Jeg har altid ønsket baspedaler. Jeg er en stor fan af bandet Rush, og deres bassist Geddy Lee. De fleste af mine foretrukne Rush-albums bruger Moog Taurus-pedalerne, som er blevet synonyme med deres lyd fra den æra. Jeg ved ikke, hvad det er. Den dybe, dronende lyd - at du spiller dem med dine fødder (navngiv et andet instrument, der udelukkende spilles med fødderne). At de er en synthesizer. Måske en kombination af alle tre. Der er bare noget særligt om dem. De findes ikke i hverdagsmusik.

For et par år siden købte jeg et Hammond M2 organ fra Craigslist. Det havde ingen rør i forstærkeren. Faktisk, da jeg gik til fyrens hus, der noterede det, havde det ting stablet over det hele. Det blev bogstaveligt begravet til, hvor du ikke kunne se det. Han viste mig at det i det mindste løb. Da jeg fik det hjem (en prøvelse i sig selv, da den vejer over 300 lbs) og fundet rør, fik det til at køre og støj, lydede basspedalerne ikke rigtigt. De udløste flere noter på samme tid. Jeg fandt ud af, at 3 af ledningerne til fodpedalerne var brudt, sandsynligvis fra at være snagged på noget, da det blev flyttet. Jeg loddede dem sammen igen, satte heatshrink rør over problemområderne og …. havde det samme problem. Jeg har læst eller har fået at vide, at pedalerne ikke lyder meget godt til at begynde med med denne organserie. Så jeg hentede dem. Snipped de 13 ledninger, der forbinder dem med tonegeneratoren.

Og de sad på min hylde i over et år. De var tunge, havde skarpe metalkanter, gammel kludbelagt tråd. Der var ikke meget incitament til at rodne med dem. Jeg havde ideen om at lave basspedaler ud af dem, og i mit sind ledte jeg efter en slags gammel kuffert, jeg kunne huse dem med, med huller skåret ind for nøglerne til at stikke ud. Jeg har aldrig fundet en.

En dag var et par huse ned i skraldet på siden af ​​vejen et barns legetøj "grand" klaver. Det var beat opp, chips i skoven, markør på de gulede nøgler, støvede, muggen. Det gjorde dog lyd, en slags xylofonisk lyd lavet af plastikhammere, der slog på metalstænger. Jeg bragte det hjem og stolt viste min kone den store pris, jeg havde sparet fra lossepladsen. Hun frynser misbilligende. Jeg åbnede den for at sikre, at den ikke var fuld af fejl, og så sad den på min hylde i mange måneder og ventede på et formål.

Så en dag sad de to stykker på hylden ved siden af ​​hinanden, og en lyspære kom over mit hoved. Jeg tænkte "Hvad hvis ….?"

Da dette var et temmelig let projekt om at forstyrre to ting sammen (med en lille smule ledninger tilføjet) var det første skridt at se, om de selv ville passe sammen. Klaverens tarm skal revet ud og ryddes op.

forsyninger:

Trin 1: Gutting af klaveret

Efter at have fjernet låget og "Kiddy Keys" frontpladen og indstillet det til siden, holdt et par skruer og nogle negle metalstængerne på plads. Metalstængerne blev alle fastgjort til et bord og kom ud som et stykke, der skulle reddes til et senere projekt. Plastnøglerne og hammerne flydede på plads og blev usikkert kastet i skraldespanden.

Dette efterlod et par "kindbjælker" (for at stjæle en organterm) til venstre og højre, som blev primet ud med skruetrækker og hammer. De trætænder, som klavernøglerne hvilede på, blev let udspændt med tænger. Dette efterlod et godt åbent og rent rum for at sætte pedalerne.

Trin 2: Tilpas pedalerne

Som du kan se i første billede gik pedalerne ikke ind uden kamp. Der var noget tungt overlappende metal, der skulle behandles. Jeg købte et par fly aluminium snips, der er temmelig fantastisk. De skærer gennem metallet som kølet smør. Overskydende ru kanter blev skåret af med en metalfil.

Det fik pedalerne i næsten hele vejen, men de gik ikke helt dybt nok ind i sagen på grund af den kortere afrundede bagkant af klaverhuset. Efter lidt mere skarphed, arkivering og i sidste ende hamrede de glidende lige ind til det punkt, hvor frontpladen kunne genbruges, uden at der var noget, der stort set stak ud. Det var en god følelse, da de tilfredsstillende * kachunked * på plads og passer som en handske.

Trin 3: Oprydning og maling job

Jeg fjernede alle de plastik "ribber", der var fastgjort til de faste metalpedalstænger og gav det svarte metal en god rubdown med nogle WD-40. De 50 års støv var helt knyttet, men kom til sidst nok, hvor jeg var tilfreds med det. Jeg forsøgte ikke at få det til at se perfekt ud, da klaverhuset var slags slag til at begynde med. Jeg gav også plastribberne en god afrivning med en våd klud.

Jeg brugte nogle blanke orange RUST-OLEUM spraypaint (OGSÅ BONDS til PLASTIC!) Og endte med at bruge hele dåsen, da jeg ønskede en holdbar overflade. Jeg gjorde 2 frakker, men til sidst løb i løbet af det andet lag. Det fik en flot glat finish, undtagen hvor jeg gik lidt tung.

Trin 4: At lave pedalerne (del 1)

Der er få specifikke ressourcer på internettet for præcis, hvordan disse M2-pedaler er tilsluttet. Jeg fandt ud af, at M-serien (M1, M2, M3) alle bruger de samme pedaler, hvilket hjalp.Jeg havde den oprindelige Hammond M2 skematiske, som hjalp nogle, men jeg var stadig forbløffet over, hvordan de præcist ville være forbundet til en Arduino. Jeg havde 12 + 1 gamle ledninger, der kom ud af pedalerne, og der var små metal "bro" ledninger mellem hver keycomb. Virkelig en fascinerende mekanisk og elektrisk design (M2 organet blev designet i 1952). Der var også en slags kobberrør- og skiftemekanisme, som "klikket" hver gang du skubbede en ny pedal (som jeg fandt ud af var låsenheden, der indeholder den sidste tone du spillede).

Jeg bad råd fra den vidunderlige HAMTECH (Hammond tekniker) postliste, som jeg lurker på. I mit anbringende om hjælp indrømmede jeg, at jeg ikke forstod, hvordan ledningerne fungerede trods at sidde og stirrede på det i flere timer, men at jeg ville beholde disse smukke kontakter i stedet for at bruge noget mere moderne. Jeg har modtaget flere forskellige svar:

"Det kan gøres, men det vil ikke være så indlysende, hvordan man gør det på grund af den lidt mærkelige måde, de er tilsluttet. Min rudimentære forståelse af kredsløbet er, at alle toner er nominelt kortere, og ved at trykke på en pedal, afkortes den så, at den kan lyde. Derfor, når mere end en pedal trykkes, kombineres tonerne * i serie * i stedet for * parallelt *. Der er også en lås, så det langsomt forfald og opretholdelsesfunktioner kan fungere (M3 har en sustain, men jeg tror ikke, at M2 gør det.) '

"Jeg ville forlade M-100's originale kontaktsystem og installere 13 nye mikrobrydere eller 13 gaffelfotoceller og blinds. Du kan se på 4532 CMOS IC, som ofte bruges i orgelpedalarrangementer, fordi du kan lave en laveste eller højeste nøgleprioritet. "

"Hvad du kunne gøre er at jordse den ene ende af serien af ​​switche, brug opadgående modstand til Vcc i den anden ende, og følg derefter brokablet mellem hver switch for at bestemme hvilken pedal der er blevet presset, hvis nogen. Det skal undgå genforbinde din switch bank. "

Alle disse svar gjorde mit hoved spin. Og så ud af det blå fik jeg det svar, jeg havde brug for!

Trin 5: At lave pedalerne (del 2)

Jeg modtog en kritisk email fra Michael Smokowicz fra Trek II, nutidens beslutningstagere af store Hammond-tillæg og tilbehør.

"Hej ron,

Jeg tror ikke, vi har talt før. Mit navn er Michael, og jeg har haft en del erfaring (men ikke meget nyligt), der arbejder med M-100 pedal switches. Jeg ser, at du arbejder på et lignende projekt, og jeg troede, at disse oplysninger kunne være af interesse for dig. (Jeg tror, ​​at disse oplysninger vil mere eller mindre intakte til 12-toners M-2 pedal switch … ved at ignorere alle referencer til high C-pedalen.)

Som du ved, er pedalerne i M-serien:

A) Mekanisk konfigureret med en låsemekanisme for at holde kontakten åben for den sidste notat, der spilles.

B) Streng i serie.

C) Normalt lukket.

A) Det er let at (og ikke-destruktivt) deaktivere låsemekanismen som følger:

Tryk på enhver pedal og bemærk drejearmen, der bevæger sig mod filtstøtteren mellem E & F-pedalerne. Ved hjælp af en nylon-lynlås gennem øjenhullerne i filtkofangeren skal du dreje svingarmen mod kofangeren, så den er ubevægelig. Dette vil konvertere kontakterne til øjeblikkelig handling.

B) Som tidligere nævnt er kontakterne strækket i serier. Det ville nok være at foretrække at få dem tilsluttet, så de enkelte kontakter gør til en fælles bus. Du kan spare lidt arbejde ved at bruge halvdelen af ​​de jumpers, der allerede eksisterer mellem switches (og fjerne den anden halvdel):

Hvis du ikke allerede har det, skal du skære pedal switch-kontakten fra kontaktkontakterne.

Skær hopperne mellem følgende pedaler: C # & D, D # & E, F & F #, G & G #, A & A #, B & høj C

Ved hjælp af korte længder af tilslutningstråd forbindes de resterende omskifterkontakter sammen. Hvis det er relevant, skal du også forbinde en af ​​de høje C-kontakter til denne gruppe. Dette er nu din almindelige nøglebuss.

(Der skal være en tom omskifter terminal på hver af pedalens kontakter.)

C) At kontakterne normalt lukkes, kan adresseres i software …. eller ved at forbinde den fælles bus til logik 0 (jorden?) Og bruge en pull-up-modstand på hver linje. Når kontakten, der er forbundet med den afspillede pedal, åbnes, vil pull-up-modstanden give en logik 1 til den notat til dit system.

Bemærk: Paret af kontakter, der er placeret på siden af ​​pedalaggregatet, der lukkede, når en pedal blev presset, vil ikke blive brugt.

Held og lykke,

Michael

Michael Smokowicz

Trek II produkter "

Dette var IT! Dette kunne ikke have været beskrevet i mere almindelige termer og instruktion. Alligevel tøvede jeg stadig. I flere måneder. Trin A var en no-brainer. Trin B forstod jeg begrebet om at være en fælles bus, at alle kontaktkontakter er på, fortrinsvis til jorden. Men at skære hopperne mellem pedalerne var skræmmende. Da jeg sad og stirrede på dem, indså jeg, at jeg stadig havde problemer med at "få" det. Til sidst tog jeg en dyb indånding og begyndte at følge vejledningen præcis som anført, og skære hopperne mellem hver af de noterede noter. Halvvejs gennem listen blev det tydeligt, hvorfor jeg gjorde disse særlige nedskæringer. Nogle gange skal du se det for at forstå. Tak, michael!

Trin 6: Ledninger til Arduino

Jeg brugte en Arduino Pro Mini købt fra Sparkfun. Den brune ledning er det, jeg brugte til at hoppe mellem de ikke-tilsluttede omskifterterminaler for at danne den fælles bus. Signalkablerne, der går fra omskifterne til Arduino, kom fra CAT5-netværkskabler, og jeg brugte et snoet par til hver af de 12 pedalkontakter. Efter at det var helt tilsluttet rent til jorden (almindelig bus) og 12 indgange på Arduino brugte jeg små kabelbinder til at rense alt.

Jeg borede et 1/2 "hul i bagsiden af ​​klaverhuset til et MIDI-stik (fra Skycraft) og koblet det til TX-stiften på Arduino samt 5V (med en modstand). Nu for at starte programmeringen..

Trin 7: Programmering (læsning og test af pedal switches)

Når jeg starter et nyt hardwareprojekt, og jeg er klar til at skrive koden, vil jeg altid teste alle indgange og output med en lille skitse, der bare spytter alle deres værdier ud til serielt skærm. På den måde kan jeg se, at alting virker, selv før man starter den rigtige kode. At gemme denne projektspecifikke kode til senere kommer til nytte, da der er tidspunkter, hvor jeg bliver nødt til at uploade det igen, enten fordi noget ikke virker, eller fordi jeg har tilføjet en anden switch / knob, der kræver første test. Brug af seriel skærm til fejlfinding og test er altid vanskelig med MIDI-applikationer, fordi de deler Serial TX-porten på Arduino. (kun den ene eller den anden kan bruge seriel porten) Det kræver at kommentere dine serielle kommunikationslinjer og uden at høre MIDI-linjerne eller omvendt. Du vil sikre dig, at din produktion er lige før du begynder at sende MIDI-meddelelser, da du vil være noget blind, medmindre du bruger en MIDI-overvågningsprogram.

Fungerer godt! Ingen gentagende udløsere nu. Bare ryd op og ned begivenheder. Lad os lave MIDI!

Trin 9: Programmering (MIDI Output)

Ændringen fra seriel overvågning til MIDI er meget let. Først skal du importere MIDI-biblioteket til dit projekt. Fjern eller kommentér Serial.begin-sætningen fra opsætningssløjfen. Tilføj følgende til opsætningssløjfen:

Dette initialiserer MIDI-biblioteket. Her er vores nye loop med MIDI-kommandoer:

Parametrene for sendNote-kommandoerne er (Notatnummer til Send, Velocity (Volume), Channel). Vi ved at se på vores MIDI Note Chart, at C på oktav 1 er nummer 36. Octave 0 er bare lidt lav til at være nyttig. Så i vores variabler for dette program sætter vi en basenote:

Denne variabel kan bruges til at justere hvilken oktav din baspedaler spiller på.

Og det er alt, hvad vi gør i dette program. Læs pedalerne rent for at se, hvad der trykkes, send en MIDI Note On besked med den tilsvarende pedal, og når pedalen løftes, send en tilsvarende MIDI Note Off.

Trin 10: Afslutningsbeslag

Jeg brugte træ lim til at vedhæfte nogle skrot træ til at erstatte cheek blokke jeg rev ud. Det er hvad låget på klaverhuset bliver skruet på.

For at undgå at male frontpladen brugte jeg en Moog-kofanger-klistermærke, jeg fik til at besøge Moog Music-fabrikken i Asheville, NC. Det var sort og blandet ind og dækkede det gamle "Kiddy Keys" logo. Ser ret anstændigt ud og hilser originalen! Jeg hakede et lille rektangel af træ fra bunden af ​​det, så det passer rent over pedalerne og fastgør 2 magneter til bagsiden med lim. Den stikker til metalhuset på pedalaggregatet med magneterne.

Jeg har også tilføjet en strømafbryder til venstre og en 9V batteriholder inde i sagen, så den kunne flyttes og betjenes trådløst.

Trin 11: Demo Video

Her er en hurtig video af pedalerne tilsluttet en iPad, der kører Animoog. Jeg havde ikke gode bashøjttalere på det tidspunkt til at lave en ordentlig demo-video, så jeg brugte nogle flere trebly-patches.