Her er en bueskydningskiver, som jeg konstruerede. Jeg brugte ko hide at jeg hentede billigt på et håndværk marked. Skjulet er omkring 3 mm tykt, og jeg brugte en sektion på 600 mm x 400 mm, ikke med stropperne. Remme blev fremstillet af samme skjul. Alle beslagene (spænder og nitter) kom fra en lokal antikke / bric-a-brac butik og en lokal sadelmagerforretning. I alt er der omkring $ 35 værd af materialer her, og det tog mig 4-5 timer. Jeg skal bemærke, at jeg ikke er en læderarbejdsekspert, så hvis du så er tilgive, skal du give fejl.

Der var nogle begrænsninger for dette projekt, som det faktum, at jeg ikke kunne maskine sy dette materiale og tanken om at sy det med tråd gjorde mig krøllet, jeg har heller ikke færdigheder i læder udskæring eller prægning, så det er lidt almindeligt. Omkostningerne var også en begrænsende faktor, da hele pointen med at lave denne quiver var, fordi jeg ikke havde lyst til at betale over $ 100 for en quiver fra en bueskydning leverandør.

Jeg undersøgte kvældninger på internettet på min lokale bueskydningsklub (kigger på kommercielt tilgængelige kvælder - for det meste sideskæringer) og ved at gennemse bueskydning forsyningsforretninger (som er få og langt mellem).

forsyninger:

Trin 1: Design

Processen blev startet ved at lave nogle konceptskitser for at få en ide om, hvad kvæleren ville se ud, før et mønster kunne laves. Som du kan se fra billedet, var den oprindelige idé at få kvæveren og stropperne adskilt, men forbundet med D-links eller spænder. Tegningen viser grov form og dimensioner. Dimensionerne blev opnået ved at lægge 6 pile på et bord og måle størrelsen, som de okkuperede og tilføjede en smule ekstra og derefter afrunde det nummer for enkelhed.

tegningen til højre er layoutet til et mønster, og midtlinjen repræsenterer også den linje, hvor læderet bliver foldet, så de to yderkanter kommer sammen.

Trin 2: Skabelonen

En skabelon blev produceret ved at kopiere dimensionerne fra skissen på et stykke konstruktionskarton og derefter frigøre konturen. På hans tidspunkt blev designet ændret for at få stropperne fra begge sider. Dette design blev valgt, fordi mønsteret var symmetrisk omkring midterlinjen, og det ville give stropperne mere holdbarhed. Det var også fordi den færdige kvæler skulle have to stropper på dette punkt. Hovedet strammer over skulderen og over brystet og en anden rem for at gå under den højre armhule og fastgøres til hovedremmen på brystet. den anden rem ville give kvælderen mere stabilitet og sætte den i position uden for meget bevægelse.

Også jeg lavede kun halvdelen af ​​den komplette skabelon, så begge sider ville være spejlbilleder (ingen tegn variationer fra den ene side til den anden), og det ville gøre foldning af kvæveren og matchende sider og stropper sammen lettere.

Trin 3: Udskæring

Skabelonen blev lagt på læderet (ru side op), og derefter blev oversigten sporet med en blød blyant. Skabelonen blev holdt på plads og flået over til blyant på den modsatte side.

Skitsen blev derefter skåret ud ved hjælp af stærk sakse. Saks blev brugt snarere end en kniv, fordi projektet på dette stadium blev lavet ved hjælp af spisebordet, og det var en lang uregelmæssig disposition og saks tilvejebragte mere kontrol. God stærk saks (som din kone kan bruge til at gøre hendes scrap booking og stof håndværk) skal bruges, fordi læder er svært at skære.

Når mønsteret var blevet skåret ud, blev kantene trimmet med saks og en kniv for at give en renere finish.

Trin 4: Udskåret

Billedet viser skåret ud skjul. Jeg ser lidt ud som en dyrehud. Du kan se symmetrien og også koniske fra top til bund. Undersiden af ​​kvæveren er også ved og vinkel, og dette gør det muligt for pilene at stikke fra toppen på en forskudt måde, hvilket gør det lettere at nå over skulderen og få fat i en individuel pil.

Trin 5: Punching og Lacing

På hans tidspunkt var der en pause i arbejdet i omkring en uge, og jeg glemte at tage billeder af hele processen, da arbejdet blev genoptaget.

Der blev dog brugt et hul og en hammer på en træblok for at slå hullerne ud. Quiveren blev foldet i halv og holdt på plads af tre småfjederklammer (hardwarebutik), og hullerne blev stanset hver 15mm (afstandene blev ikke målt bare estimeret). Jeg var vigtigt at holde hullerne lige så mulige og også en lige afstand fra kanten (ca. 10 mm). Gå langsomt som en gang et hul er slået det kan ikke ændres.

Jeg snurrede derefter kanterne sammen ved hjælp af kænguruhudspidser (sadelmagervarer, nogle håndværkere).

For at spidser kanterne føres snoet gennem de to første huller, indtil spidsen på begge sider har en jævn længde. Derefter starter med en side tråd blonder gennem hvert af sætene huller helt til slutningen. Gentag derefter processen med den anden blonder, så den krydser den første blonder på kanten af ​​kanten (se billede). Når du får begge ender igennem det sidste hul, binder de dem ud ved hjælp af uanset knude, du er komfortabel med og tilføjer et par dråber lim (jeg brugte superlim, men håndværk lim-PVA ville også fungere). Endene af snørebåndene blev ikke trimmet men blev splittet ved hjælp af saks og fik lov til at hænge ned.

Når kantene var snoet, blev båndets ender formet for at blødgøre kantkanterne. For at gøre dette blev centeret af stropperne markeret og kurver blev trukket på ved hjælp af en sigtepenne og derefter skåret og trimmet med saks.

Trin 6: Stropper

Båndene blev fremstillet ved at markere lange rektangler på den ru side af skjoldet ved hjælp af en blød blyant. Længderne af hver rem blev bestemt ved at indpakke et målebånd rundt om min krop, hvis jeg ønskede, at stropperne skulle måle og derefter tilføje lidt mere for godt mål. Hvor meget mere? Det er op til dig, jeg tilføjede en anden 100mm til hver rem, fordi jeg ønskede at sikre, at jeg havde nok længde, og jeg havde ikke noget imod at afskære den ekstra længde, hvis det ikke var nødvendigt.

Båndene blev derefter skåret ud ved hjælp af saks, og da arbejdet nu var flyttet til værkstedet, var en linjal og kniv.

Der var i alt tre stropper. Hovedremmen over brystet er i to dele, der skal forbindes med et spænde og underarmsteget i ét stykke.

Trin 7: Fastgør stropperne

Da tiden kom sammen, blev stropperne nitter brugt, fordi jeg ikke kunne sy stykkerne sammen ved hjælp af tråd. Et stykke jernwood blev brugt som en hammering blok for at undgå at skade min arbejdsbord.

Et hulstempel blev brugt til at slå et hul igennem de to ender af bæltet på kvæveren med det separate bånd sandwichet mellem.

En lædernit (2 del) blev anbragt gennem hullet og hamret hjem. Resten af ​​nitterne blev fastgjort i en diamantform for at gøre forbindelsen mere sikker, hvis en nitte kom fra hinanden og for at sprede belastningen på læderet.

Det ville have været at foretrække at bruge bronze eller kobbernit, men alt der var til rådighed var nikkelbelagte.

Trin 8: Fastgør stropperne 2

De to remstubber i bunden af ​​kvæveren blev delt, så man kunne blive brugt til at fastgøre hovedbrystremmen, og den anden ville vedhæfte underarmremmen.

Topstropstubben (se første billede dette trin) blev brugt til hovedremmen og bunden til underarmremmen. dette betød, at alle de grove sider ikke er synlige, når kvægeren er slidt.

den samme proces blev brugt som i det foregående trin bortset fra at denne gang kun nitterne skulle gennemgå to lag af læder i stedet for tre.

Trin 9: Spænder

Et rustfrit stålspænde (behøver ikke at være rustfrit stål, du kunne bruge forgyldt, messing eller bronze) blev fastgjort til bunden af ​​hovedstroppen. Det er fastgjort til bunden halvdelen, så når de to halvdele bliver spændt, vil stroppenes hale (som enden af ​​dit bælte) hænge ned mod jorden i stedet for op mod hovedet, hvilket ville være irriterende.

Et rektangulært hul blev skåret ved hjælp af en 12mm snedker mejsel. Dette værktøj blev brugt, fordi det gør det muligt at skære et lille, præcist hul ved blot at trykke mejslingen lige ned, hvor du vil have lædersnitten, hvilket gør en pæn lige snit, der ikke skal trimmes. For at skære med en mejsel på denne måde skal mejslen holdes meget skarp for at gøre skæret rent.

Spænde blev skruet på stroppen og enden foldet over og sikret med to nitter.

Trin 10: Sidste stroppe

Næste var underarmsremmen og dette udgjorde to problemer. Det første problem var, at jeg ønskede at bruge et mindre spænde til at fastgøre denne rem til hovedremmen og den anden var, hvordan man lavede underarmsremmen fastgjort til hovedremmen.

Fordi stropperne allerede var blevet skåret i samme bredde og fastgjort til kæberen, måtte armbåndet indsnævres. Bæltets midte var markeret til den længde, den havde brug for at være smal (ca. 350 mm). Derefter blev parallelle linjer markeret 9 mm til hver side af midterlinjen (for at passe til spændets størrelse, der skal bruges). Kurver blev derefter trukket ind for at undgå at lave firkantede hjørner (billede 2 dette trin). Remmen blev derefter skåret ud med en saks. Stroppens ende var spids og huller blev stanset med 10 mm intervaller for at tillade spændebåndet at gå igennem.

For at gøre det muligt for armbåndet at blive forbundet til hovedremmen, blev der lavet en slags mini-rem og fastgjort til hovedstroppen vinkelret på hovedstroppen. Denne lille rem var 90 mm lang, før spænde blev fastgjort. Billede 5 (dette trin) viser brugen af ​​en 12mm snedker mejsel for at skære hullet til spændepinden. Mini-stroppen blev fastgjort til undersiden af ​​hovedstroppen ved hjælp af tre nitter.

Placeringen af ​​mini-remmen blev bestemt ved at bære quiveren med hovedstroppen strammet til en behagelig længde og derefter placere underarmsremmen i det mest komfortable og effektive sted på hovedstroppen og derefter markere hovedstroppen med en blød blyant.

Trin 11: Næsten Færdig

Som du kan se fra billederne passer quiveren snuggt mod kroppen. Dette er godt, fordi det forhindrer kvæleren i at bevæge sig for meget. Du kan også se, hvordan underarmsremmen fastgøres til hovedstroppen på forsiden og hvordan hovedremmen forbindes med strammens hale, der hænger ned mod min venstre arm og ude af vejen.

Trin 12: Endelig Trin - Farvning

Det sidste trin er farvning af quiveren. Jeg brugte nogle boot polish opløst i acetone (hardware butik) for at skabe en plet. Jeg kunne have brugt kommercielt læderfarve, men sadelmageren revede ikke på lager, og det var ret dyrt.

Jeg påførte pletten med en klud og kun farvede den glatte side af læderet, da denne side ikke opsuger så meget plet som den grove side. Jeg pletterede heller ikke folden over på toppen af ​​munden for at tilføje kontrast. Jeg tyk pletten forbedrer udseendet lidt.

Jeg har nu brugt quiver til field bueskydning og i den første halv time var det lidt akavet at nå tilbage for pilene og derefter sætte dem tilbage i hver gang efter hinanden, det tog ikke lang tid at blive vant og nu kan jeg gøre det hver gang uden fejl.

Der vil være en yderligere tilføjelse til denne kølle, da jeg planlægger at lægge to små poser på hovedstroppen på forsiden for at holde reservedele osv.

Jeg håber, du har haft det rigtige, og jeg håber at gøre mere i fremtiden.