Hej folkens!

I dette instruerbare vil jeg vise dig, hvordan du laver en LED ved hjælp af (for det meste) bjærgede dele fra dumpet elektronik, selvom det også kan fremstilles af nye dele.

Det er ganske bemærkelsesværdigt, hvor meget nyttige ting man kan finde i ting, der er smidt væk i de fleste udviklede lande - man kan bygge så mange ting bare ved at redde dele fra kastet elektronik, for ikke at tale om helt funktionelle enheder, der blev smidt væk af deres oprindelige ejer. Disse ting kan genbruges, og dette instruerbare er kun et grundlæggende eksempel på det.

Brug af en brudt computer LCD display, bil mobiltelefon oplader og a funktionel 5v mobiltelefon oplader (selv om andre strømkilder som batterier vil fungere rigtigt), og også en lille liste over andre almindelige ting, kunne jeg gøre mig en god lampe. Bortset fra at være af anstændig lysstyrke til at tænde mit skrivebord, kan det bruges til andre anvendelser, for eksempel: scanning af dokumenter med min smartphone, som tastaturlampe (omend for lyst til min smag) for at lette et lille skilt eller skilt mv.

Husk på, at dette projekt kræver lodning og ørkendannelse. Det, og det er relativ enkelhed, gør dette projekt meget godt for begyndere, der allerede har samlet nogle grundlæggende erfaringer inden for elektronik.

"Juridisk" ansvarsfraskrivelse: Dette projekt er virkelig ret nemt at få gjort, og jeg vil sætte det i kategorien "forholdsvis sikre projekter". Når det er sagt, skal du være i stand til at lodde korrekt, og selv om tilslutning til strømnettet vil ske gennem en (forhåbentlig) godt konstrueret 3. parts enhed (nemlig 5v-opladeren), kan man stadig få lidt skade. Således påtager jeg dig intet ansvar for skade på dig eller din ejendom for at prøve dette instruerbare.

Kort version: Gør det på eget ansvar. Vær ikke dum, og du skal være god.

Nu er vi gode til at gå.

forsyninger:

Trin 1: Den lange liste - Hvad skal du bruge?

For at få dette instrueret gjort, skal du bruge nogle ting. Her er en liste.

Vær opmærksom på, at nogle (de fleste) af de komponenter, du har brug for, afhænger af din LED-strimmel, energikilde og andre komponenter, du har. De nøjagtige beregninger vil deltage i trin 3, og du bliver bedt om at læse den, inden du samler komponenter.

Værktøjer, du skal bruge:

• Et loddejern (duh)
• Loddepumpe
• Et multimeter (Hvis du ikke ejer en, køb en billig en for få kroner, det er så nyttigt)
• Skruetrækkere af enhver art (en Phillips og en flad af rimelig størrelse skal være tilstrækkelige)
• Tænger, snitere, knive og alle slags ting, der hjælper dig med at komme i tarmene på vores enheder (en flad skruetrækker vil nok også gøre det)
• Anbefalet: Et oscilloskop (desværre ejer jeg ikke en rigtig).
• Anbefalet: En hjælpende håndenhed (jeg gjorde det fint uden en, men det vil gøre dit liv lettere)

Dele og materialer, som du har brug for:

Stoffer, der kan reddes fra a computer skærm:

• LED stripen (vores hovedperson)

Stoffer, der kan reddes fra a Biloplader:

• En strømregulator til MC34063 (dataark - åbnes i en ny fane)
• En lavspændings-Schottky Diode (Wikipedia), der er i stand til nok strøm - Jeg bruger en savnet SR540diode i stand til 5A max.
• En induktor, skal være god nok specs med lidt held. Jeg brugte en 220uH induktor med ukendt strømafledning - jeg fastslog, at den interne modstand ved at bruge multimeteren var lille nok til ikke at spilde betydelig strøm (i størrelsesordenen 0.1Ohm).
• Sense modstand - En modstand af forunderlig lav modstand, der anvendes af kontrolchip for at bestemme strømmen til belastningen. Jeg brugte en 0.33Ohm modstand (ja, det er Ohm, ikke kOhm). Kan improviseres ved hjælp af en kort, tynd wire.
• En lille keramisk kondensator - Jeg brugte en 470pF kondensator (mærkning: 471)
• Måske - elektrolytiske kondensatorer af tilstrækkelig størrelse. Du vil have en rimelig størrelse og spænding rating - Jeg brugte en almindeligt fundet 100uF 16V cap (reddet). Den anden kan være af mindre kapacitans, men skal have en højere spænding rating, jeg vil sige mindst 50V - jeg brugte en 22uF 50V cap (købt). Jo større kapacitans, desto bedre.

Andre ting:

• En ubrugt, funktionellavspændings-DC-strømkilde, der kan sende mindst 1,5 watt strøm, helst mere (du ønsker ikke at skubbe disse enheder til deres grænser). Vær forsigtig med at få en af ​​disse fra den nærmeste dumpster - der kan være en god grund til at blive smidt væk i første omgang - det kan endda være farlig. Du vil måske bruge en, du allerede ejer, og ved at være sikker - jeg er sikker på at du har nogle gamle opladere, som ingen har brug for. Jeg brugte en Samsung mobiltelefon oplader, rated 5V 0.7A output. Maksimal effekt Strøm = Spænding * Strøm = 5V * 0.7A = 3.5W, hvilket er mere end nok. Hvis du beslutter dig for at bruge et batteri i stedet, behøver du ikke det.
• 3 modstande. De kan være en smerte at redde, og du kan få en række værdier for mindre end 2 kroner fra Kina, så jeg gider ikke med disse. en af ​​disse kan være 150Ohm til 250Ohm. Restenes værdier afhænger af andre ting i dit kredsløb, og senere ind trin 3 vi beregner de nødvendige værdier. Jeg brugte en 200Ohm, en 4.7kOhm og en 67kOhm modstande.
• Stærkt anbefales - et trimmer potentiometer om størrelsen af ​​den største modstand, du vil bruge. Jeg brugte en 50kOhm trimmer.
• Stærkt anbefales - en lille switch.
• Også stærkt anbefales - en slags stik til chip. Jeg kan godt lide at bruge brudbar række af runde feamle pin headers.
• Et prefboard, stripboard eller enhver form for prototyper, du kan lide. Jeg bruger en (formentlig også) billig præfonplade.
• ledninger
• Lodde
• Heatshrink eller anden isolation.

Hvis du vil bygge huset jeg agter at bygge, skal du også:

• Et PVC-rør
• Midler til at skære PVC-røret
• Sølvpapir
• Ferritmagneter (få masser af disse fra et bedragerisk magnetisk blødgøringsmiddel eller somesuch fidus)
• En lim, der kan holde i PVC

Phew, det var kedeligt. Lad os have det sjovt udenfor!

Trin 2: Få dine ting sammen - Salvaging Components

Så det første du vil gøre er at få dig en LED stripe. For at få en skal vi finde en død LCD (et funktionelt display er mere nyttigt som det er end som en lampe). Hvis du har en allerede, god for dig. Hvis du ikke gør det, skal du få en! En mulighed er at finde en forladt, den anden mulighed er at købe den brugte hånd. Jeg gik med den første mulighed. Husk dog, at nogle skærme (især ældre) indeholder koldt katode fluorescerende lamper, hvorfra du kan lave andre kølige ting, der ikke er omfattet af denne instruerbare. Til dette projekt har du brug for en LED.

Efter at jeg havde fundet en busted LCD, der blev fjernet fra den bærbare computer, begyndte jeg at tage den fra hinanden ved hjælp af skruetrækkere (den flade en sekunder som bezel detacher), indtil jeg havde LED'erne. Se vedhæftede billeder.

Den anden ting er at få alle de gode ting fra bil oplader. Bemærk, at nogle opladere bruger chips, der er forskellige fra MC34063, men det er ret almindeligt at finde det, og det er perifere komponenter indenfor disse cheapish billaddere, så du bør have en god chance for at finde en, der bruger den. Jeg har min fra en sådan oplader. Ærligt taget tog jeg denne lader fra hinanden for længe siden, og desværre dokumenterede den ikke. Jeg tog chippen sammen med følelsesmodstanden, men jeg tog ikke dioden, induktoren og følelsesmodstanden. Jeg havde allerede masser af hætter og induktorer allerede, men jeg havde ingen Schottky dioder, der var i stand til nok strøm. Heldigvis har jeg allerede reddet nogle af disse i fortiden (fra en bærbar oplader). Du vil også gerne redde dioden også.

Fra inde skal det se sådan ud. Bemærk i dette billede chippen i midten, ca. 2 induktorer ovenfor og en anden nedenfor, Schottky er under USB-stikket og nogle billige kondensatorer overalt.

Nu skal du desoldere disse dele ved hjælp af loddejern og loddepumpen. Hvis du ikke ved hvordan du fortolker, hjælper dig med at google, da det er ret simpelt og stort set nogen forklaring vil gøre. Her er en god forklaring. Bemærk, hvordan det vil tage nogle forsøg på at vænne sig til det, så prøv først på ubetydelige komponenter på tavlen. En hjælpende håndenhed kan være nyttig. Vær også forsigtig med ikke at varme komponenterne for meget sammen med loddejernet, og lad dem køle af efter mange desolderingforsøg.

Nu er du god til at flytte til næste trin.

Trin 3: Den (ikke så) skræmmende tabel - Evaluering af komponentværdier

Dybest set bygger vi her en boost-konverter til strøm til LED-strimlen, som vises i side 5 i databladet. Nu vil vi finde hvilke modstandsværdier vi søger. Så vi skal vide, hvad er den udgangsspænding, vi har brug for.

Det er et godt tidspunkt at undersøge din nyligt erhvervede LED-stripe. Det har normalt en anodekontakt (spænding går der) og mere end en jord kontakt. Tæl, hvor mange af disse du har, slip ud dummy kontakter. Min strimmel har 6 jordkontakter. Tæl nu antallet af lysdioder i din stribe, min havde 42 (en Douglas Adams reference?). Det betyder, at hver 42/6 = 7 LED'er er forbundet i seriel til hinanden til en af ​​jordledningerne, og alle syv strømmer fra samme fælles anodetråd.

Varsel: Kontakt ordningen kan variere mellem led strips. Jeg skriver, hvad jeg har fundet for at arbejde for mit specifikke tilfælde, men du må muligvis kontrollere ledningen af ​​din egen strimmel.

Jeg forventer, at hver diode frafaldspænding er mellem 3 og 4 volt. Således forventer jeg, at kredsløbet skal udgive mellem 21 til 28 volt (7 LED'er). Således vælger jeg kredsløbet til output mellem 20 til 30 volt, og den nøjagtige værdi bestemmes af trimmerpotentiometret. Bemærkning i side 11 af dataarket, at udgangsspænding Vo bestemmes af værdierne af to modstande, betegnet R1 og R2, og svarer til 1,25 (1 + R2 / R1), således R2 = (0,8 * Vo-1) * R1.

En tilfredsstillende værdi for R1 skal ligge mellem 1 og 10 kOhm. Jeg tog R1 til at være 4.7kOhms. Ved at erstatte Vo = 20 i foormula får vi R2 = 70.5kOhm, og for Vo = 30 får vi R2 = 108,1kOhms. Således tog jeg R2 til at være en 67kOhm modstand i serie med en 50kOhm trimmer, hvilket giver et udgangspændingsområde på 19.06V til 32.36V, hvilket er nok.

Nu flytter vi til bordet, som skal hjælpe os med at bestemme værdierne for de andre komponenter. Bordet kan se ret skræmmende ved første øjekast, men det er det virkelig ikke. Alt du skal gøre er at udfylde værdierne i første række og derefter beregne de andre rækker, der erstatter de allerede beregnede værdier. Der er også kalkulatorer online til mc34063, hvis du søger at dobbelttjekke dine værdier, eller bare doven.

Initialy vi skal angive nogle af vores krav fra kredsløbet:

Vo - udgangsspændingen. Jeg tog det til at være 30V, hvilket er mit værste tilfælde.

Vf - fremspændingen på din schottky diode. Mine er omkring 1V.

Vsat - mætningsspænding på udgangskontakten. I boost-konfigurationen, som vi bruger, skal den være ca. 0,5V.

Vin (min) - Den minimale udgangsspænding i kredsløbet. Min oplader skal give 5V stabil, men som sikkerhedsmargen antager jeg minimale spændingsindgang på 4,5V.

Vripple - Hvor meget krusning giver du mulighed for ved udgangen. Til vores anvendelser bryr vi os ikke rigtigt om rippel, og 0,5V vil gøre.

f - koblingsfrekvens. 100Khz er den maksimale anbefalede frekvens, så jeg vælger det for at være det.

Lmin - minimal induktorværdi.

Co-minimal output kondensator værdi for at holde ripple inden for grænserne defineret af Vripple.

Rsc - den aktuelle følelsesmodstand. Det er vigtigt.

Så sætter du det hele i første række og får en værdi. Så til næste række og tredje række og så videre. Grib din lommeregner og begynd at klikke på tal. Et eksempel på mit tilfælde er vedlagt.

Nu behøver du ikke være for forsigtig med nøjagtige værdier. Den nærmeste værdi jeg fandt for Ct var 470pF, så jeg brugte den. Det ramte omskiftningsfrekvensen og gjorde det mindre (ca. 70kHz), så der kræves større værdier for Co og Lmin. Induktoren er helt kritisk for driften af ​​boost-konverteren, så jeg overkilled værdien på 25uH med en 220uH induktor. Hvad angår krusningen, bryr jeg mig ikke så meget, så jeg tog den 22uF 50V cap jeg havde. Jeg havde heller ikke 0,21 ohm modstand, så i stedet for at skære en tynd wire på omkring 0,22Ohm som jeg burde have gjort, tog jeg det dovne valg og brugte en 0.33ohm modstand, som jeg allerede havde.

Det er en god tid at tale om følelsesmodstanden. Det er jobbet at fortælle den chip, som strømmen løber gennem belastningen lige nu, og det gøres ved at strømme denne strøm igennem det og læse spændingen på tværs af den (for mere information se AN920 designfil, side 3). Når strømmen bliver for stor, bør chippen skifte lasten straks for at forhindre skade på kredsløbet og spilde mindre energi. Hvis du omgå det, du forlader intet overbelastningsforsvar i dit kredsløb, og også reducere dens effektivitet. TL; DR - Kortere følelsesmodstanden vil gøre dit kredsløb skittere og potentielt farligt. Må ikke gøre det.

Nu er du god til at gå til bordet og begynde at sætte alt sammen!

Trin 4: Stuff's Gettin 'Hot-Soldering All Together

Tid til at sætte alt sammen! Alle komponenter skal tilsluttes i henhold til skematikken fra foregående trin, som også er tilgængelig på side 5 af chipets dataark.

Første ting du gerne vil gøre er at få LED-kontakterne rigtige. Du skal forbinde alle 6 jordkontakter til en pin, og den fælles anodekontakt til en anden pin. Sørg for, at du ikke kort de to stifter under lodning! Det er en vanskelig opgave, så gør det omhyggeligt.

Vær tålmodig og bygg alt på en brødbræt først. Det hjælper dig med at finde problemer i dit kredsløb, når du stadig nemt kan rette dem. For eksempel brugte jeg en defekt MC34063 chip, der har clocking problemer gør det output 47V med hensyn til potentiometer tilstand. Ironisk nok var det en chip, jeg købte til kontanter (selvom det var alt for billigt, ikke så mærkeligt, at det var defekt). Den bjærgede en arbejder dog fint.

Du vil også gerne sørge for, at under drift af kredsløbet (især chip, induktor og diode) ikke opvarmes for meget. En varm chip betyder, at du tegner for meget strøm, og du vil muligvis sænke udgangsspændingen (en varm chip skal dog være fint). En varm diode eller induktor betyder, at de ikke kan håndtere strømmen, og du skal udskifte dem med komponenter, der kan sprede mere strøm.

Hvis du har et oscilloskop, vil du måske gerne kontrollere output fra pin 3 af chip. Dette er output fra timing-signalet, og du forventer at se en sawtooth wave på frekvens omkring f, som du har designet tidligere i trin 3. Ingen af ​​disse dukkede op med de defekte chips, men dukkede op i den savnede chip.

Nu, når vi ved, at alt er i gang, er det på tide at sætte alt på forbordet. Jeg gik til den mest overfyldte overlay jeg kunne komfortabelt gøre, så det er mere kompakt og flot. Jeg brugte komponenterne ledninger, når det er muligt for at hjælpe til at forbinde ting sammen. Vær kreativ! find den optimale overlay til dine behov! Du kan bruge billedet af mit kredsløb som reference, hvis du vil.

Sørg for at tilslutte elektrolytkondensatorerne i den rigtige polarisering! Ellers kan det eksplodere!

Den negative kontakt er på kondensatorens side, der har en mærkning hele tiden. Hvis du ikke ved hvad jeg taler om, her er et billede.

Senere slog jeg USB-stikket ud af opladeren og fjernede ledningerne åbne. Hvis det er tilfældet, kan du lade det være med USB-stikket og tilføj et USB-stik til printkortet i stedet. Jeg lod simpelthen ledningerne direkte til brættet. Jeg min oplader sort er jordledningen og hvid er den positive 5V ledning. Sørg for med din multimeter, hvad er den positive ledning i din oplader.

En klog ting at gøre Tilslut 5V-ledningen gennem en lille kontakt, så du let kan tænde og slukke for lampen. Jeg tænkte på det for sent.

Nu ville det være en god tid at tjekke igen, hvis spændingsaflæsningen er god, og alt er stadig godt. Hvis det er godt, så er det tid til at forbinde LED-strimlen. Sørg for at tilslutte den med den rigtige polaritet. - Jordstiften i strimlen skal tilsluttes til kredsløbets jord, og anodestiften skal tilsluttes belastningskablet. Jeg har simpelthen forbundet til kontakterne til output kondensatoren Co.

Sagen skal være fuldt operationel lige nu. Hvis det ikke er tilfældet, sørg for at du ikke har lavet fejl, og at intet er kortsluttet.

Godt, lad flytte til de sidste ting.

Trin 5: Sidste Touches

Brug trimmeren til at finde den optimale belysning til din brug. Jeg fandt for mig selv, at forsøger at output mere end 20,3V, og dermed øger lysintensiteten uanset uanset trimmerpositionen. Dette er sandsynligvis takket være den aktuelle følelsesmodstand. Jeg kunne også komme til omkring 18,7V med lyset er ret lysere. Til mine anvendelser forlod jeg trimmeren i den mindre modstand, som muliggør maksimal lysstyrke. Ved højere modstand tror jeg, at det ville opnå samme lysintensitet med værste effektivitet.

Jeg trimmede brættet ordentligt for at gøre det godt og småt, og forlod nogle PCB, som jeg tapede LED ledningerne med maskeringstape på. Det ville være klogt at sætte det hele, jeg krymper for at beskytte det, eller i det mindste indpakke det med noget isolerende, som elektrisk tape eller varm lim eller noget.

Nu hvor vi har en lampe, har vi brug for boliger til det. Der er mange muligheder, afhængigt af brugen. Du kan være meget kreativ nu, da du har selve lampen lavet - for eksempel kan du vedhæfte ledbåndet inde i et skab eller et skab, selv gøre det lyst automatisk, når du åbner døren med lidt ekstra kredsløb. Du kan montere den for at tænde dit hus velkommen tegn osv. Jeg bruger det simpelthen som et skrivebord lys.

Min idé om bolig er at tage et PVC-rør og skære det som i billedet, der er vedlagt. ved hjælp af aluminiumsfolie som reflektor og limning af lampen inde, og vedhæftede også to simple ferritmagneter, så jeg kunne hænge på hylderne oven på mit skrivebord. Desværre har jeg ikke røret endnu, men den (ret enkle idé) til boliger bliver nødt til at tålmodigt vente i overskuelig fremtid.

Jeg vil nok redigere dette instruerbare, når jeg har boliger til det, eller lav en ny dedikeret til boligen.

Trin 6: Epilog

Det var alt folkens!

Jeg håber du har nydt det her, eller har i det mindste fået noget nyt ud af det, det være sig ideer, viden eller underholdning.

Er noget, jeg har skrevet, forkert eller forkert? Har jeg overgivet detaljer, du vil vide? Min brudte engelsk og min underlige grammatik irriterer dig? Er mine MSPaint-redigeringer dårligt trukket og min lodning ser endnu fattigere ud? Har jeg nogen anden klage, jeg ikke specifikt her? Du er velkommen til at fortælle mig alt i kommentarerne! Hvem ved, jeg kan endda gøre noget ved det.

Indtil næste gang:)