde at rattle rundt. Pæren kan ikke gå overalt, da der er en glasfront, men det kan løsne og skramme mod kroppen, som jeg finder irriterende på en tur..

Den billigere Malibu har ikke gjort dette nogensinde. Jeg har ikke testet dette lys nok til at vide, om det er et konstant problem. Jeg må muligvis lægge en varmebestandig beholder inde i lyset, hvis det viser sig at være et fortsat problem. Jeg har ikke brugt det nok til at vide sikkert, men jeg var nødt til at skubbe det på plads en eller to gange, og så syntes det stabilt.

Lampens ledning er bundet sammen med lynlås, og batteriet lever halvt permanent i en pannier.

Jeg foretrækker at bringe strømmen til cyklen, ikke batteriet til opladeren, så husk det. Hvis du monterer batteriet, skal du sørge for, at du nemt kan afbryde det eller lade opladeren strømme til den.