Dette er bygget af Masters Pitching machines, der laver "Iron Mike." Det er en model A-50. Mens denne blev bygget i marts 1981, ser den næsten identisk ud til de maskiner, de producerer i dag, detailhandel for tre tusinde dollars og mere. Hvorfor ændre et perfekt design?

Jeg fandt denne ting på en tidligere batting bur. Det var udenfor med to andre og havde ikke været brugt i femten år, men i det mindste var det under et husly. Der var stadig øvede bolde tilbage i føderen. Jeg restaurerede den i funktionsdygtig rækkefølge og monterede den på en betonplatform og justerede hastigheden og højden.

Iron Mike er prydet som værende utrolig pålidelig. Maskinens hældningsarm simulerer en kande bevægelse. Dette er ønskeligt, fordi du vil simulere in-game-scenariet så tæt som muligt. Den pitching arm hjælper dig med at udføre timing, hvilket er bedre end de spinde dækmaskiner.

Prisen var halvtreds dollars højere end jeg ville, men jeg ringede til producenten før mit køb og opdagede, at jeg kunne erstatte næsten alle dele til 400 dollar. Chancerne var, jeg ville ikke skulle erstatte alt. Det er meget billigere end detailhandel. De gav mig en brugervejledning og en prisliste via e-mail.

Kontaktoplysninger: Master Pitching Machine, Inc Kansas City, Missouri 800-878-8228 www.masterpitch.com

Jeg købte den og slæbte den væk efter at have skåret ned to træer og fjernet en masse pensler. Det vejer omkring 500 pund jeg gætter.

For at flytte det rundt brugte jeg en 2x6 til mekanisk fordel og satte galvaniseret rør under det for at hjælpe det med at rulle. De 500 pund bevæger sig ret let på rullerne. Jeg lagde det på træblokke i min garage og rydde det op.

Materialer:

• A-50 Pitching Machine

• Kædefastspændingsfjeder

• motorrem

• Mellembelte

• agitator drivrem

• bronzebøsningssæt

• Reservedele afhænger af, hvad der er galt med din maskine. Motoren er en af ​​de dyrere varer.

forsyninger:

• hvidt litiumfedt til kæden

• SAE 20 olie til bøsninger

• 3 stikkontakter og trådmøtrikker

• spraymaling

• Armor alle

Værktøjer:

• 2x4 og galvaniseret rør for at rulle maskinen rundt

• Tænger til at fjerne og udskifte spændfjederen

• wire cutters

• Dremel med klapphjul

• dækjern, skruenøgle, søm og hammer til udskiftning af torsionsfjederakselbøsninger

Betonforbindelse Supplies & Tools:

• Hurtigbetonbeton - 6 poser

• MDF til betonformer med hjørne klemmer og lim

• (2) 4x4'er med (2) klemmer til bøjning af betonformer

• gummibåd

• Plastik, stiv isolering og tæppe for at isolere betonen, hvis den kommer under 50 * om natten

• (3) 3/8 "kileankre

• stålplade til ankerbeslag

• Niveau

• Trillebør og skovl til blanding af beton

Sikkerhedsbekymringer:

• Dette har en stor forår, der kan generere stor kraft

• Vær altid forsigtig, når du arbejder med elektriske apparater, og sørg for, at de er afbrudt

forsyninger:

Trin 1: Reparationsvurdering

Jeg vurderede betingelsen efter rengøring af maskinen med trykluft. Alt havde en smule overflade rust, men det var intakt. Jeg ville erstatte alle bælter og smøre bøsninger og kæden. Bøsningen til fjederakselens kabelendeklokkeaggregat var dårligt slidt eller muligvis ikke-eksisterende og skulle udskiftes. Jeg kontrollerede alle tandhjulstænder og de var intakte.

Der var ingen hjælpelinjer online om reparation, men jeg fandt denne demonteringsvideo fra.

Derefter sad pitching maskinen i min garage i atten måneder. Da jeg kom tilbage til projektet, rydde jeg op motoren og olierede akslen med SAE 20 og spunte motoren nogle få rotationer. Jeg olierede også trinskivebøsningen, den er den anden remskive ud af motoren fra venstre. Jeg olierede bøsningerne, hvor spændingskablet er fastgjort. Jeg smurt kæden med hvidt litiumfedt. Brug ikke WD-40 til noget. Det er et rengøringsmiddel, ikke et smøremiddel.

Jeg planlagde at omgå mønten om bord bare for at tjekke motoren. Jeg havde en ekstra tre stikkontakt med ledning, og jeg splejsede den ind i kassen. Der var noget jerry rigging foran mig, der omgået mønt op boksen helt. Det gjorde dette skridt meget lettere. Det er fint med mig, selv om jeg ikke har noget imod en fjernbetjeningsknap til det, selvom jeg skulle køre den under jorden eller strække den over battingburet. Jeg fjernede flip-kontakten og splejsede i en netledning med trådmøtrikker.

Da jeg tændte maskinen, fungerede det! Spændhjulets fjeder var blevet strakt ud, så jeg skar det ned et par gange, så kæden ikke ville springe af hver gang armen drejede. Da dette var indendørs, brugte jeg wiffle bolde til at teste det. Jeg har aldrig set wiffle balls flytte så hurtigt. Maskinen kan gøre 30-80 mph sextive meter væk pr. Ejerens manual.

Trin 2: Reservedele

Jeg købte tre udskiftningsbælter, jeg erstatter dem, når de eksisterende bryder. Jeg købte en ny spændingsfjeder og en kabel ende bell busning. Endebellet bruger to bøsninger. Den tidligere ejer havde allerede givet mig bøsninger til kabelenderne.

diagram # (pr. ejer manual) / del #

(17) 761 074 motorbælte 3L-44 "$ 12

(14) 761 073 Mellembeltebælte A-50 $ 12

(6) 761 072 omrøringsbælte 3L-60 "$ 12

(21) 747 579 kædestrammerfjeder $ 1.50

(53) 750 030 bronzebøsning $ 2

Jeg havde oprindeligt planlagt at rense det, sand det og male det, men det er meget arbejde. Da det til sidst vil ende udenfor, har jeg ikke noget imod, om det ser lurvet ud. Det kan lade nogen lure i mit område uinteresseret.

Jeg forlod spændingsfjederen, som det er, da ting ser ud til at fungere, hvis det giver mig problemer, installerer jeg den nye. Det samme gælder for bælterne. Hidtil efter tusindvis af kaster fungerer alt fint.

For at erstatte bøsninger reducerede jeg først fjederspændingen ved at dreje håndtaget mod uret. Derefter brugte jeg et dækjern til at dreje foråret og fjerne strømkablet.

Jeg var nødt til at trække spinderen ud af enden af ​​fjederakslen. Jeg endte med at bruge et sømsæt til at skubbe det ud fra bunden, da stiften ikke ville trække ud selv med tænger. Det er lige ved siden af ​​endepanelet, så det er en stram pasform.

Akslen fjernes derefter fra den anden side. Jeg ramte cotter pin-enden med en hammer og derefter bruge en pry bar for at fjerne det yderligere.

Løsn spændingsfjederpladen fra den faste endeklokke, og fjeder- og endeklokkerne kommer ud af akslen.

Der var bushings til stede, de var bare dårligt slidt. Jeg slog de gamle bøsninger ud, smurt derefter bøsningen og slutter klokken med hvidt litiumfedt. Jeg brugte en klemme til at trykke dem på plads. Med bøsningerne på plads, sæt det sammen igen.

Efter at have prøvet maskinen, fik jeg omrøreren. Omrøreren spinder i kurven for at skubbe bolde ind i føderen. Den har en arm på den, der holdt fast på bolde, jeg brugte en skruenøgle til at bøje den ned. Jeg bøjede også feederen og malede den, så bolde lettere kunne rulle ned feederen. Jeg har stadig lejlighedsvis en bold, der godt sidder fast i feederen, selv efter at den er sprøjtet med Amour All.

Den eneste andre mangelfulde del er den røde advarselslinser, der er langt borte og den manglende lyspære, med et stykke rød plastik på plads. Jeg planlægger at købe en trailer hale lys objektiv og at passe det på plads med et par skruer. Det anbefales, at maskinen monteres på en betonplade eller i det mindste betonunderlag. Jeg tilføjer to konkrete fodfelter.

Trin 3: Betonplatform

Fabrikanten kræver, at maskinen monteres på en betonplatform eller en splitbetonplatform. Jeg valgte splitplattformen, da den er meget mindre konkret og dermed koster. Den anbefalede størrelse er (2) 42x12x4 tommer platform. Jeg gør dem 6 "høje, bare for at gøre dem lettere tilgængelige, hvis det er nødvendigt.

Jeg besluttede, hvor jeg skulle installere platformen. Jeg monterer dette under mit dæk for vejrbeskyttelse, og heldigvis var det allerede ret niveau. Jeg vil også købe en presenning til yderligere beskyttelse. Dette stemmer også med mit battingbur og sætter maskinen ca. 60 'væk fra hjemmeplade.

Jeg byggede to bokse med en åben top og bund ud af MDF. Disse vil være konkrete former. Placer æskerne på jorden. Da jeg måler af mine dæk-søjler, forlader jeg mindst 6 "clearance. Jeg sørgede for, at den første kasse var firkantet til dækkets søjler. Sørg for, at platformene er firkantede til hinanden. Sørg derfor for, at de er lige til hinanden. Hvis dine platforme ikke er niveau, vil maskinen ikke sidde niveau. Jeg brugte et 4'-niveau, der spændte begge kasser.

Jeg brugte Quickcrete som anbefalede en 7 dages kuretid. En konkret retningslinje er, at beton når 50% designstyrke om cirka tre dage, 75% om 7 dage, 90% om 14 dage og 100% om 28 dage. Mens jeg skal installere kileankre for at holde maskinen på plads, bør jeg ikke stramme dem til efter mindst en uge. Jeg ventede også en uge at bore hullerne, men jeg kunne have boret hullerne efter tre dage, så længe jeg ikke læste ankeret. Før jeg borer hullerne, vil jeg bruge maskinen et par gange for at sikre den er opstillet som det passer mig.

Jeg blandede betonen i en trillebør, ved hjælp af en skovl for at blande den. Jeg brugte 2 ekstra kvarter vand over, hvad instruktionerne krævede. Du vil have den konkrete tørre som muligt for at bevare styrke, så bland godt, før du lægger mere vand. Det skal bare være vådt nok. Hver form rummer 240 pund beton eller 3 poser, jeg blandede 1,5 poser ad gangen. Jeg skovlede betonen ind i æskerne, men jeg indså hurtigt, at 240 pund beton var for meget til mine former. Jeg klæbte træ 4x4'er på hver lang side, hvilket hjalp til med at spænde formen.

Efter anden halvdel af beton fyldte min form, brugte jeg en gummibåt til at ramme sidens sider. Dette hjælper med at frigive enhver luftbobler. Jeg brugte derefter en trowel til at glatte toppen. Mine beregninger var korrekte, og betonen nåede helt øverst. Mens betonen syntes tør under blanding, blev toppen vådere. Dette gjorde troweling og udjævning af toppen lettere.

Den ideelle hærdningstemperatur for beton er 50 *. Mens dagene var 60 *, nøgterne nåede 35 *. Jeg pakkede formeene (stadig i træformen) med plastik, og skar derefter stiv isolering for at pakke æskerne og toppede det med et tæppe for at holde alt sammen. Dette vil hjælpe med at helbrede og holde det bare lidt varmere. Du vil ikke have betonen at blive udsat for frysetemperatur.

Jeg planlagde at bruge kileankre til beton. Det er en af ​​de stærkere ankreform, og mens det kan være overkill, hvorfor ikke. Jeg bruger en 3/8 "størrelse som jeg allerede har den størrelse murværk bit. Bor først, hvilket gør hullet 1/4" dybere end nødvendigt. Forankringerne krævede mindst en 1,5 "indlejret dybde. Rengør hullet så hamre i ankeret og læg en møtrik på den.

Ejerhåndbogen viser 2 holde klemmer på samme side, med den bageste slids til lateral justering. Et andet billede viser 2 hold nede på den modsatte side. For at justere sideværts vil klip på hver side begrænse den bevægelse. Jeg fandt ikke mange billeder online, men det jeg så ud, syntes ikke at have nogen beslag, hvilket gør mig gætte, at de ikke er svejset på.

Jeg kan købe monteringsbeslagene separat, som ligner fladt plader fra producenten. Jeg kunne ikke finde nogen gode billeder af, hvad parenteserne ser ud, men jeg gætter på, at maskinen ikke kommer til at gå fremad. De parenteser jeg antager er primært til lateral justering og positionering. En beslag i et forreste hjørne og to slidsplader på bagsiden skal være tilstrækkeligt. Jeg har et stykke stålvinkel, som vil fungere. Efter et par uger har jeg ikke skruet det ned endnu. Jeg planlægger at … i sidste ende, men det har ikke flyttet efter mange sessioner. Før du monterer det, kør det et par gange for at sikre, at det er justeret.

For at flytte maskinen på plads fra min butik brugte jeg galvaniseret rør som ruller, derefter en løftestang til at løfte den, satte den på blokke og derefter skubbe den på plads på platformen. Jeg løb et par træ 4x4'er imellem platformene, løftede maskinen på dem, skubbet maskinen på plads og fjernede derefter 4x4'erne for at slippe maskinen på betonplatformene.

Når maskinen er på plads, skal du køre et par kugler igennem for at bestemme sideletningen, før du borer ind i betonen og installerer klip. Jeg vil anbefale et par sessioner.

Trin 4: Opsætning og justering

Når maskinen er på plads, skal højden og hastigheden sandsynligvis justeres. Der er en spændingsfjederplade ved den faste endeklokke. Justering, hvor pladen bøjer til endeklokken, er hovedhastighedsjusteringen. Der er (4) huller til justering. Hullet tættere på jorden / bagsiden af ​​maskinen er den mindste spænding (langsomt), hullet mod fronten / toppen af ​​maskinen er den mest spænding (hurtigste).

Der er også hastighedsjustering i bunden af ​​armen med to kabelbeslagshuller. Tættere på basen er lavere hastighed, længere fra basen er højere hastighed.

Mindre hastighedsjustering foretages ved at dreje håndtaget fastgjort til den faste endeklokke. Mod uret er langsommere, med uret er hurtigere. At kende maskinen kan gøre 30-80 mph og gøre nogle antagelser, det langsomste hul skal sætte maskinen i 30-42 mph rækkevidde, den næste i 43-55 rækkevidde, den ene efter den i 56-68 rækkevidde og det højeste hul i 69-80 serien. Justeringen ved tonehøjden kan muligvis udgøre en 6/7 mph ændring, hvor håndtaget giver en ekstra finjustering på 0-5 mph. Det antages, at spændingen til hastighedskorrelation er lineær.

Jo hurtigere pitchen er, desto højere er bolden, så hvis du justerer hastigheden, skal du justere højden.

For højden er håndtaget til højre for hastighedshåndtaget den mindre justering for højden ved at hæve og sænke fjederbommen. Start med fjederbommen centreret, inden der foretages justeringer. Højdejustering med håndtaget kan laves, mens maskinen kører.

Ved større justering skal du løsne pitchhånden for at ændre vinklen. Hånden mere åben vil tonehøjde højere, med den mere lukkede bliver lavere. Hvis du justerer hånden, skal du sørge for korrekt afstand med kuglepladen. Justering af pitchhånden kun en lille smule, kan gøre en enorm forskellig 60 'væk.

Justering af maskinen var ikke svært. Det var allerede sat til 2. langsomste hul. Højden var alt for høj, men justering af hånden med kun en 1/4 "bragte den ned et par fødder. Ikke engang vriden op så højt, det pitches ganske hurtigt. Jeg gætter omkring 60 mph. Ingen af ​​det menneskelige kanne jeg har konfronteret for nylig har kastet det hårdt.

Maskinen sidder uden for mit batting-net, så jeg skærer en flap ud og holder den tilsluttet til maskinens åbning med plastbelagt 14 gauge-ledning. Jeg kan frakoble den fra maskinen og binde netklapet sammen igen, når det er nødvendigt.

Et stykke 14 gauge ledning er bundet til maskinen. Yderligere stykker af wire krog fra denne wire til nettet.

Trin 5: Vedligeholdelse

Ejerhåndbogen anbefaler dagligt oliering af kabelbøsningerne i begge ender af strømkabelet, bronzebøsninger i fjederenderbæltsamlingen (i hver ende af hovedtorsionsfjederen), bronzebøsningen på trinskiven (første remskive motor) mellem motor og kæde drev, og smøring rullekæden ved hjælp af kæde sløring.

Det anbefaler også en spiseskefuld SAE # 20 olie til motorlejrene efter to tusinde timers brug, selvom den advarer ikke over olie. Jeg så ikke en plads på motoren til olie, så jeg brugte lige olie til akslen.

Reparation var slet ikke dårlig, og jeg var glad for, at jeg ikke skulle betale for en ny motor. Denne ting er meget sjov, selvom jeg har sprækket en gammel træfladder og stress brudt en gammel aluminiumfladder.

Bolde lejlighedsvis sidder fast i feederen på trods af at have malet det og belagt det med silikone. At kaste en bold i maskinen kører normalt nok til at holde kuglerne rullende. Der er desværre ingen justering til feederen.

Jeg har stadig ikke monteret det med kileankerne, men maskinen har ikke flyttet. Jeg har heller ikke erstattet den røde linse og pæren for at indikere, at den er tændt.

Den næste opgradering vil være at køre PVC under jorden til hjemmepladsenden og tilføje en trykknap for at starte og stoppe maskinen. I øjeblikket stikker jeg det op og løber til den fjerne side. En fjernbetjeningsknap ville være rart.